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Encontrado 15 resultados

  1. Panchosanpancho

    Accesorios varios

    Hola amigos, pongo a la venta Rueda manual marca orion para 5 filtros de 1,25 2000$ Vendido filtro Baader 1,25 Sii 2500$ filtro Baader 1,25 Oiii 2500$ filtros astronomik LRGB 1,25 4500$ Vendido Corrector de coma Baader MPCC 3600$ Vendido SPC 900 sin modificar 1500$ Todo se encuentra en perfecto estado y funcionando correctamente, les dejo algunas fotos. Muchas gracias EP por el espacio! Saludos
  2. Hola, Quiero comprarme mi primer telescopio ya que me apasiona el mundo de la astronomía, quiero comprar el pack con los complementos necesarios para grabar desde el ordenador pero no sé muy bien que necesito. El dinero máximo a gastar sería 200€. Agradezco vuestra experiencia y vuestros comentarios me serán muy útiles.
  3. astronico

    Vendo equipo completo

    Hola astroamigos, pongo la venta este excelente equipo ideal para iniciarse en la astrofotografía por su relación carga/peso entre la montura y el tubo óptico, lo que posibilita agregar conjunto guía y cámara sin sobrecargar la montura. El equipo completo con todos los accesorios mencionados tiene un costo de $41.000, si es por partes consultar los precios al lado de cada articulo. Pongo en lista de espera a los interesados en los articulos hasta el 31/07 por si aparece alguien que quiera el equipo completo. *Montura $25.000 *Sky Watcher NEQ5 con sistema goto +Fuente switching 12 volt *Tubo óptico $6.500 *Sky Watcher Explorer 150P (150/750) +Barlow Sky Watcher acromatica 2X (1.25") +Buscador 6x30 +Ocular Super Plossl 12.5 mm (1.25") +Ocular Super 10 mm (1.25") +Adaptador para oculares 1.25" +Adaptador para oculares 2" *Accesorios *Ocular GSO 30 mm (2") $2.500 *Ocular B&Crown Optics 3.8 mm (1.25") $1.700 *Conjunto guia 70/300 con anillas y cola de milano $1.700 *Ocular reticulado Sky Watcher 12.5 mm $1.600 *Corrector de coma GSO 2" $4.500 Sky Watcher Explorer 150P + NEQ5 con goto (V3) en muy buen estado general Se entrega con buscador 6x30 galileo porque asi me vino, sin tapita cubrepolvo trasera del buscador y del adaptador 1.25" del focuser que fue reemplazada por una tapara de rollo fotografico y sin las gomitas del focuser que tambien vinieron asi cuando lo compre Opticas en perfecto estado, colimadas y limpias por mi cuando lo compre hace ya tiempo pero cuidadas de no exponerse al polvo salvo lo necesario para observacion que fue su principal uso Las pesas han sido cuidadas de no golpearse para que no se despinten luego de que fue adquirido pero a la persona que antes lo tenia se le cayo una partiendo parte del plastico del tornillo de ajuste, aun asi se puede usar bien ajustando sin que la parte restante de plastico que queda se salga. La NEQ5 goto en cuanto a su funcionamiento esta impecable, me encargue de ajustar con mucho cuidado los engranajes de los movimientos de AR y DEC para reducir el blaklash al limite maximo posible para esta montura. El control de mano synscan (V3) posee la ultima version de firmware, el cableado esta en perfectas condiciones y solo le falta la tapa del recinto del buscador polar que tampoco me vino al momento de comprarlo. Accesorios de la montura y el tubo optico Un conjunto guia fabricado con un refractor acromatico galileo 70/300 ploteado con contax negro, con anillas y cola de milano artesanal, sin tapa frontal ni trasera pero con opticas perfectas y limpias; un corrector de coma GSO 2" con su adaptador de 2" para usar con oculares del mismo diametro de barril; un ocular reticulado sky watcher 12.5 mm de 1.25" de barril; un ocular GSO 30 mm con barril de 2" impecable casi sin uso; un ocular B&Crown Optics 3.8 mm de 1.25" de barril tambien impecable ED de 6 elementos y 55º de campo sobre el ocular B&Crown Optics amplio informacion porque no se los ve mucho por estos lados pero son conocidos en europa: Gracias a Espacio Profundo por brindar este servicio. Saludos
  4. Space 1

    Sky watcher Mak 90/1250

    Hola!, queria pedirles consejo. Compre un sky watcher Mak 90/1250 para poder llevarlo a todos lados sin que me complique el tamaño ni el peso. Me vino con un finder scope pequeño, creo que de 6x30, 3 oculares plossl, uno de 6.3 mm otro de 12.5mm y otro de 25 mm. Lo quiero solo para observar, principalmente en ciudad y eventualmente en el campo. Me interesa vee todo lo mas posible sea de planetaria como de espacio profundo. Quisiera saber que accesorios deberia conseguir o cambiar para sacarle todo el potencial al equipo. Pense en: comprar un finder scope de 8x50, un reductor de focal pata ver su logro ver algo de espacio profundo, oculares de mejir calidad sumandole un 32mm o 40mm no se cual recomiendan, y un filtro para contaminacion luminica. Podria ademas incluir un barlow 2x para usarr con el ocular de 12.5mm y no el de 6.3 que tiene una pupula de salida muy pequeña y me complica. En fin, estoy abierto a lo q digan a ver si le logro sacar el maximo jugo posible al Mak, que la verdad me parece una joyita. Gracias!
  5. Como dice el titulo , vendo accesorios y cosas que tengo sin usar, ocupando espacio, y que alguien mas podria aprovechar. 1. Barlow Celestron Ultima 1,25 (Made in Japan) - Un barlow muy buscado, ya no se fabrica este modelo, es de 3 elementos, ideal para visual por su correccion y buena imagen. Tengo 2 barlows mas para usar en foto (uso de 2 elementos para tener menos vidrio y recubrimientos) , y en visual no uso con el mak por su gran focal. Precio $2500. 2. Ocular con zoom Skywatcher 7-21mm, el mismo que vende duoptic. Precio $1400. 3. Extensor 35mm de 2 pulgadas, Astronom (de Julio Olleros), con agarre por anillo de compresion para no rayar nada, y rosca para algun filtro. Precio $400. 4. Adaptador para proyeccion ocular, Astronom, soporta oculares grandes. Debe agregarse alguna bayoneta en la parte superior, con 3 tornillos, para soportar una camara. Puede servir para usar una compacta o algo asi. Regalo 5. Focuser de 1.25 pulgadas, a cremallera, funciona perfecto y bien, sin juegos, con tornillo de fijacion y rosca M42 para camara de fotos, era de un celestron 150mm, seguro sirve para un 130 tambien, quizas un 200, en algun tele que necesite reemplazar su focuser de mala calidad de stock o dañado. Regalo a quien le de un uso, y lo necesite para ponerle algo funcional a su telescopio. 6. Lente ruso Tair 300, con rosca M42 para camara. Tiene cerca de 70mm de apertura, y 300mm de focal, ideal para foto, regulable en apertura cerrando el lente. Posee rosca de camara (grande) en su parte inferior, puede colocarse cola de milano. Precio a convenir (ni se cuanto pedir aun) Interesados favor de enviar MP, envios a cargo del comprador. Gracias por el espacio y Saludos!
  6. Hola amigos de EP! Recurro una y otra vez a ustedes porque su experiencia y su voluntad de compartir siempre me han ayudado. Esta es mi consulta: tengo un montón de accesorios, y elementos relacionados con mi telescopio. Están bien resguardados pero en una bolsa y así salgo a todos lados. No puedo conseguir un maletín o algo acondicionado para estos usos. Ustedes qué me recomiendan? Cómo manejan este tema? Gracias por leerme! Saludos!!
  7. En Duoptic.com.ar tenemos nuevos productos recien arribados Y tambien stock de productos como el resto de la línea BST DUAL ED, soportes para laser, etc Saludos y buenos cielos!
  8. Buenas tardes compañeros! Hace mucho no paso por acá, andaba medio ocupado entre facultad antes y ahora el laburo, pero quiero retomar esto que tanto me encanta que es la observación del cielo de la mejor manera y espero puedan dedicar unos minutos para aconsejarme. Estoy en la busqueda de un nuevo equipo, ya tengo uno, pero lei que no es una marca de mucha calidad y tampoco es muy grande que digamos (es un galileo 1000/114) aunque debo admitir que me dio muchas noches inolvidables tambien y ahora estoy pensando en jugarme la vida con algo de calidad ya, que es este: http://www.duoptic.com.ar/telescopios/reflectores/sky-watcher-reflector-bkp2001seq5.html Mi idea es comprarlo bien equipado, osea, con algunos accesorios adicionales para que la observación sea aun mejor, y usarlo para observacion en general (estrellas, planetas, objetos de espacio profundo y lunar). Lo que quisiera saber es, si es que alguien lo tiene, si el equipo vale la pena por asi decirlo, y que accesorios podria agregarle (ya sean filtros, barlow, oculares). La verdad nose muy bien cual va a ser mi presupuesto, pero si sobrepasa lo que pueda tener para ese momento, puedo esperar y ahorrar un poco mas, no hay apuro. Espero puedan ayudarme con este tema. Se los agradeceria mucho! Saludos y buenos cielos!
  9. Hola , creo haber leído en algún Foro (si no me equivoco lo publicó Dieguito) , pero no lo encuentro ahora. La inquietud era sobre el Star analyser. Estuve hurgando un poco por ahí y es interesantísimo . No tengo idea del valor del accesorio . En realidad el tema me excede por ahora , ya que tengo mucho aún para aprender en la observación . Pero a quien le interese , hay un "Grupo de discusión de espectrocopistas" en Yahoo Spectro - L
  10. Gente, vendo mi telescopio Dobson Skywatcher 200mm seguramente por cambio de equipo. También se llevan filtro antipolución (STARGUIDER UHC FILTER 1.25), ocular super plossl de 5, 10 y 25 mm, ocular wide angle de 15mm, tiene adherido al tubo el portaláser + láser (el que tiene la llavesita para prender y apagar). Por el tema del traslado podemos arreglar dependiendo del lugar. Saludos!!
  11. Buenas compañeros de aventuras Tengo una simil duda. Les comento, como habrán algunos leído en otros hilos del foro, hace un par de meses me compré el 130/650 en Duoptic y viene con los accesorios basicos, sin barlow y oculares de 10 y 25mm El tema es que, despues de tanto leer, veo que se puede llegar a generar una importante diferencia cambiando los oculares, poniendole un filtro, o un barlow. Entonces la pregunta es: Teniendo en cuenta el valor de los accesorios y que no puedo ir y comprar todo junto por que sino me echan de casa Que accesorio convendría o en que orden irían ustedes comprando accesorios para observación planetaria y de espacio profundo? Solo observación, recuerden que recién estoy arrancando, soy re pt en esto y como muchos de los que caen al foro, quiero ir dando pasos a pasos por lo cual eso de ir y comprar todos los accesorios de una, la eq5, el cosito del coso, el coso que mueve el coso, todo eso junto no puedo hacerlo Que opinan?
  12. omar

