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  1. DOS BUSCADORES Y LA IMPRESIÓN 3D Tener una impresora 3D a mano es ideal para casi cualquier actividad que requiera de ajustes y adaptaciones constantes. La astronomía no es la excepción. Mi amigo @maxipolo me pasó el dato de un modelo para impresión 3D que se había publicado en Thingiverse. En ese sitio normalmente se publican modelos en 3D en formato STL. Usando un programa como el Slicer el modelo STL se separa en capas, cual cortadora de fiambre (o tomógrafo). El grosor de las capas varía según la impresora. Hice las capas para este modelo con un espesor de 0.25mm, es decir, para tener un milímtero de espesor la impresora debe depositar 4 capas de material o pasadas. Es por eso que demora tanto la impresión. Cuánto más fina la capa, mejor terminación pero más tiempo se toma. El Slicer permite controlar además de las capas, el tipo de relleno para las partes sólidas, la temperatura de la cama donde se va construyendo el modelo, la temperatura del espesor, etc, etc. El archivo del “feteado” se exporta en formato G-code y se lo manda a la impresora. Para el relleno de parte sólidas de este modelo usé la técnica panal de abeja al 25%. Creo que hay que analizar un poco las fuerzas que se le aplicarán y probar con un nuevo tramado y densidad. Para los que quieran dar su opinión, la explicación detallada de las opciones está aquí: Sección de Infill del Manual del Slicer. Este es un poco, pero sólo un poco, débil para mi gusto. Estamos acostumbrados al aluminio… Nobleza obliga: hice 12 y se los regalé a mis amigos del grupo "Locos x la Astronomía" (no pregunten). Luego me quedé sin plástico. Se que hay un par aún en uso no? @javieriaquinta @sfellero @ricardo @NestorhSuarez y que un defecto del tornillo que ajusta los buscadores.
  2. eprimucci

    3D: Porta carrousel Atik

    PORTA CAROUSEL ATIK Sigo sosteniendo que una impresora 3D es una de las cosas más útiles para un hobby, sea el hobby que sea. Las ruedas de filtros automatizadas de Atik, las EFW2, trabajan con carruseles intercambiables. Tengo 2, una para sel set de filtros LRGB y banda estrecha, de 7 posiciones y otra para fotometría, con filtros más chicos, de 9 posiciones. Dónde guardar la rueda que no está en uso sin tener que desmontar los delicados filtros? Impresora 3D a la carga! Se puede descargar el modelo en Sketchup o bien visitar Thingiverse donde subí toda la info, incluyendo los archivos listos para la imprsora.
  3. El pequeño observatorio casero que construí hace unos años sirve de banco de pruebas para un observatorio más grande y en cielos oscuros que tengo en proceso. X38 es el código MPC que me asignaron para medir asteroides. El proyecto es lograr con poco presupuesto que el techo abra y cierre a distancia. Podría poner como hizo mi amigo @NestorhSuarez en su observatorio Antares, un motor de portón. Pero no dispongo de ese presupuesto! Si tengo un poco de tiempo y una impresora 3D a mano. En realidad, la apertura del techo forma parte de un proyecto más grande: encender CCDs, ventilación, iluminación, medir si hay nubes y mucho más. Todo controlado desde un solo lugar. Este proyecto, "POA", es un proyecto que consume mucho tiempo, prueba y error y está orientado a la tolerancia a fallos. Muchas de las cosas que voy haciendo son descartadas en favor de otras más sólidas o simples. Todo es cuestión de adquirir experiencia. Motor de monopatín Un monopatín eléctrico dejó de funcionar por un problema en el controlador de velocidad. Lo desarmé y me quedé con el motor con un interesante torque a 24v. Imprimí un engranaje muy grande para reducción de vueltas y con mucho espesor ya que está todo impreso en ABS. La idea inicial era tener el eje con un ruleman M3008 pero era muy chico... Así que le cambié el centro por los viejos rulemanes originales de la NEQ6 (eso en otro post) Agujero en la pared para un eje lo suficientemente robusto. Feo, pero funcional! La electrónica Como siempre, una Arduino al rescate. En este caso la caja roja contiene: electrónica para abrir y cerrar el techo por medio de relays Un sensor DHT22 para temperatura y humedad ambiente Relays varios para encendido y apagado de iluminación ventilación (para enfriar una vez abierto el techo) Sensor de temperatura vía infrarojos (permite saber si el cielo está nublado, eso va en otro post!) Y por último control de un servo motor para inclinar una cámara que me permite ver el piso del observatorio, la montura cuando está en operación de slew (para ver si no me llevo puesto algún cable) y por último apuntar al cielo para confirmar si el sensor de nubes no está dando falsos positivos El techo es arrastrado por la rueda usando una soga resistente a la intemperie (la primera no lo era!). Para variar, me faltaban las poleas necesarias. Asi que... ya saben:
  4. eprimucci

    3D: soportes cables CCD

    Una constante en las sesiones de astrofotos largas es el enjambre de cables retorcidos. Las monturas se mueven, imperceptiblemente, pero se mueven. Saltamos (slew) de un lugar del cielo a otro. Cuando lo hacemos en forma remota el problema es que se nos enrieden los cables, que tironeen y el guiado se vaya al demonio, o bien.. que se desenchufen! Impresión 3D al rescate: soportes para cámaras hechos a medida: Atik Titan QHY5 modelo color viejo Archivos de CAD dispoibles por privado.
  5. ADPTADOR FINDER PUNTO ROJO Si, la descripción es copiada! De un sitio de venta de telescopios ;). El asunto es que como en todas las industrias, existen diferentes estándares. Algunas marcas, como Takahashi, hacen que sus accesorios sean sólo compatibles con sus productos al fabricarlos con métricas ligeramente diferentes. De uno de mis primeros tubos me quedó un finder de punto rojo. Se llama así porque usando una pequeña batería y una luz se proyecta un punto rojo en el campo visual, sin aumentos, para poder centrar el objeto con el cual vamos a alinear el telescopio. Ese punto rojo puede ser ajustado en dos ejes. Pero este artículo no trata acerca de cómo colimar ni ajustar el punto rojo. El finder tenía un tamaño diferente del acostumbrado en los tubos Sky Watcher y Takahashi que normalmente uso. Por eso… impresora 3D al rescate. Usando sketckup, un calibre digital y dos iteraciones logré esta pieza que publiqué en Thingiverse.com, desde donde se puede descargar.
  6. Esta nueva tecnologia me llamo muchísimo la atención. El kit de oculares LOA consta de dos oculares con la misma distancia focal, pero uno de ellos tiene una matriz de 5 lentes adicionales que alteran una parte del FOV creando una distorsión que el cerebro interpreta como paralaje y al observar nos da la sensación de tridimensionalidad. Girando el ocular en cuestion nos cambia la profundidad de campo (fondo, frente) creando un efecto de 3D en los objetos que observamos. Tiene dos marcas, N y F (Near o cercano, Far o lejano) que se pueden manipular en la oscuridad porque tienen marcas para tal fin. Cabe recordar que NO SIRVE si no se utiliza un binoviewer. Esta nueva tecnologia fue creada por Russ Lederman, de Denkmeier Optical, famoso fabricante de binoviewers de excelente calidad. Usar este kit cambia totalmente la forma de ver los objetos celestes, aunque los puristas argumentan que es un falso paralaje (para tener una verdadera vision 3D tendriamos que tener una separacion ocular de años luz) pero la verdad que al leer las pruebas que hicieron astronomos amateurs sin dudas dan ganas de invertir los 600 dolares que vale el kit. Voy a ver si puedo traer un juego para las star party's, seria magnifico probarlo con los dobsons grandes. Saludos y buenos cielos! https://www.cloudynights.com/articles/cat/user-reviews/the-lederman-optical-array-loa-21-3d-eyepiece-r2997 https://www.denkmeier.com/
  7. agustindiiorio

    Colimador laser PLA

    Hola! Les muestro un colimador laser que hago con la impresora 3d en PLA negro. Con soporte para regularlo y un swich para mantener prendido un láser común.
  8. Los binoculares 25 x 100 son SUPER pesados, pero es como mirar por dos refractores de 10cm de apertura en cada ojo. IMPAGABLE! Asi que... tablero de diseño, impresora y sale un soporte con tonrillos de colimación para laser. Super útil para poner en estación una Star Adventurer. Mis ojos jamás encuentran Octans...
  9. eprimucci

    3D: sensor de nubes

    Siguiendo el proyecto de automatización y banco de pruebas para otros proyectos, armé un sensor de nubes. La idea muy pero muy simple! Existe un tipo de termómetro, muy usado para niños pequeños, que permite medir temperatura sin contacto. Lo que hace es medir la radiación infrared, convertiela en voltaje, calibrar con temperatura ambiente y devolver un valor razonable. Seguramente han visto esos termómetros. Si apuntamos uno de estos sensores al cielo y HAY NUBES... medirá el reflejo de infrarojos en las mismas nubes... por el contrario, si NO HAY nubes entonces el valor de la temperatura será bajo cero. Ponemos todo junto en una cajita con una Arduino, escribimos un driver en C# y tenemos un Boltwood por 80 dólares. Valen un poco más... U$S 1795 hoy en día. Pero, aunque el mío no parezca sacado de una peli de ciencia ficcón... hace más que el de Boltwood... Soy programador y hoy en día con una Raspberry Pi podemos hacer maravillas. No contento con sólo obtener mediciones de la temperatura del cielo... le adosé una Raspberry Pi que hablaba con la Arduino por medio de Node.js (programadores leyendo??) NodeJs en una Pi!!!!! Lo lindo es que la Pi tiene WiFi... le instalé un servidor web... para qué? Publicaba los valores de temperatura en un sitio web que podía ser accedido mediante la red WiFi. La prueba vino en la Star Party de EP en Doyle. Llevé el invento y los que tenían smart phone pudieron ver en tiempo real como se nublaba La electrónica Super simple la parte de la Arduino. Apuntar el sensor al Zenith. El driver Con un pequeño modulito en C# .NET mostramos los datos. La primera prueba Instalado en casa apuntamos al cielo, le agregamos la Raspberry Pi para mostrar los datos a los que se conecten al sitio web... y listo! Prueba en el campo Al que encuentre el sensor en el baúl rumbo a Doyle le doy premio! No. No saqué fotos en Doyle... quizás alguno de los que lo vio tenga una... posteen!
  10. Hola a todos, Si bien la imagen ya se publicó en el foro de APOD comparto el link de HubbleSite para que disfruten los videos realizados por NASA sobre esta maravillosa nebulosa en 3D. Quienes aún no los vieron no se los pierdan, además se pueden descargar. http://hubblesite.org/news_release/news/2018-04 Para los enamorados de esta nebulosa es un viaje maravilloso. Copio y pego traducción de Google: Un vuelo sin precedentes combina la visión visible e infrarroja de los telescopios espaciales Hubble y Spitzer Al combinar las capacidades visibles e infrarrojas de los telescopios espaciales Hubble y Spitzer, los astrónomos y especialistas en visualización del programa Universo de aprendizaje de la NASA crearon una espectacular película tridimensional de la magnífica nebulosa Orion, un vivero estelar cercano. Utilizando datos científicos reales junto con técnicas de Hollywood, un equipo del Space Telescope Science Institute en Baltimore, Maryland, y el Caltech / IPAC en Pasadena, California, han producido la mejor y más detallada visualización de longitud de onda múltiple de la nebulosa de Orión. La película de tres minutos permite a los espectadores deslizarse a través de la pintoresca región de formación estelar y experimentar el universo de una nueva y emocionante manera. Saludos! Mario PD: ¿Alguien puede arriesgar que representa el objeto que aparece en los últimos segundos del video con forma de disco y una especia de antena larga envuelto en un halo? En el video de espectro visible aparece en el minuto 1:01
