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Astronomia - Espacio Profundo
arieltrepin

Iridium flare (gran angular)

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javier ar.

Buenísima!

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arieltrepin
Ahora, javier ar. dijo:

Buenísima!

Gracias querido !! 

 

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arieltrepin
hace 2 minutos, nicolas8285 dijo:

Muy buena me gusta mucho el encuadre 

Gracias Nico !! Saludos !!

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fsr

Ah, genial esa foto! Muy buena composición.

Que lindo lugar con todos esos arboles, por donde es?

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astronico

Excelente toma Ariel, muy buena!!! :)

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arieltrepin
hace 3 minutos, fsr dijo:

Ah, genial esa foto! Muy buena composición.

Que lindo lugar con todos esos arboles, por donde es?

Es acá en mi pueblo Sampacho.. !! Gracias !!

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arieltrepin
hace 1 minuto, astronico dijo:

Excelente toma Ariel, muy buena!!! :)

Gracias Astronico !! 

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javieralves

Ariel, de lo mejor que vi . tremenda composicion !! 

saludos 

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danr19

Ariel, es realmente notable que el flare te haya quedado entre el Saco de Carbón y Las Nubes de Magallanes, con todo el entorno natural.
Esto es lo lindo de esta actividad. Que el cielo más de una vez te regala un premio y lo puedas registrar.

Saludos,

Daniel

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fbuezas

Hermosa foto campeon

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Tunitas

Buenisima , estas sacando fotos para concurso parece xD , de cuanto es el objetivo de la camara.

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Eärendil

Muy buena realmente. Felicitaciones, esta para un cuadro.

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arieltrepin
On 7/8/2017 at 9:03, ignacio_db dijo:

Bella foto! Felicidades!

 

Ignacio

Gracias viejo !!

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arieltrepin
On 7/8/2017 at 9:19, javieralves dijo:

Ariel, de lo mejor que vi . tremenda composicion !! 

saludos 

Ehhh ja aj no es para tanto !! gracias !!

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arieltrepin
On 7/8/2017 at 11:16, danr19 dijo:

Ariel, es realmente notable que el flare te haya quedado entre el Saco de Carbón y Las Nubes de Magallanes, con todo el entorno natural.
Esto es lo lindo de esta actividad. Que el cielo más de una vez te regala un premio y lo puedas registrar.

Saludos,

Daniel

Gracias Daniel, si la verdad que es espectacular!!

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arieltrepin
On 7/8/2017 at 14:37, fbuezas dijo:

Hermosa foto campeon

Gracias Capo !!

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arieltrepin
On 7/8/2017 at 17:34, Tunitas dijo:

Buenisima , estas sacando fotos para concurso parece xD , de cuanto es el objetivo de la camara.

Naaa, junto fotos no mas!!  ja ja   es una 6D con un rokinon 14 f/2.8

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    • ricardo
      Por ricardo
      Acabo de subir el limite máximo del tamaño de imágenes a ILIMITADO, y el peso a 5 Mb, con lo que deberian poder subir los trabajos en maxima calidad. Usar con criterio, se agradece subir versiones reducidas en el caso que no sea necesario máxima resolución.
       
      Con estos nuevos limites van a poder subirlas directo, sin tener que usar servicios de alojamiento de imágenes. Un problema recurrente que queremos resolver es evitar imagenes rotas cuando un forero cambia de alojamiento, terminando con post sin imagen. En esos casos vamos a remover los post completos ya que no tienen sentido.
       
      Saludos y buenos cielos!
    • vayserk
      Por vayserk
      Hola a todos, recien me estoy iniciando en este mundo del campo amplio, asi que probe hacerle unas fotos a Orión con una humilde kodak easyshare c195, con sus limitaciones. Saque 4 fotos a 8 seg. e iso automatica, no puedo modificar la iso si modifico la exposicion (segun deepskystackers 383 de iso) y 4 darks (todas en formato jpg)... a continuacion procese con el DSS y modifique un poco los RGB en PS.
      Les dejo 1 foto light y la foto final recortadas para no superar los 2 mb y me den su opinion del procesado
      Saludos y muchas gracias


    • ricardo
      Por ricardo
      Estimados
       
      Acabo de conocer un software para mi nuevo, se llama Prism v10 (de Hyperion Software). Por los videos que publican en Youtube es BASTANTE completo, al punto que compite o supera al MaximDL DSLR (no se si a la Pro) en cantidad de caracteristicas. La pagina del desarrollador es
       
      https://www.hyperion-astronomy.com/
       
      Y en su canal de Youtube tienen videos explicativos de cada una de las caracteristicas. 
       
      https://www.youtube.com/channel/UCxYNkZis_hF6FvOHT2m-3vA
       
       
       
       
       
       
      El software esta solo para Windows, para Mac o Linux no hay versiones. Ofrecen una version de prueba de 80 dias para los que quieran probarla antes de comprarla.
       
