Hola Amotino

Ratifico lo que dicen los chicos

La velocidad es la que te va a a dar un adu entre 1/3 y 1/2 del rango dinámico del chip que estés usando

Si es 8 bits (jpg o webcams) el rango dinámico es 256 (2^8). El adu promedio del flat debe andar entre 85 y 128
Si es 12 bits (raw de canon por ejemplo) el rango dinámico es 4096 (2^12). El adu promedio del flat debe andar entre 1365 y 2048
Si es 16 bits (fit de CCD por ejemplo) el rango dinámico es 65.536 (2^16). El adu promedio del flat debe andar entre 21845 y 32768

Recordemos que el adu (analog to digital unit) es en palabras comunes los valores de intensidad lumínica que puede tomar un pixel. En el caso de un jpg 0 negro y 256 blanco.

Para medir el adu hay que usar Maxim AstroArt o Images Plus. (calculo que Pix Insighth e IRIS también. Uno pone el cursor en la imagen y al pie estos programas te informan los valores. Photoshop no lo mide pero si el NASA FITS liberator que funciona como plug in en PS. (es el que uso para esto)

Ahora bien la velocidad del disparo es un factor que hay que "manejar" para que te de un adu entre los valores mencionados dependiendo del chip. Pero siempre entre 1/3 y 1/2 del máximo valor de adu.
El otro factor a manejar es la intensidad de la luz de la caja de luz que armes. A mayor intensidad de luz obviamente menor el tiempo de exposición

Con estos dos valores velocidad y intensidad de luz regulas para llegar al 1/3 - 2/3 del valor maximo de saturación (256, 4096, 65.536)

Lo que dice Solrac es correctísimo
Debés dejar el foco más o menos donde lo trabajaste al tomar el light. Si desenfocás o lo movés demasiado el tamaño de las motas de polvo y el viñeteado varía y la foto que queda peor.

Hacer un flat es interesante incluso para ver cuan perfecto o no es el diseño optico o cuan desalineado están los adaptadores y la cámara que uno pone. En mi caso el defecto principalmente pasa por ahi. Las piezas que se ajustan con un tornillo (tipo portaoculares) generlamente ponen torcido el chip. Yo trato de usar todo con rosca.

Hay equipos como los TMB, AstroPhysics o el Televue NP 101 (nagler petzval) cuyas opticas están tan bien hechas que no necesitian flats con chips grandes, siempre y cuando el CCD este limpio. Otros que tampoco lo necesitan pero llevan un field flatterner o aplanador de campo. La linea Takahashi por ejemplo en sus dobletes 60, 90 y 102 f8 viñetean en forma infernal y necesitan si o si aplanadores que se venden exclusivamente para estos equipos,

Bueno no quiero aburrirlos más con esto pero si es un tema que da para que leo arme un tutorial.

Saludos
Sergio

Una cosa que no lei, espero no habermelo pasado por alto, es el hecho que los flats deben tomarse SIN MOVER la camara, ya que cualquier variacion en la posicion de la camara va a hacer que la resta del flat sea inexacta, ensuciando una zona limpia de la foto y restandole la suciedad a una parte que no la tiene.

Redondeando, el FLAT debe tomarse sin mover la camara.

Saludos y buenos cielos!

Hola chicos....

Aldo, para el tiempo de exposicion, con las Canon, (yo uso 350D), lo mejor es ponerla en "AV", de esa manera la camara calcula el promedio de tiempo de obturacion, para la luz q' esta recibiendo, independientamente de como sea la fuente, y como dicen todos, sin moverla de la posicion, foco, etc, de como sacaste los Ligth frames, caso contrario, cuando dividis, en ves de mejorar empeora.....

Salu
Carlos

hola a todos! bueno, mi consulta es si este flat está bien, lo saqué yo apuntando al cielo. tiene que ser así o contra una pared blanca o con una luz de frente, la luminosidad está bien?? y que les parece, tiene muchas manchas el flat o no?