  11. En 2016 hicimos un viaje con Leo Julio y otros amigos a los observatorios chilenos. En el viaje nos tocaron lindos tramos de avión pero también interminables tramos de bondi... hasta 18 horas para llegar a San Pedro de Atacama desde La Serena. Hice un par de posts al respecto. Pero ese es otro tema. Lo traigo a colación ya que durante esas interminables horas hablamos de todo un poco. Un tema que siempre nos tiene activos es la automatización. Leo tiene un observatorio muy pero muy bueno en La Pampa. El observatorio La Banderita tiene un domo de 1 tonelada de peso. La idea era poder de alguna dejar que el Maxim controle el domo en las largas sesiones de fotos. Ya seguramente han visto varios posts donde voy automatizando mi observatorio de a poco, pero no tengo domo. La Banderita era un desafío! Lo primero fue ver el sistema actual de movimiento del domo. Utiliza un motor bastante avanzado, con infinidad de posibilidades de customización. Cómo arranca en forma escalonada para no dar "tirones",qué velocidad utiliza para frenar el movimineto, etc. etc. La controladora dispone de entradas y salidas digitales... y eso me disparó el tema Arduino... y si podemos "hablar" con el motor? La idea entonces era medir la rotación de alguna manera. Un encoder rotativo? Lo que tenía más a mano era un potenciómetro de volúmen de una radio común y corriente. Ese potenciómetro tiene 20 pasitos por revolución. Diseñé una pieza estrambótica para contener al paquete de encoder y cablerío. Eso luego iba conectado a una Arduino que recibiría la data del encoder. Y en consecuencia activaría relays para mover el motor a izquierda y derecha... mientras seguía leyendo la posición que marcaba cada click del encoder. Una de las cosas más divertidas de este proyecto (que fuimos haciendo en ratos libres!) fue la de preparar todo a cientos de kilómetros del destino final, llegar, poner las piezas en su lugar y.... que todo ajustase a lo planeado! El asunto fue que en la primera prueba, luego de gritar de alegría porque "el domo se mueve solo"... notamos unas leves diferencias cuando el domo giraba de izquierda a derecha con respecto al sentido contrario... Para un lado daba 1089 "clicks" del encoder (potenciómetro rotativo) y para el otro... 1083.... perplejos. Nos volvimos sin antes no hacer unos tiros al cielo con el terrible equipo de La Banderita, unas reflex y volar un poco el dron. El regreso fue con un éxito a medias. El Maxim ponía el shutter del domo donde debía, pero luego de dar algunas vueltas un pequeño error se acumulaba y adiós! No más alineación del shutter con el tubo. Una desilusión. Aprovechando el tiempo para probar otros proyectos: Sobrevuelo de La Banderita: Intentamos decenas de veces... tanto que la rueda de tracción del motor se deshizo! Como cuando se sale la banda de rodamiento de una cubierta de auto! Ganas de llorar! Mismo error de encoder... Nuevo diseño de rueditas... nuevo diseño de caja contenedora. Nueva rueda de tracción del motor al domo... Nuevo viaje a La Pampa. El segundo para este tema! Esta vez el encoder iría acoplado al motor, para evitar errores de la rueda. Nos mantuvo despiertos gran parte de la noche. Entre ruidos de zorros cazando y una noche INCREIBLEMENTE oscura... cambié el firmware (software de la arduino) para compensar con ese defecto. Cambié las librerías que leían el encoder rotativo. De todo. Al día siguiente cambiamos la goma que hacía contacto entre la ruedita de plástico y el domo... nada. Para poder cambiar las librerías necesitaba conectarme a la red. Hoy La Banderita tiene su torre de enlace a la red (está en un lugar muy remoto), pero el año pasado tuvimos que manejar hasta un pueblo a algunos kilómetros y tomar internet gratis de la plaza del pueblo. Un pueblo de 200 habitantes. No me quiero imaginar las historias que habrán contado los lugareños al ver el auto parado en la plaza (se conocen todos) con una laptop adentro por un buen rato... y desaparecer a las 2am! en fin... nada sirvió. El error de medición prevalecía. Regreso sin gloria... Ahora, en su tercera versión, los cambios fueron más drásticos: Nuevo encoder de alta resolución con elementos ópticos (U$S 15 en ebay). Pero lo más importante, un ingeniero me comentó que yo estaba desarrollando un sistema abierto sin feedback. Es decir, mi lógica dentro de la arduino SI tenía en cuenta errores del encoder. Podía detectar saltos propios del encoder, pero NO podía detectar si habái deslizamientos de la ruedita o bien algún otro error físico de medición. Cómo se soluciona eso? Dándole feedback al sistema. La idea es poner varios sensores infrarrojos a lo largo del domo y cuando "pasan" por un sector con pintura especial, marcan una posición, sincronizando con la Arduino. Es como corrección de errores constante. Arduino recibe que el encoder está una determinada posición, pero si los sensores marcan otra, corrige. Estos sensores están fijos y no tiene posibilidad de error, a menos que esté dañados. Lo bueno es queno dan falsos positivos, simplemente no reportarían posición. Pedí 4 a China... debimos reclamar el pedido al fabricante. Costo fue menos de U$S 5!!!! 4.86 para ser exactos. La semana pasada, 5 meses después de iniciar este proyecto me llega un telegrama de correo argentino diciendo que debo abonar $100 e ir a retirar los sensores de 5 dólares! Debí haber pedido a Atlanta (donde viajo cada 3 meses por trabajo...) En fin... ya tenemos los sensores a disposición. Estimo que en Marzo podré viajar nuevamente a poner a punto el nuevo sistema. La tercera será la vencida?
  12. El tema de los enfocadores motorizados es interminable. En serio. Hay de todos los colores, tamaños, sabores y presupuestos. Si lo que queremos es armar uno propio, lo importante es adquirir experiencia. Los modelos más avanzados, básicamente se tratan de un motor paso a paso controlado por una placa Arduino o similar, un sensor de temperatura si es que queremos "enseñarle" al enfocador a ajustarse solito y alguna forma de control. En el caso de los "robotizados" lo idea es una interface USB para poder controlarlo desde el Maxim o software ad-hoc. Voy por el tercero y las conclusiones que saco hasta el día de hoy son: Usar motores de impresora con bajo requerimiento de voltaje. Usar motores de arriba de 30v genera mucho calor cuando el motor paso a paso debe estar parado sosteniendo la carga del tren óptico. Separar la electrónica del tubo cuando sea necesario. Para qué agregar peso? Usar Arduino Uno. Otros chips como la nano no han funcionado tan bien. Hay alguien en el foro que me crucé en Doyle que tuvo unos problemas me parece. La interface USB, en cuanto a software debe ser compatible con el standard ASCOM así nuestro software de control de observatorio lo puede "ver" y comandar. Son espectaculares para la puesta en foco. Jamás nuestros toscos dedos van a tener la granularidad de un motor paso a paso que da miles de "pasitos" por revolución. Yo lo muevo de a 100 steps para foco fino y parece no moverse el focuser, pero al sacar fotos en ráfagas de medio segundo y zoom al 800% se nota claramente que hay diferencia. Igual con el seeing que tenemos en Pilar es irrelevante. Customizar un enfocador para cada tubo. Con varias iteraciones podemos terminar con un producto muy lindo y funcional. Ver la última versión que hice para el Feathertouch del Takahashi. Si sobra el dinero, comprar Optec... ningún otro. Robofocus, Lunático y otras marcas que probé son demasiado básicas al lado de un Optec. Sin desmerecer. La compensación por temperatura no me gustó. Prefiero re enfocar con Maxim a gusto. Sin más conclusiones, van las fotos:
  13. eprimucci

    Anti dew usando ventilador

    Como siempre, la humedad, enemigo número uno de las fotos del cielo. Para tubos me armé unas tiras anti rocío... Pero para la Canon y la Star Adventurer no daba... así que otra forma de evitar la condensación es por medio de una corriente de aire. Buscando en "el cajón" encuentro un viejo ventilador de fuente de PC y mucho tubo de plástico gris que usé para reparar el riego del jardín. Impresora y Sketchup al rescate! La idea era armar un simple sistema de soporte para el ventilador que no transmita vibración a la cámara (igual con la Canon y la SA sólo hago time lapses). Y que además fuese ajustable. Y que calzara perfecto en la SA... Acá los resultados: Los conectores que uso para unir los distintos tramos de tubo: Ahora la base donde montar todo en la Star Adventurer: Y así queda todo armadito: La prueba En La Pampa en el observatorio La Banderita de Leo Julio. Lo que importa no es el video en si... bastante a los ponchazos. No se notan vibraciones, y la batería hubiese alcanzado para una estadía mucho más prolongada. Las luces que se ven en el video quedaron prendidas un rato, algo no usual en La Banderita, porque estábamos haciendo pruebas para automatizar el domo... se viene post largo con ese tema!
  14. Una de las cosas fundamentales cuando sacamos fotos son los flats. No me voy a extender sobre el tema ya que en el foro hay excelentes discusiones. Lo importante es que debemos tener una luz uniforme para "mapear" las imperfecciones del tren óptico y luego matemáticamente (división del valor del pixel) eliminar machitas, viñeteo, etc. Para mi, es una de las partes más tediosas, luego del desarme de equipos. Pero al estar en un observatorio fijo el desarme no es problema. El drama es que mi objetivo final es el manejo remoto de todo. Pruebas que estoy haciendo para el nuevo observatorio que está muy pero muy lejos... Entonces, cómo hago para tapar el tubo en forma remota? No puedo viajar 10mil km y menos pedirle a alguien que vaya. Una alternativa es pintar una parte del domo de blanco y apuntar ahí para sacar los flats. Al menos así lo vi en observatorios tan grandes como el VLT en Paranal. Pero ellos no usan tapa para el tubo. Se dan el lujo de lavar el primario una vez al mes... Y miden 8m de diámetro. Volviendo a la realidad.. quiero TAPAR el tubo y de paso que la TAPA se ilumine como para sacar flats. La tapa debe poder articularse en forma remota. Y la luz que tenga debe poder regularse. Impresora 3D y Arduinos al rescate. La idea es original mía y luce muy mal. Pero es trabajo en progreso. Existe un producto original de la firma Alnitak: el Flatman. Un actuador abre y cierra la tapa del tubo y mediante software le da más intensidad a un panel electrolumiscente. Como siempre digo, con plata es fácil. Lo ideal y divertido es hacerlo uno mismo. Apenas tenga videos abriendo y cerrando, los muestro. Estoy bastante ocupado automatizando un domo en La Pampa (próximo post) Saludos!
  15. Es obvio, vivir en zonas húmedas es malo para la observación o fotografía del cielo o lo que sea que hagas a la intemperie. Si sumamos que algunos equipos están enchufados, agregamos una complicación adicional. Algunos usan secadores de pelo para desempañar espejos. Otros con más presupuesto compran un Kendrick de 400 dólares. Los que tenemos menos presupuesto pero muchas ganas, intentamos hacerlo nosotros mismos. La idea básica es enviar corriente a unos hilos de nicromo (como el de la vieja Segelín, no pregunten...) y transmitir ese calor en forma indirecta al tubo. Lo de indirecto es porque no queremos enroscar muchos alambres con corriente al tubo. No es buena idea. Queremos subir sólo un poco el calor del metal como para evitar la condensación de la humedad. En la web está lleno de planos simples. Pero yo quería darle una vuela de tuerca. Y si uso una Arduino con sensores (dos DHT11) para medir la temperatura ambiente y la del tubo, calcular punto de rocío y sólo enviar la corriente necesaria para mantener el tubo 2 graditos por encima? Check! Primero que nada... al tablero de diseño en 3D para las partes: (el mate es indispensable para un buen diseño) Un poco de Sketuchup. La versión 8 sigue dando vueltas por ahí y es gratis. Luego Google se lo vende a Magellan y ya no es más gratis. Luego lo pasamos a la vida real gracias a la impresora: (recordar que no hace falt a tener una, Cartcech tiene un servicio donde le mandás el mail con el archivo y te la imprimen. Paso siguiente hay que armar las tiras que usaremos para "abrigar" el telescopio. Compré un poco de tela de anorak en una mercería y velcro para fijaciones. Luego siguiendo instrucciones en este sitio armé unas lindas tiras de un metro cada una. Dos. Una para tubo principal y la otra para el guider. Las fijé con cinta de papel teniendo mucho cuidado de no hacer cortos. Luego se envuelven en la tela negra que es impermeable: Se cierran con un poco de pulpito o pega telas o lo que sea que tengas a mano para cerrarlo! Un dato importante es calcular la resistencia que nos dará el hilo de nicromo (un alambre que se calienta pero no se quema) y saber cuánta corriente mandar para lograr esos dos graditos. Eso sería si la corriente que le mando fuese fija, pero como uso una Arduino que puede regular el voltaje enviando pulsos, hice lo básico. Hay una excelente calculadora aquí: Nichrome Calc. El nicromo se consigue en Mercadolibre. En mi caso 88 ohms. Luego vino una interminable fase de prueba y error de las conexiones. Qué utilizar? Recordemos que vamos a estar en un medio húmedo y cualquier cable pelado arruina la noche... cinta aisladora totalmente prohibido! En mi caso y como es mi principio de operación en esta actividad (economía de procesos y materiales) decidí usar cable UTP para exteriores y fichas RJ hembras de aluminio que sobraron de un cableado de red. Pero bien se podrían usar fichas RCA o Jack para exteriores. Lo importante es evitar el agua. Una conexión para cada tira... Un problema de corrientes de aire me frenó un poco en la impresión 3D de la caja más grande... la repetí hasta tenerla estanca. La electrónica La idea es: Medir temperatura ambiente y humedad con el DHT11. Medir temperatura del tubo con otro DHT11 pegado al tubo Calcular la temperatura ideal (2 grados arriba del punto de rocío) En un bucle de proceso de la arduino monitorear estos valores hasta que llegamos a la temperatura ideal enviando corriente en forma de pulsos. Resultados finales Las pruebas en casa fueron muy satisfactorias. Las prueba inicial en el campo fue un evento que aún hoy provoca risas en los presentes... fue en La Pampa en el observatorio de Leo Julio. Noche de apenas sobre cero... inicio del ciclo con la Arduino... corto circuito imperceptible en una de las cintas... HUMO, si HUMO por todos lados... el humo era de la cinta de papel que usé para fijar el nicrocmo. Iteraciones En mi profesión (soy programador) utilizamos las iteraciones sobre un producto para mejorarlo. Es por eso que siempre hay una actualización de software pendiente. Tedioso para el usuario final, pero la mayor parte de las veces, es un beneficio. La iteración en la que me encuentro ahora es el agregado de un display digital con touch screen que me perimte subir o bajar o cortar la corriente de las tiras y ver en tiempo real el funcionamiento. Si las cintas están cortadas, etc. etc Estimo que el costo total (sin contar mis horas) ronda los 40 dólares. No está mal contra el mismo sistema comercial!
  16. Los smart phones están cada vez más accesibles. La Star Adventurer es una excelente montura para time lapses. Pero cómo adaptar un Galaxy para poder usar aplicaciones con el Lapse It Pro? Impresión 3D al rescate!
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