      Si alguno lo prueba por favor comentar que le parecio. 
       
      Saludos y buenos cielos!
       
    • omar
      Por omar
      Cuando comienza  a incursionar en el terreno de la astrofotografía empieza a recorrer un camino sin retorno.
      Primero arrancamos fotografiando lo más fácil, la Luna, luego lo intentamos con Júpiter y Saturno pero pasado un tiempo y alcanzado el objetivo con estos 2 o 3 objetos queremos más.
      Es en este punto cuando empezamos a hurguetear en el espacio profundo y apuntamos nuestro telescopio hacia nuestro primer objetivo, M42 . Aquí es donde nos damos cuenta que las cosas ya no son tan fáciles como antes, se abre un gran abanico de posibilidades a fotografiar pero también lo hace el abanico de los problemas.
      Uno de estos problemas es el tiempo de exposición ya que nuestro planeta al girar le da a los objetos a fotografiar un movimiento aparente que debemos contrarrestar.
      Para esto sabemos que es necesario una montura ecuatorial, y motores que a la velocidad justa hagan el trabajo. Pero ¿con esto basta?
      No, ya que estos mecanismos por problemas de alineación de las monturas o bien por los mismísimos errores de construcción inherentes a la mecánica en sí provocan derivas y vaivenes  que hacen que nuestra fotografía pierda calidad. Los errores de deriva son producidos por la inexacta puesta en estación y los vaivenes son denominados error periódico ya que por ser errores en la construcción del sinfín se repiten en forma periódica.
      Para poder sortear este escollo existe como método el guiaje  del telescopio astrógrafo a través de otro telescopio llamado telescopio guía, para lo cual es necesario que este sea de una focal mayor a la del astrógrafo y esté montado y colimado sobre él, entonces utilizándolo  con un ocular reticulado e iluminado puede uno disparar la cámara y luego con el ojo en el retículo del telescopio guía llevar a cabo las correcciones pertinentes. De esta manera bastante engorrosa por cierto, quedaría solucionado el problema.
      Pero existe una forma más cómoda y moderna y es a la que trataremos de darle forma en este caso.
      Sistema de auto guía a traves de una web cam por puerto paralelo
      Para este proyecto es necesario disponer de una web cam en lo posible con chip CCD , Philips Vesta Pro, Tou cam, Philips SPC 900 etc.
      También son necesarios una PC, un software, y una interface.
      El software

      En el caso del software utilizaremos el Guidemaster, un programa muy intuitivo y fácil de manejar que brinda la posibilidad de hacer autoguiado con una PC no tan moderna y sin necesidad de tantos y rápidos puertos USB.
      Este software  puede obtenerse en forma gratuita de www.guidemaster.de en cuyo sitio también hallarán el manual correspondiente en idioma español, al igual que varios plugins que sirven para comandar distintas monturas inclusive las que se comandan a través del protocolo LX200. Telescopio guía
      El telescopio guía, debe ser de una focal acorde con el astrógrafo, teóricamente lo recomendado es un instrumento de una focal que represente el doble o mas de la focal del astrógrafo, ya que de esta manera el error producido por el seguimiento de la montura sea detectado primero por el telescopio guía antes que la placa fotográfica. 
      En la práctica y si la montura responde con cierta velocidad  y presición puede funcionar de forma aceptable con la misma focal o un poco mas corta.
      En mi caso particular poseo un reflector de 1200 mm de focal y lo guío con resultados medianamente aceptables con un refractor de 400mm de focal mas un barlow X 2 lo cual duplica la misma. No es lo ideal pero como mencioné, si bastante aceptable.
      Tubo guía
      Circuito para la interface
      El circuito original también puede bajarse de la página antes mencionada aunque lo adjunto aquí:
        
       Circuito para la interface Si bien el puerto paralelo de la PC está aislado de las tensiones del telescopio por intermedio de los opto acopladores que dicho sea de paso para este fin de aislar es que están ahí, yo prefiero pecar de cuidadoso excesivo.
      Por tal motivo es que a la salida de los opto coloco un circuito de relés que conectan con los controles de la manopla del telescopio. De esta forma aislo total y completamente ambas PC y no permito de ninguna manera que las tensiones corran riesgo de juntarse.
      Circuito para la interface
      Como verán en los gráficos no son 4 como deberían ser las salidas, tanto del circuito que contiene los opto como del circuito de reles, son 5 y esto es porque el programa ofrece también la posibilidad de comandar una cámara DSRL en cuanto a cantidad de tomas, tiempo de exposición y combinación de ambos.
      La combinación de estos dos circuitos da como resultado esta plaquetita:

       
       Plaqueta Plaqueta terminada
       
      Una vez confeccionada la plaquetita  lo único que resta es hacer el conexionado pertinente y colocar el conjunto dentro de un gabinete.
       Aquí muestro como quedó colocado dentro del gabinete en mi caso:  
      En esta imagen pueden verse las salidas de los relé conectadas 4 a una ficha DB9 que es la que conecta con la manopla de mi telescopio la cual rige los movimientos del mismo y la conexión restante va a un minijack  que comanda la cámara DSRL, en mi caso una Canon EOS 350 D.
      En la tapa del gabinete, los 5 LED’s que atestiguan los movimientos y operaciones del programa     En esta imagen vemos ya el gabinete armado donde también se ve la conexión a la ficha DB25 sobre la cual se conecta la modificación de la web cam. Como agregado también coloqué dos hembras USB con la intención de en un futuro conseguir un amplificador USB y conectar tanto la web cam como la DSRL directamente a este gabinete. Por lo pronto solo conecto la web cam.
       Aquí la interface terminada y lista para ser instalada y usada.
       

      Espero les sea útil:      

      Omar Mangini
       
    • omar
      Por omar
      ¿Tenés una montura EQ1 y querés motorizarla ? segui los pasos de este tutorial para lograr excelentes astrofotos. Se recomienda antes de encarar la construcción asegurarse la disponibilidad de todos los componentes necesarios.
          ANTES DE ENCARAR LA CONSTRUCCION, CHEQUEEN LA DISPONIBILIDAD DE TODOS LOS COMPONENTES, ALGUNOS SON DIFICILES SINO IMPOSIBLE DE CONSEGUIR
        Luego de haber avanzado algún trecho en el campo de la astronomía al mirar hacia atrás uno se encuentra con ciertos instrumentos a los que ya no le da utilidad por el simple hecho de que no cumplen con los requisitos del momento y por lo tanto los considera obsoletos. En mi caso particular esto me ha sucedido con mi primer telescopio. Un Tasco de 60 mm de apertura y 900mm de distancia focal montado sobre una montura ecuatorial EQ1. Si lo observo desde el punto de vista actual y solo así como está no le encuentro utilidad alguna más que para ver la Luna o a Saturno muy de vez en cuando.
      Si bien una EQ1 más un refractor de 60mm no son gran cosa, tampoco es un instrumento para despreciar.
      ¿Qué debo hacer con él? ¿Tirarlo? ¿Dejarlo arrumbarse en un placard?
      La respuesta es NO.
      ¿Por qué no agregarle algunas piecitas y convertirlo en algo útil para astrofotografía?
      Es así como decidí motorizar el eje horario con la intención de sumarle al tubo un soporte para la cámara y así utilizar el tubo con un ocular reticulado para guiar fotografías de gran campo con teleobjetivos de 50mm 80mm 300mm.
      El procedimiento es simple:
      Comenzamos desarmando la base de la montura, o sea el acimut, desprendiendo la montura de su base y de las patas del caballete. 
      Entonces nos queda de esta manera.    Montura EQ1
        Una vez hecho esto necesitamos conseguir dos engranajes preferentemente iguales que en mi caso particular los saqué de una impresora rota.
      No es importante la cantidad de dientes si son iguales ambos y tampoco es importante el módulo de los mismos, si es necesario tener en cuenta que para una EQ1 el diámetro de de cada engranaje no sea menor de 26mm ni mayor de 30mm. Puesto que si es menor tal vez la caja reductora toque contra el sin fin antes que los engranajes entre si, y si es mayor no dejará pasar la barra de contrapeso por delante de sí. Como se aprecia en la foto, uno de estos dos engranajes se coloca en el lugar donde iría el flexible que se utiliza para regular el movimiento fino del eje horario.
       Cabezal de la montura EQ1   En mi caso ninguno de los engranajes que tenía a mi disposición poseía el diámetro del eje del sin fin por lo que procedí a construir un bujecito en bronce y clavarlo en el engranaje. Una vez hecho esto procedemos a conseguir la caja reductora y el motor .
      De la misma impresora de donde saqué los engranajes obtuve el motor y en IGNIS compré la caja reductora (reducción 96:1).
      La variedad de las cajas reductoras y cada una de ellas pueden verse en www.ignis.com.ar .
      La caja reductora viene con un piñon suelto que es el que luego debe ser acoplado al motor y para este acople es necesario tornear una pequeña camisa con el diámetro interno correspondiente al del eje del motor y por encima un eje con el diámetro externo correspondiente al diámetro interno del piñón para luego incrustar en esta camisa tanto el piñón como el eje, de esta manera:
         Motor     Ustedes se preguntarán  ¿Por qué no desarmar el motor y tornear directamente el eje a la medida del piñón? 
      Bien, es que los motores paso a paso vienen de fábrica muy bien calibrados y no es aconsejable desarmarlos y manipularlos, ya que habría que colocar el rotor en un torno apretarlo con las mordazas y pueden desbalancearse. No siempre sale mal pero si esa es justo una de esas veces……….chau motor.   El siguiente paso es construir una base que sustente este conjunto, por lo que recurrimos a un trozo de planchuela de aluminio de 100mm x 50mm x 5mm mas otra de hierro de 130mm x 25mm x 4mm con las cuales haremos el soporte para montar sobre el la caja reductora y el motor.      Motor y soporte
      A la caja se le cortaron las orejas superiores para evitar que estas toquen otras partes móviles de la montura.
      Como puede apreciarse las dos planchuelas están unidas entre sí por dos tornillitos de 3/16 x ½  de bronce cabeza frezada como para que no generen superficie extra ya que por encima de estos tornillos apoya la caja reductora, que como puede verse en la foto está soportada por una L de planchuela y sostenida con dos tornillos de las mismas características que los anteriores a la base, mientras que la caja se encuentra sujetada a esta L con dos tornillos allen de 5/32 x ½ .   Habrán observado también que la planchuela mas fina también tiene dos agujeros y estos son los que van a sujetar el conjunto a la base de la montura por lo cual también hay que hacerlos en la base.
        Cabe aclarar que como esta planchuela es de hierro, aprovecho para que sea a ésta a la que se le practiquen las roscas necesarias.
         Agujeros en la base de la montura
        El motor una vez acoplado a la caja reductora, lo sujeto con un suncho hecho con una planchuela de bronce de ½ mm de espesor a la que le practico dos agujeros como para que pasen 2 tornillos de bronce de  5/32 x 1”  que van sujetos por intermedio de dos roscas practicadas en la base de aluminio a la medida pertinente.
        
       Motor y reductora   El trocito de planchuela que se ve debajo de la reductora fue colocado a modo de suplemento para igualar la altura con el motor.
      La parte trasera de la caja está sostenida por un precinto plástico con el fin de evitar cualquier tipo de torción. La realidad es que debería haber sido sujetada de una mejor manera pero es algo que no creí necesario por el momento y que me prometí hacer luego, pero como funciona bien...   El conjunto colocado sobre la montura quedaría así:    Montura EQ1  Montura EQ1  Montura EQ1 El acople de la cámara al telescopio lo realicé con planchuela, a martillo, para redondearla y la agarro al telescopio por intermedio de dos tornillos con mariposa.
      La base de la cámara está también realizada en planchuela  soldada al suncho que se sujeta al tubo como muestra la foto.  Base para cámara de fotos
      Ok, ya hemos montado el motor acoplado a una caja reductora y a su vez esta, a través de un par de engranajes al sin fin del eje horario, ahora debemos tener un sistema electrónico para comandar este motor.
      Para esto adjunto el plano de un circuito que hace este trabajo.  Controlador para stepper motors
      Este circuito consta de un integrado que se encarga de conmutar las tensiones para las distintas fases del motor por pasos  de cuatro bobinados el SAA1027, el cual es regido por un clock  el LM555 mas un par de circuitos multiplexores que permiten multiplicar la velocidad del sidéreo para poder avanzar o retroceder cada vez que se le ordene a través de la manopla.
      La resistencia R7 es una resistencia variable tipo trimer con la cual se regula el pulso del clock y con esto la velocidad de seguimiento. Esta plaquetita una vez confeccionada se coloca dentro de un gabinete. Este circuito funciona con una batería de 12V 7 A, con estos parámetros logra una buena autonomía.
       Gabinete  Bien he aquí el equipo terminado:
       Equipo armado    Aquí una muestra de cómo funciona : Constelación de Orión – Canon EOS 350 D – 50mm- 3 tomas de 60 segundos
       

      Espero les sea útil
      Omar Mangini
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