Muchas gracias Sergio, Carlos, Daniel, Ricardo!!
Las instrucciones basicas estan muy claras y el aporte es enorme, sobre todo para las pruebas futuras que espero poder hacer cuando tenga una montura respetable para hacer cielo profundo.
Sergio, respecto de los numeros guia te agradezco mucho la informacion... esta muy claro que debo embocar ese rango de 1/3 a 2/3 del maximo, con preferencia a quedar en el medio.
Creo que podre hacer algunas pruebas con una camara similar a la de Carlos, asi que la sugerencia de usar el modo AV sera tenida en cuenta.
Lo del foco esta clarisimo. Debe respetarse el de los lights.
Lo que mencionan Ricardo y Sergio sobre respetar la posicion de la camara tal como se saco el light no es una cuestion menor, ya que siempre habra algo de descentrado respecto del sensor. Por ej, los ajustes con tornillo como dice Sergio simpre aprietan sobre un lateral. Dependiendo del juego esto puede ser muy significativo. Los ajustes llamados "compression rings" son geniales en ese sentido, ya que aprietan bastante parejo funcionando como abrazadera y mantienen el centrado bastante bien. Tengo experiencia en eso, ya que el Stellarvue tiene ese sistema. Una forma alternativa de mejorar esa cuestion es disminuir el juego al maximo con un suplemento, por ej hecho con una lamina metalica enrollada sobre la parte macho hasta lograr el espesor necesario. Parece un detalle menor, pero insisto, en algunos casos el suplemento hace una gran diferencia en el enfoque parejo en los cuatro angulos (extremos) de la foto.
En definitiva este aspecto da por tierra con la idea de usar un mismo flat en diferentes sesiones no?
Un abrazo, y nuevamente gracias.
Aldo

Daniel

No entiendo bien tu foto como la sacaste.
La máquina tiene que estar en la misma posición que el light. Si usas el cielo tiene que ser el atardecer o el amanecer y hay que apuntar a la zona opuesta a donde se esconde o va apareciendo el sol.

Amotino.
Los flats hay que hacerlos antes o después de la sesión de fotos. Por eso la importancia de la caja de luz. Que sea movil y transportable. Puede ser una luz que ande a pila. La luz en la caja tiene que tener unos difusores

Eddie Trimarchi es un australiano muy simpático que tiene aramada una caja de luz
Vean en la sección de equipos

http://astroshed.com/observatory/equip.htm

Abrazos
Sergio

sergio. es verdad. me olvidé que cuando esté en la noche sacando fotos no voy a tener un cielo claro para sacarle fotos jajaja. pequeño detalle .
entonces lo que voy a hacer es sacar las fotos y luego voy a ponerle una remera blanca adelante del teles y la ilumino con una luz blanca.

y con respecto a lo que es el flat que saqué, que opinan, tiene muchos defectos la imagen (manchitas o círculos)?

Hola Sergio,muy buena la explicacion y el ejemplo,
El tema de los flats siempre me desoriento y me volvio loco por largo tiempo,luego desisti y ninguna de mis fotos los tiene,me fabrique la caja ,los saque al atardecer,coloque una sabana y otros intentos,pero el efecto era negativo las fotos quedaban horribles.
Si haces un tutorial o explicas como hacerlos bien,yo voy a ser el primero en agradecerte.

y yo voy a ser el segundo en agradecerte de haces el tutorial!

Tengo entendido que hay que tomar una foto así:

O apuntando al cielo, o a una pared uniformemente iluminada. No es válido apuntar con una linterna y una remera ya que cuando movemos la linterna se mueve el haz de luz hacia la cámara y el flat varía. Podemos hacerlos con una lightbox también, pero siempre el área donde apuntemos debe ser uniformemente iluminada.

Una vez que sepamos a dónde apuntar, debemos hacer una foto en la que los canales del histograma queden en el medio, para que sea un flat válido y no arruine la foto. Si el flat quedó aproximadamente en el medio, podemos correrlo con la herramienta Levels de Photoshop (ajustamos los tonos medios) asi queda justo en el medio...

Ejemplos: