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Encontrado 138 resultados

  1. Alejandro

    Regla de los tercios

    Note en esta foto un riesgo en la composicion, me parece muy meritorio a mi entender y me parecio interesante abrir un tema con algun concepto basico sobre encuadres en fotografia tradicional que por lo que veo se pueden aplicar perfectamente en algunos casos en astrofotografia ( la verdad no pense que se podia jugar con este tipo de leyes en este hobby). La principal ley de composicion en fotografia es la llamada regla de los tercios, donde una imagen se divide en 9 partes iguales, logrando en los puntos de interseccion los llamados puntos de interes para tratar de colocar los objetos dentro de estos puntos de atencion imaginarios... https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_los_tercios http://www.dzoom.org.es/regla-de-los-tercios/ Espero les haya gustado. Fuente: Silvia illescas para dzoom Saludos
  2. Vendo Camara reflex EOS 450D modificada para astrofotografía (se le removio el filtro IR) Pertenecia al usuario @Dragontwi hace algo mas de un ano y no se le dio uso alguno. Cuenta con menos de 7.300 disparos, siendo la vida util del obturbador estimada de 50.000. Nunca le pude dar uso y no tengo tiempo para aprender a utilizarla. Prefiero venderla a este precio accesible para que otro aficionado le de el uso que este equipo merece. El funcionamiento mecanico es perfecto. Se vende a $5000 y va de regalo un anillo T compatible sin uso. Por $1500 mas puedo incluir un adaptador completo extensible para rosca M42. Se entrega lo incluido en la foto mas el anillo T de regalo.
  3. Abel41

    Lunas de saturno

    Hola amigos, en la pasada noche estube practicando un poco con la exposición y ganancia tanto en júpiter como en saturno intentando capturar una imagen más detallada de sus satélites, en principio con júpiter no hay mucho problema, aunque si quería tener todas sus lunas se sobre-exponía demasiado la captura, y tenía que jugar con los parámetros adecuados al seeing y mi setup, pero llegaba a conseguir algo. En cambio con saturno no hallé la forma de captar ni una sola de sus lunas aun subiendo la ganancia y exposición dejando al planeta completamente quemado, y mi pregunta y la cuestión que me ronda la cabeza es la siguiente, alguien ha conseguido o visto alguna imagen de saturno con sus lunas, es posible capturar por separado y y fusionar las tomas o algo así para enmarcar, o simplemente no es posible y es descabellado y disculpar mi ignorancia de si esto es un disparate, pues hasta ahora todas las imágenes de saturno que yo he conseguido más las que he visto,... Hasta el momento no he visto a saturno con sus satélites en ningún sitio, que opináis???
  4. Hola amigos buenas noches! La semana pasada adquirí en duoptic un Sky watcher Explorer 150p! (Gracias ricardo por toda la explicación y asesoramiento!!) No resistí en hacer un par de tomas únicas con la nikon d100, en algunas se nota la traza ya que no cuento con motorización, los tiempos de exposición no fueron superiores a los 8' e iso 1600. Fueron a las pleyades del sur, el joyero, centauro a y la luna!
  5. Hola buen día! nose si este es el foro correcto para publicar. Tengo problemas con mi cámara web genius ecam 8000, la conecto a mi notebook y no me la reconoce solo reconoce la camara integrada de la compu, asi que la probe en otra computadora y me la tomo con el mismo programa que use en la notebook. No se me ocurre mas nada para solucionar el inconveniente, pero si se que la camara anda bien. Necesito que funcione en esa compu para poder llevarla afuera y tomar algunas fotos con mi telescopio. si me pueden dar una mano se los agradeceria mucho, la tengo nuevita y estoy con muchas ganas de poder empezar a hacer astrofotografia. Gracias!
  6. br1breda

    br1breda.jpg

    From the album: Mis fotos -Br1breda

  7. Thomas

    Saturno 27/6

    Buenas! Les quería mostrar mis primeras fotos de saturno, recién empiezo y comparado con las fotos que veo en el foro me quedo muy atrás, pero me gustaría que me ayuden con algunas recomendaciones para lograr mas detalles y mejorar la calidad. Las fotos las saque con mi equipo Celestron Astromaster 130/ 650 mm, la camara web Genius ecam 8000 y barlow x2. Para la edición utilice solo el Registrax v6, tome 3000 mil frames y apile el 40%. Cualquier critica es bienvenida. Muchas gracias!!
  8. nachtaktiv

    Flatfield panel

    Vendo panel LED para hacer flats. Tamaño del panel: 360 x 480 x 8 mm Area iluminada: 310 x 435 mm Tensión de alimentación: 12V - 5W (fuente 220V - 12V INCLUIDA) La intensidad lumínica es regulable en forma continua, sin embargo aconsejo dejar la intensidad al 100% y atenuar con hojas de papel blanco para que no salgan líneas horizontales en el flat que son generadas por el parpadeo de la pantalla cuando se regula la intensidad lumínica. Precio: 2800ARS Saludos Martin
  9. Buenas noches estimados compañeros del foro. Hace ya un tiempo que participo del mismo si bien empecé en esta apasionante afición como simple observador, ahora estoy dando mis primeros pasos en astrofotografía. Cuando era niño me recostaba en el techo de casa a mirar el cielo en una zona rural de Mendoza, era una maravilla. Después me perdí entre el estudio y el trabajo hasta que hace un par de años empecé a investigar y adquirir conocimientos de esta afición. Me encanta hacer visual (tengo 2 dobson) pero hace un tiempo rompí el chanchito y me compre la EQ5 goto y el tubo 150/750 DS de Skywatcher. He estado 2 meses practicando el funcionamiento de la montura, particularmente la puesta en estación, el uso de la cámara y algunos tipos de procesamiento de imágenes. Anoche por fin me animé a hacer las primeras tomas, como práctica, buscando más bien el resultado para probar si estaba poniendo bien en estación la montura que una foto decente. Pongo en estación orientando al polo y luego corrijo con el el modo de alineamiento polar de la propia montura. Lo repito un par de veces apagando el Synscan entre cada alineamiento como había sugerido Ricardo en un tópic por ahí. Para las tomas usé una Nikon D5300 a foco primario que amablemente me presta mi esposa (claro que tengo que invitar a cenar a cambio). Las fotos fueron sacadas en un zona urbana con moderada contaminación lumínica. Nebulosa de Orión: 9 ligths 8 darks 8 bias 0 flats ISO 1600 Tiempo de expocisión 30 segundos Apilado con DSS y procesado con Gimp2 Es mi primer fotografía de cielo profundo. Segundo Galaxia del Escultor 18 lights 8 darks 8 bias 0 flats ISO 1600 Tiempo de expocisión 30 segundos Procesado en DSS y GIMP2 No podía creer cuando veía aparecer la galaxia en la pantalla de mi notebook. Con el tema de la puesta en estación creo que la hice bastante bien, ahora con la adquisición y con el procesado de las imágenes me falta muchísimo para aprender. Creo que es una disciplina que hay que ir llevandola lentamente y aprendiendo siempre que se pueda. Si alguien me puede tirar alguna sugerencia será gratamente bienvenida, sobre todo lo que me llama la atención es el centro un poco rojizo y los bordes negros que obtengo en el procesado. Gracias a los que pasen a ver el post por su tiempo. Saludos.
  10. Moska

    Indice de Guias

    Ultima actualizacion: 28 de Enero de 2019 Soft Tutorial en castellano Maxim DL Recopilación de software para procesado Tutorial de DECONVOLUTION en Pixinsight configurar la computadora para usar de noche. AULA VIRTUAL PIXINSIGHT Simular tu telescopio en Stellarium Tutorial precesamiento via lactea pixinsghit Soft astronomicos a full Tutorial Interactivo de Photoshop (Normalizacion de canales) Como modificar el Horizonte de stellarium Guia de referencia (no oficial) de PixInsight Quitar contaminación lumínica con Photoshop Tutorial de procesado de imágenes planetarias mezcla de imágenes con capas en Photoshop Tutorial de GIMP 2 Como eliminar gradientes con Pixinsight Tutorial sobre procesamiento de imagenes de espacio profundo Mediciones Astrométricas con CCD k3ccd tools.Guia de uso Tutorial procesamiento con NERO Fotografia Intentando comenzar con la astrofotografía Tutorial configuración básica CHDK para astrofoto afocal Algunas cosas sobre fotografía aplicables (?) a Lunar Tutorial On-line de Astrofotografia Tutorial de Fotografía nocturna - nivel básico/intermedio Tutorial: Como hacer foco con DSLR Canon Flujo de trabajo: astrofotografía desde la ciudad con réflex Tutorial "Iniciación a la astrofotografía" [TUTORIAL]Mosaico lunar en 3 pasos. Apilado de planetarias, solares y lunares con AutoStakkert2. Ubicar objetos usando angulos Solucionado aberración cromática Workflow de procesamiento DSLR estilo CCD Apilado y Alineado de Imágenes Lunares Photoshop Presentaciones de la AIC 2010 Tutorial de colimación visual Método de la deriva usando PHD Guiado manual Instrucciones Meade DSI Saturno y tutorial de planetaria Video Tutorial de Astrofotografia (Procesamiento) Tutorial paso a paso Relación Señal-Ruido en Astrofotografía Digital de Cielo Pro Tutorial de Astrofotografia Urbana
  11. Buenas tardes amigos, Ya tengo definida la montura que voy a adquirir, una Ioptron smarteq Pro gracias a la asesoría del compañero @Lucho2000 ando buscando un teles que se adapte a ella y lo acabo de encontrar Adjunto foto y datos del teles, la idea es hacer astrofotografia con el Que opinan de este equipo para tal fin?
  12. DZSDRUIDA

    Eta Carinae desde Doyle

    Buenas noches gente. Siguen apareciendo los resultados de las tomas hechas durante la Star Party, en este caso Eta Carinae. Si bien hace poco la habia hecho desde el fondo de casa en cielo urbano, no quise perder la oportunidad de hacerla en un cielo oscuro y ya no para probar el lente, si no para intentar obtener algo razonable. De nuevo considero que el procesado no es todo lo que podria ser, pero creo haberle sacado todo o casi todo lo que habia para sacar. Son 60 Lights de 1min (60min), 30 darks y 300 bias. Canon EOS 60D sin modificar + Teleobjetivo Hoya 200mm a f8 + Star Adventurer Apilado con DSS y procesado con Photo Shop Frame completo sin recorte Saludos, Sergio
  13. Hola gente, Feliz día, antes que nada! Aprovechando el feriado, y después de tanto tiempo sin sacar el teles, nos juntamos con un amigo a hacer unos videos de jupiter para tratar de tener alguna foto. Mi intenció en obtener una imagen más grande y ver si puedo tener mejor detalle. Tengo un dobson de 300 al que monto la spc900. Lo grabo en sharpcap, y apilo y proceso en registax. Entiendo que tendría que poner un barlow (tengo el de 2x que viene con el teles) y seguramente algun extensor, es asi? Quiero ir a donde tengo el teles y llevar algun tubo de 1,25" para fabricar algo casero que me permita experimentar con el foco y la distancia focal. Un poco la duda es esa: agregando el barlow de 2x, voy a necesitar sacar más hacia afuera la webcam? Dejo un par de imagenes para que vean el resultado y me puedan dar una mano. Muchas gracias y saludos! Matias
  14. Hola gente. Al fin la noche de ayer dio tregua, y a pesar de la Luna ya bastante crecida, del cielo urbano y una humedad de casi 70% al inicio de la sesión, pude dedicarme a probar un lente que compre y recibí hace unas semanas ya. El lente en cuestión es un Mir3 de 65mm y f3.5 de origen Soviético. Originalmente este lente fue diseñado para cámaras de formato medio, 6x6, para la Kiev88 mas específicamente, pero mediante el uso de adaptadores la adapté a mi Canon 60D. Este lente utilizado en la cámara para la que fue diseñado da un campo de 66°, lo cual suena genial, pero para el tamaño de sensor de las reflex digitales, incluso una full frame, el campo que se obtiene es mucho menor, unos 30° nada despreciables. Si bien el rango de enfoque del lente es muy "corto", da infinito holgadamente, lo cual habla muy bien del diseño del adaptador, el cual consta de un anillo adaptador de Kiev88 a Pentacom y otro adaptador de Pentacom a Canon, y si bien las tomas las hice a f5.6 y 400 ISO, están mas que bien, sobre todo considerando las condiciones en las que fueron hechas, cerrando un punto mas el diafragma la imagen resultante será sin dudas impecable, pero como dije, se trataba de "probar limites". A conticuación les dejo imágenes del lente y un crudo de las tomas que hice (30 x 2 minutos a f5.6 e ISO400 como ya dije), la cual solo fue pasada a jpg y le aplique "tono automático" en Photoshp para que no saliera tan blanca, la zona es el centro galáctico, a la derecha pueden verse M7 y M6 y a la izquierda M8 y M20. Saludos, Sergio. Pdta: La ensaladera que se ve en el extremo anterior es el parasol, lo que da una idea del campo que es capaz de cubrir el lente.
  15. Hace un tiempo que vengo leyendo/informándome sobre astrofotografía de espacio profundo porque, más allá de no tener el equipo, me parece un tema muy interesante. Y me queda una pequeña (gran) duda con respecto a la relación entre la apertura de un telescopio y el tiempo de exposición, que seguramente ustedes sabrán despejarme. A mayor apertura ¿es menor el tiempo de exposición requerido para captar la luz de determinados objetos? ¿o no necesariamente? Yo siempre pensé que lo del tiempo de exposición estaba más ligado a la rápidez del telescopio (o sea que un F4 va a requerir un tiempo de exposición menor que un F7), y que la mayor apertura lo único que hacía era aumentar la resolución de la foto. Pero leyendo algunas cosas últimamente se me confundieron las cosas. Saludos!
  16. Buenas a todos,me surge una duda y probablemente muchos de este foro ya habreis pasado por esta experiencia,estoy por comprar una camara para iniciarme y me ha salido la oferta del cuerpo de una cano 10D sin estrenar,que he leido es facilmente modificable(dependiendo de la habilidad propia) o por un poco mas,una astronomica supongo gama media QHY5,yo la verdad es que tengo experiencia cero para decidir con conocimiento del tema,me gustaria introducirme en astrofoto planearia y supongo que con el tiempo tirarle al catalogo messier,agradeceria alguna recomendacion,dispongo de dos tubos un F/5 y un F/9,Gracias.
  17. Grande Charly! https://www.clarin.com/rn/ideas/destreza-hacer-foco-infinito_0_S1mib8uPmx.html PD: Le pifie al link, abajo esta ...
  18. Buenas gente! Soy poseedor de un SW 200/1000 y un heritage, ya ha pasado bastante tiempo de observación y me pico el bicho de hacer fotografías. La verdad no se donde arrancar, estuve viendo cámaras reflex para tal fin (ya que mi idea es usar la cámara para uso normal también). Que me recomiendan?, los modelos que vi: *Nikon d5300 *Canon t5 Ahora desconozco de otros modelos, y cuales son las funciones deseables para astrofotografía. Mas o menos cuento con un presupuesto de 10 aprox, mi idea es no pasarme mucho de eso. Aguardo sus recomendaciones. Muchas gracias.
  19. Buenas, tengo una montura eq5 motorizada sin goto, al principio dudaba entre comprarme el skywatcher mak 127/1500 el cual me sirve con el filtro solar que tengo, o el skywatcher 200/1000 pds, finalmente me decanté por el newton, pero se dice que para astrofotografia el newton se queda pesado para la eq5, la eq5 soporta 9kg y el newton pesa 8'75kg. Es demaciado pesado para hacer astrofotografia con una reflex o en piggyback??? O es mejor sacrificar potencia para una mejor estabilidad con el 150/750???
  20. Mi afición por la astronomía me ha llevado a introducirme cada vez mas en el tema. Primero comencé con un Tasco refractor de 60mm, luego decidí dar un salto importante y encaré la construcción de un 315mm, el Nebula 1, este fue terminado y había sido pensado solo para la observación, pero mas adelante quise seguimiento y mas tarde quise dejar de hacer cuentas para encontrar los objetos y se me ocurrió computarizarlo,.....y así lo hice. Entusiasmado y emocionado con lo que veía a través del Nebula1 comencé a inquietarme con la idea de plasmar de alguna manera mis observaciones y así fue como incursioné en el terreno de la astrofotografía. Luego de hacer el curso con Alejandro Blain, muchos intentos y pruebas, incluyendo una montaña de fracasos, mas algunas fotos bonitas, gracias a la ayuda que me brindó mi amigo Luis Manterola, quien fue el que consiguió la cámara, comencé a experimentar con CCD. El proyecto encontrado en internet por Luis, trataba sobre la modificación de una webcam con ciertas características a las cuales si se le adosaba una pequeña reforma podía dársele una utilidad en astronomía bastante buena si se toma en cuenta la relación costo/beneficio. Sobre este tema hablamos en esta nota. La Cámara utilizada en este caso es la Philips Vesta Pro 680K Philips Vesta Esta cámara posee un chip CCD como receptor de luz y no un chip CMOS como la mayoría de las webcams, otra de sus propiedades es que la electrónica que lo rodea tiene la virtud de generar muy bajo ruido electrónico. La reforma que se le hace está diseñada para lograr mantener el obturador del CCD abierto dándole de esta manera la posibilidad de hacer tomas con larga exposición. Como antes comentaba, Luis Manterola consiguió una de estas cámaras, que no está demás decir es muy difícil de conseguir, ya que es un producto que Philips ha discontinuado en su fabricación, por lo menos en Argentina, de hecho, Luis la compró usada en los EE.UU. La reforma que llevé a cabo fue tomada de la página www.pk3.org/Astro . Para comenzar la reforma debemos desarmar la cámara. Cabe aclarar que estas fotos sobre el desarme las tomé prestadas de la página de donde obtuve la reforma ya que no tomé la precaución de adquirir imágenes cuando desarmé la propia. Desarmado de la Vesta Desarmado de la Vesta Chip CCD a la vista Se separan las plaquetas y luego se quita el soporte de la placa que contiene al chip CCD, personalmente para tener mas lugar para trabajar desoldé y eliminé de la placa el micrófono y el LED, aunque a este último lo coloco luego en la parte posterior del gabinete ya que me permite saber si la cámara está siendo reconocida por la PC y se encuentra trabajando. El soporte metálico debe cortarse sobre ambos lados dándole planitud tanto arriba como abajo así de esta manera puede acoplarse al nuevo gabinete. Todo el circuito de la cámara queda instalado dentro de este gabinete. De lado superior se coloca una placa de aluminio del tamaño del peltier apoyada sobre la parte plana del soporte metálico el cual ha sido cortado para darle un apoyo plano. Del otro lado se lo sostiene con otro trocito de aluminio por el cual pasaran los tornillos que sujetarán el sistema. Aquí vemos de que manera se corta y queda colocado el soporte metálico dentro del gabinete y también podemos apreciar al chip que se ve ubicado en el fondo. Este es el soporte de acople de 11/4” que encastra en el portaocular. He aquí el Peltier utilizado es Supercool PE-127-10-25 Esta es la cámara ya terminada vista de frente Vista en perspectiva donde también se aprecia el disipador y el cooler Vista desde arriba se pueden apreciar con claridad las conexiones tanto para controlar la cámara como para alimentar el peltier y su cooler. El circuito de reforma es el siguiente: Circuito Las patas 8, 10 y 13 del PD1650 deben ser cortadas con sumo cuidado ya que allí deben ser soldados algunos cables para la conexión con el 4066B y también desde las islas en las que estaban soldadas las patas del PD1650. Los componentes de la reforma no son de alto costo y se consiguen con facilidad. La salida al puerto paralelo es la que comanda la reforma para la larga exposición y esto se logra a través de un software K3CCDTools que he conseguido de la página antes mencionada. Con este software controlo la cámara y los procesamientos de las imágenes los llevo a cabo con otro software , el IRIS el cual, para muchos de ustedes debe ser de su conocimiento. Mientras que el K3CCDTools toma las imágenes en formato AVI, el Iris descompone estos archivos en imágenes individuales de formato FIT, FTS, o PIC y desde allí se pueden sumar y así procesarlas y de esta manera mejorar en forma rápida y efectiva la calidad de las mismas. Las imágenes generalmente son buenas, pero se logran de mucha mejor calidad cuando el chip CCD es enfriado ya que sabemos que los semiconductores generan menos ruido electrónico cuanto mas baja sea la temperatura de trabajo, y para esto se utiliza el peltier. El Peltier es un dispositivo también electrónico compuesto por una juntura de materiales semiconductores, para ser mas preciso, se trata de una cadena de uniones PN confeccionadas en silicio a las cuales se les aplica una tensión (5V en este caso) y cuando la corriente pasa a través de esta juntura se produce el fenómeno termoeléctrico, por una de las caras el peltier absorbe calor, produciendo una baja de la temperatura y por la otra lo emite haciéndola ascender, es por eso que se le coloca un disipador con un cooler. Como es de conocimiento general, en este país muchos de estos dispositivos son difíciles, por no decir imposibles de conseguir. En mi caso, logré obtenerlo luego de investigar y desarmar un dispensador de agua fría/caliente, de los que entregan los que reparten soda. Estos dispensadores son evidentemente importados y la etapa de agua fría la controlan a través de uno de estos dispositivos. Las imágenes siguientes reflejan la importancia de tener adecuadamente refrigerado el chip CCD. Esta es la toma de 30 segundos de un cuadro oscuro a temperatura ambiente. ambiente. Esta es una toma de 30 segundos de un cuadro oscuro con el chip enfriado, aprox 30º menos de diferencia con la temperatura ambiente.Se puede apreciar con claridad una importante limpieza de la imagen con respecto al ruido electrónico de la toma anterior Terminadas todas las pruebas técnicas coloqué la cámara en el telescopio y apunté al cielo y obtuve algunas muestras. Sólo son algunas pruebas ya que todavía estoy experimentando y solo me encuentro en el primer peldaño de los miles que tiene la astrofotografía Eta Carinae: Suma de 12 tomas de 20” exposición, reflector Newton 150 mm F/D 4 procesada con IRIS M20: Suma de 20 tomas de 40' de exposición reflector Newton 150 mm F/D 4 procesada con k3ccd + PS NGC 104: Suma de 10 tomas de 15 seg, reflector Newton 150 mm , F/D 4 Procesada con iris Júpiter: Suma de 100 tomas de 1/30, Reflector Newton 315mm F/D 5.78 + Barlow x2 procesada en K3ccd Saturno: Suma de 200 tomas de 1/30, Reflector Newton 315mm F/D 5.78 + Barlow x2 procesada en Registax Pequeño sector de la Luna: Una Toma en 1/15 Reflector Newton 315mm F/D 5.78 Procesada en Registax Por mas imágenes de muestra visitar http://www.nebula1.com.ar Espero sea útil
  21. ¿Tenés una montura EQ1 y querés motorizarla ? segui los pasos de este tutorial para lograr excelentes astrofotos. Se recomienda antes de encarar la construcción asegurarse la disponibilidad de todos los componentes necesarios. ANTES DE ENCARAR LA CONSTRUCCION, CHEQUEEN LA DISPONIBILIDAD DE TODOS LOS COMPONENTES, ALGUNOS SON DIFICILES SINO IMPOSIBLE DE CONSEGUIR Luego de haber avanzado algún trecho en el campo de la astronomía al mirar hacia atrás uno se encuentra con ciertos instrumentos a los que ya no le da utilidad por el simple hecho de que no cumplen con los requisitos del momento y por lo tanto los considera obsoletos. En mi caso particular esto me ha sucedido con mi primer telescopio. Un Tasco de 60 mm de apertura y 900mm de distancia focal montado sobre una montura ecuatorial EQ1. Si lo observo desde el punto de vista actual y solo así como está no le encuentro utilidad alguna más que para ver la Luna o a Saturno muy de vez en cuando. Si bien una EQ1 más un refractor de 60mm no son gran cosa, tampoco es un instrumento para despreciar. ¿Qué debo hacer con él? ¿Tirarlo? ¿Dejarlo arrumbarse en un placard? La respuesta es NO. ¿Por qué no agregarle algunas piecitas y convertirlo en algo útil para astrofotografía? Es así como decidí motorizar el eje horario con la intención de sumarle al tubo un soporte para la cámara y así utilizar el tubo con un ocular reticulado para guiar fotografías de gran campo con teleobjetivos de 50mm 80mm 300mm. El procedimiento es simple: Comenzamos desarmando la base de la montura, o sea el acimut, desprendiendo la montura de su base y de las patas del caballete. Entonces nos queda de esta manera. Montura EQ1 Una vez hecho esto necesitamos conseguir dos engranajes preferentemente iguales que en mi caso particular los saqué de una impresora rota. No es importante la cantidad de dientes si son iguales ambos y tampoco es importante el módulo de los mismos, si es necesario tener en cuenta que para una EQ1 el diámetro de de cada engranaje no sea menor de 26mm ni mayor de 30mm. Puesto que si es menor tal vez la caja reductora toque contra el sin fin antes que los engranajes entre si, y si es mayor no dejará pasar la barra de contrapeso por delante de sí. Como se aprecia en la foto, uno de estos dos engranajes se coloca en el lugar donde iría el flexible que se utiliza para regular el movimiento fino del eje horario. Cabezal de la montura EQ1 En mi caso ninguno de los engranajes que tenía a mi disposición poseía el diámetro del eje del sin fin por lo que procedí a construir un bujecito en bronce y clavarlo en el engranaje. Una vez hecho esto procedemos a conseguir la caja reductora y el motor . De la misma impresora de donde saqué los engranajes obtuve el motor y en IGNIS compré la caja reductora (reducción 96:1). La variedad de las cajas reductoras y cada una de ellas pueden verse en www.ignis.com.ar . La caja reductora viene con un piñon suelto que es el que luego debe ser acoplado al motor y para este acople es necesario tornear una pequeña camisa con el diámetro interno correspondiente al del eje del motor y por encima un eje con el diámetro externo correspondiente al diámetro interno del piñón para luego incrustar en esta camisa tanto el piñón como el eje, de esta manera: Motor Ustedes se preguntarán ¿Por qué no desarmar el motor y tornear directamente el eje a la medida del piñón? Bien, es que los motores paso a paso vienen de fábrica muy bien calibrados y no es aconsejable desarmarlos y manipularlos, ya que habría que colocar el rotor en un torno apretarlo con las mordazas y pueden desbalancearse. No siempre sale mal pero si esa es justo una de esas veces……….chau motor. El siguiente paso es construir una base que sustente este conjunto, por lo que recurrimos a un trozo de planchuela de aluminio de 100mm x 50mm x 5mm mas otra de hierro de 130mm x 25mm x 4mm con las cuales haremos el soporte para montar sobre el la caja reductora y el motor. Motor y soporte A la caja se le cortaron las orejas superiores para evitar que estas toquen otras partes móviles de la montura. Como puede apreciarse las dos planchuelas están unidas entre sí por dos tornillitos de 3/16 x ½ de bronce cabeza frezada como para que no generen superficie extra ya que por encima de estos tornillos apoya la caja reductora, que como puede verse en la foto está soportada por una L de planchuela y sostenida con dos tornillos de las mismas características que los anteriores a la base, mientras que la caja se encuentra sujetada a esta L con dos tornillos allen de 5/32 x ½ . Habrán observado también que la planchuela mas fina también tiene dos agujeros y estos son los que van a sujetar el conjunto a la base de la montura por lo cual también hay que hacerlos en la base. Cabe aclarar que como esta planchuela es de hierro, aprovecho para que sea a ésta a la que se le practiquen las roscas necesarias. Agujeros en la base de la montura El motor una vez acoplado a la caja reductora, lo sujeto con un suncho hecho con una planchuela de bronce de ½ mm de espesor a la que le practico dos agujeros como para que pasen 2 tornillos de bronce de 5/32 x 1” que van sujetos por intermedio de dos roscas practicadas en la base de aluminio a la medida pertinente. Motor y reductora El trocito de planchuela que se ve debajo de la reductora fue colocado a modo de suplemento para igualar la altura con el motor. La parte trasera de la caja está sostenida por un precinto plástico con el fin de evitar cualquier tipo de torción. La realidad es que debería haber sido sujetada de una mejor manera pero es algo que no creí necesario por el momento y que me prometí hacer luego, pero como funciona bien... El conjunto colocado sobre la montura quedaría así: Montura EQ1 Montura EQ1 Montura EQ1 El acople de la cámara al telescopio lo realicé con planchuela, a martillo, para redondearla y la agarro al telescopio por intermedio de dos tornillos con mariposa. La base de la cámara está también realizada en planchuela soldada al suncho que se sujeta al tubo como muestra la foto. Base para cámara de fotos Ok, ya hemos montado el motor acoplado a una caja reductora y a su vez esta, a través de un par de engranajes al sin fin del eje horario, ahora debemos tener un sistema electrónico para comandar este motor. Para esto adjunto el plano de un circuito que hace este trabajo. Controlador para stepper motors Este circuito consta de un integrado que se encarga de conmutar las tensiones para las distintas fases del motor por pasos de cuatro bobinados el SAA1027, el cual es regido por un clock el LM555 mas un par de circuitos multiplexores que permiten multiplicar la velocidad del sidéreo para poder avanzar o retroceder cada vez que se le ordene a través de la manopla. La resistencia R7 es una resistencia variable tipo trimer con la cual se regula el pulso del clock y con esto la velocidad de seguimiento. Esta plaquetita una vez confeccionada se coloca dentro de un gabinete. Este circuito funciona con una batería de 12V 7 A, con estos parámetros logra una buena autonomía. Gabinete Bien he aquí el equipo terminado: Equipo armado Aquí una muestra de cómo funciona : Constelación de Orión – Canon EOS 350 D – 50mm- 3 tomas de 60 segundos Espero les sea útil Omar Mangini
  22. Una de los principales problemas que la mayoría tenemos al momento de retocar las fotos esta asociado con el calibrado del monitor. Un monitor mal calibrado nos puede mentir durante todo el procesamiento de las imágenes digitales y mostrarnos una imagen “perfecta” cuando en realidad nos esta ocultando detalles que en otros monitores son evidentes. figure {display: block; padding: 10px; font-variant: small-caps; background-color: #304d66; text-align:center; color:white; width:60%; margin: auto;} Mas de una vez pedimos opinión por una foto que se ve muy linda en nuestro monitor y sin embargo recibimos opiniones variadas, ya que no podemos ver detalles que el otro usuario si nota. Una forma de chequear rápidamente si lo que vemos en pantalla es de calidad es imprimiendo la foto. Esta prueba inapelable nos va a decir si el monitor lo tenemos mal calibrado o no. En el ambiente del diseño grafico es comun utilizar unos sensores que se adhieren al monitor para su calibrado. Un ejemplo de este tipo de soluciones es el Pantone ColorVision ColorPlus, Para el resto de los mortales que queremos disfrutar de las fotos sin desembolsar dinero armamos una guía sobre como lograr un buen calibrado del monitor utilizando barras de color. Como calibrar el monitor para ver las imágenes correctamente En la siguiente imagen tenemos una tira que va del color negro al color blanco. Si podemos ver una clara diferencia entre cada cuadro entonces tenemos el monitor relativamente bien calibrado. Barra de colores para guía en el calibrado del monitor. Si se ve negro sólido entonces tenes el brillo del monitor muy bajo. Ajustar el brillo hasta percibir la diferencia entre cada uno de los cuadros de la tira de grises. En este ejemplo tenemos el brillo muy alto. Notese que los cuadros claros no se pueden diferenciar En este ejemplo tenemos el brillo muy bajo. Notese que los cuadros oscuros se ven como un solo bloque Un ejemplo concreto Las fotos a continuación son un ejemplo forzado de detalles que a veces pasan desapercibidos en algunos monitores y otros no. En la primera hicimos todos los retoques y nos encanto como quedo la foto, mal no esta... La foto parece buena, no se notan problemas de calibrado. Pero al verla en otra computadora, que tiene el monitor bien calibrado, notamos diferencias entre las distintas gamas de grises, y con una linda sorpresa. Al calibrar el monitor vemos un problema de calibrado evidente. Esta forzado para el ejemplo. Consejos a tener en cuenta para retocar imágenes Por lo general subir el contraste del monitor al máximo. Reducir la luz ambiente y evitar reflejos no deseados en el monitor. Configurar la computadora para que la profundidad de color sea en millones de colores, tener la placa de video configurada para pocos colores es el principal problema para retocar imágenes. En este ejemplo tenemos configurada la computadora para mostrar millones de colores. Configuración de pantalla para visualizar millones de colores. Como referencia, 16 bits nos da 65536 colores, 24 bits nos da 16.7 millones de colores, 32 bits nos da 4.294 millones de colores. A veces 32 bits refiere a 24 bits + 8 bits de transparencia. Para los mas exigentes hay herramientas de software gratuitas que nos permiten calibrar el monitor en todos sus detalles. Una de ellas es el programa Hex2Bit, que se puede descargar desde esta pagina: http://www.hex2bit.com/products/product_mcw.asp. Esta en inglés, pero es bastante intuitivo. Muchas veces escuche “con un monitor bien calibrado podes ver los detalles del procesamiento de muchos astrofotografos”, y si, esto nos recuerda tener en cuenta este detalle a la hora de retocar, tan importante como colimar el buscador antes de una sesión de observación. Prueben con sus fotos jugando con el brillo para ver si se notan los artefactos del procesamiento, y como corregirlos sin que se noten! Quiero agradecer especialmente a Jorge Di Tata por su propuesta para armar este articulo. Artículo gentileza de Telescopios Duoptic.com, distribuidor oficial de Sky-Watcher, iOptron, GSO, William Optics, Tele Vue, Orion, QHY CCD Visítenos!
  23. Hasta ahora uno de los procesos de la astrofotografia que me ha resultado mas tedioso fue el pre-procesamiento de las imágenes. Con pre-procesamiento me refiero a convertir todas las imágenes que tome en formato RAW (utilizo una Canon EOS 10D), y convertirlas a formato TIFF sin compresión. Esta conversión genera archivos bastante pesados, algunos rondando los 18 Mb, si tenemos en cuenta que a veces tengo 10 o más tomas del mismo objeto estamos hablando de 180 Mb de imágenes abiertos a la vez, ni hablar de intentar alinearlos. Mas de uno dirá, existen herramientas para alinear cuadros, pero ninguna con la comodidad de esta que estamos probando. El DeepSkyStacker es una maravilla de programa, ya que nos permite entre otras cosas: Registro automatico de imágenes Detección automática de estrellas para el alineado de tomas Derrotación automáticaAutomatización del proceso de uso de dark y flat frames y offsets para CADA cuadro Uso NATIVO de formatos RAW, CR2, NEF, CRW sin necesidad de conversión intermedia a TIFF (un placer) figure {display: block; padding: 10px; font-variant: small-caps; background-color: #304d66; text-align:center; color:white; width:70%; margin: auto;} DeepSkyStacker - Pantalla de procesamiento de cuadros. DeepSkyStacker - Pantalla de post-procesamiento de imagen. La lista de funciones es enorme, pero la mejor forma de evaluarlo es probándolo. Para eso eche mano a un par de imágenes que tengo en RAW de Orión, todas las tomas fueron realizadas con una lente de 135 mm en piggyback, con 30 segundos de exposición cada toma. Las tomas individuales muestran tímidamente una nebulosa débil, no mas que eso. Ese día había realizado una toma de un dark frame (un dark frame es una foto pero con el objetivo tapado, la finalidad de esta foto es 'leer' el ruido del chip de la cámara, para luego restarselo a las fotos y limpiarlas digitalmente). Aca se puede ver cara a cara como es un original y como es el resultado: Orión - una sola toma de 30 segundos sin procesar Orion - resultado. El resultado final dependerá de la cantidad de información que tengan las fotos individuales, 30 tomas de 1 segundo NO va a tener mas informacion que 1 tomas de 30 segundos. Si bien la gran mayoría de las cámaras digitales modernas graban las imágenes en varias calidades, todas ellas JPG. Sin embargo el formato que permite lograr buenos resultados es el RAW, (CRW en Canon, CR2 en Nikon creo) ya que nos muestra una copia exacta de lo que vio el chip de la cámara. Pude lograr un buen resultado con imágenes de Eta Carina en formato JPG de todos modos. Estas mismas tomas en formato RAW me hubiesen permitido llegar mucho mas lejos. Eta Carina - una sola toma de 30 segundos sin procesar Eta Carina - resultado. Sintetizando, es un programa que nos ahorrará muchisimo tiempo ya que nos automatizará un proceso tedioso y además nos analizará la calidad de las imágenes, descartando las tomas que no sirvan de acuerdo a un criterio simple definido por el usuario. Ventajas: Es GRATIS. Ahorra muchisimo tiempo ya que el programa se encarga de restar los darks, los flats, etc, a cada foto. Desventajas: Si intentas usar archivos TIFF comprimidos la aplicación se cierra dando un error.No sirve para procesar imagenes planetarias, para eso esta el PixInsight o el Registax. Donde se consigue? http://deepskystacker.free.fr/spanish/index.html
  24. hernan332

    Consulta mirrorless sony

    Buenas a todos! Me presento: me llamo Hernán, soy de Rafaela (Santa Fe), tengo 32 y estoy empezando a intentar un poco la astrofotografía. En principio dispongo de una Sony Alpha a5000 (sin espejo o mirrorless) como viene de fábrica y un trípode fijo que acabo de conseguir para mayor comodidad. Mi consulta es la siguiente: continúo con dicha cámara? Es posible, en principio, empezar a adentrarse en este mundo con este mini equipo? O voy a algo mas grande.. Según miraba en algunos videos, la Canon Rebel T3i es buena para este tema, pero me gustaría que me recomienden si existen otros modelos/marcas. Desde ya, agradezco su ayuda! Saludos.
  25. Buenas, me pasaba por aquí para informar que Michael Convington ha sacado nuevo libro de astrofotografia y procesado, se trata de la segunda edición del famoso libro "Astrofotografía con cámaras reflex digitales" publicado en 2007 y traducido en español en 2009. En esta nueva edición Michael Convington actualizó el 80% de la edición anterior, pasando de 240 paginas a unas 400 (según pone en amazón). El precio está entorno a los 33 dólares estadounidenses y el idioma en inglés. Le pregunte si saldrá la traduccion en español como el anterior, a lo que me respondió que aún no sabe, pero que espera que si. Lo anuncio por aquí por si hay alguien que está cómo yo y no sabía que libro comprar. En mi caso estaba entre la primera edición 18€ que lo veía un poco desactualizado (las cosas evolucionan muy rápido jeje) y el de Thierry Legault 35€ del 2015 pero con menor contenido. Creo que la nueva edición es la mejor opción (si lo llegan a traducir). Saludos! http://www.covingtoninnovations.com/dslr/
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