    El focuser Crayford de 2 pulgadas

    Focuser Crayford 2” con adaptador a 1.1/4” Autor: Omar Mangini Para encarar la construcción del focuser de 2” se requieren: un torno paralelo, una agujereadora de banco y una fresadora. Gran parte de las medidas pueden ser adaptadas al diseño particular, pero doy las que utilicé en mi focuser. Construcción La gran mayoría de los materiales que usamos son de aluminio. Partimos generando la base, que consiste en una planchuela de 77mm ancho (ancho predeterminado de la plancha) x 90mm de largo x 5mm de espesor. Por intermedio del cruce de 2 diagonales trazamos el centro del rectángulo a partir del cual haremos en el torno con un plato de cuatro mordazas independientes un agujero de 61mm de diámetro. Por aquí es por donde se deslizará el tubo de enfoque. Ahora dejamos esta pieza de lado y comenzamos a trabajar en la base, que como se trata de una planchuela plana debemos adaptarla para que esta pueda asentarse en forma firme y nivelada sobre un tubo redondo. Para esto son necesarios dos trocitos de varilla cuadrada de aluminio de 6mm de espesor por el ancho de la planchuela (77mm). Estas van sujetas a la planchuela base por intermedio de dos tornillos por lado de 3mm. Los tornillos usados son también de 1/8. A los trozos de varilla es necesario fresarlas con la agujereadora para poder embutir las cabezas de los tornillos. Una vez hecho este trabajo encaramos la construcción de la caja que va a soportar tanto el eje como el freno del tubo de enfoque.Esta caja está compuesta por 4 piezas, dos laterales, una tapa armadora trasera y una tapa superior (esta última si bien no cumple función mecánica alguna le da un toque estético a la terminación de la caja, ya que oculta el mecanismo de arrastre y freno. Los materiales a ser utilizados son: A) 1 planchuela de aluminio de 50mm de largo x 32 mm de ancho x 5mm de espesor B) 2 planchuelas de aluminio de 18mm de ancho x 31mm de alto x 8mm de espesor C) 1 planchuela de aluminio de 50mm de ancho x 23mm de largo x 2mm de espesor La planchuela 'A' será destinada para la tapa armadora, mientras que las dos 'B' serán los soportes laterales de sujección tanto de la caja a la base como del eje de arrastre.En los diagramas se observa el fresado que debe practicarse en estos dos pilares ('B') laterales. A este fresado es necesario practicarles un agujero a cada uno de forma lineal al camino de la fresa y estos serán utilizados para colocar dentro de ellos un tornillo prisionero allen de 5/32 los cuales empujaran y darán el ajuste y la tensión necesaria al eje de arrastre. Terminada la caja, procedemos a fijar la misma a la base a través de dos tornillos de 5/32 Bronce/Cabeza fresada y la sujeción se llevará a cabo a través de los dos pilares 'B'. Una vez hecho esto, es preciso ajustar los bordes internos de los pilares (en mi caso lo hice a lima) para que se amolden a la circunferencia por donde pasará el tubo de enfoque. Ahora encararemos la construcción del frente que sostiene los rulemanes que soportan y permiten deslizarse al tubo de enfoque.Esta pieza se construye primero torneando un trozo de barra redonda de aluminio, el cual tendrá un diámetro interior de 61mm y un diámetro exterior de 77mm, lo que le da a este un espesor de 8 mm. (cuerpo suficiente como para poder anclar sin problemas los tornillos de 3mm que sujetan los rulemanes). El perímetro externo de este soporte es de aproximadamente 60mm (la medida exacta en teoría es 77 x 3,1416 / 4= 60,47) Una vez obtenido este “buje” se procede a cortarlo. El corte al que será sometido deberá practicarse dividiendo su circunferencia en cuatro ángulos de 90º y cortar convergiendo los dos cortes en el punto central de la circunferencia. Como dato extra el perímetro exterior de la pieza es de 60 mm. Este cuarto debe sujetarse a la base a traves de tres tornillos de 5/32 Bronce/cabeza fresada, cuyos centros deben situarse a 11 mm del borde de la circunferencia de la base y partiendo del agujero central, la separación de cada uno de los otros dos debe ser de aproximadamente 19mm. Sobre este “cuarto de circunferencia” irán soportados los 4 rulemanes de deslizamiento, que dicho sea de paso se trata de 4 rulemanes blindados de 10mm de diámetro exterior x 3mm de diámetro interior, que serán sujetados por tornillos de 3mm. En este caso SI deben ser milimétricos, porque de esta manera los tornillos ofician de eje para los rulemanes, y como estos tienen sus agujeros centrales de 3mm, el tornillo de esta medida no permite juego entre el eje ( tornillo) y el rodamiento.Entre la mediacaña y el rulemán debemos intercalar una pequeña arandela del diámetro del cuerpo interior del rodamiento, para evitar que el cuerpo exterior del mismo roce contra la mediacaña. Construcción del tubo de enfoque Para encarar la construcción del tubo de enfoque es preciso conseguir un trozo de tubo de aluminio de 80mm de largo, de 60 mm de diámetro exterior y 49mm de diámetro interior. (sería menos trabajo conseguir 50,8mm interior pero 49mm es lo que se consigue en el mercado en Argentina). Se lleva el diámetro interior a 50,8mm (son 2”), y del lado externo solo se le da una peladita de unas pocas décimas para eliminar posibles imperfecciones propias de la confección del tubo.Una vez hecho esto, en el plato de cuatro mordazas independientes se le practica un frenteado lateral para generar la parte plana por donde arrastrará el eje. Este frenteado lateral tendrá un ancho de 20mm.Procedemos ahora a practicarle dos hendiduras fresadas de 5mm a 90º a cada lado de esta parte plana, donde descansará el tornillo de ajuste de oculares del adaptador a 1.1/4”.Una vez terminado todo el focuser se procede a determinar las medidas del los tornillos de 1/8” que actuarán como topes en la carrera del deslizamiento. Construcción del adaptador a 1.1/4” Este adaptador se compone solamente por un buje de aluminio de 20mm de largo con diámetro exterior 2” y diámetro interior 1.1/4”. El tornillo de sujección para los oculares es de 3/16. Con todo este procedimiento, ya tenemos la base, la caja de tracción, el tubo de enfoque y la mediacaña con los rodamientos. Estamos ahora llegando al final de la construcción y nos dedicaremos ahora al eje. Este será construido con una varilla de acero plata de 4mm de diámetro. La elección del diámetro no es arbitraria, estos 4mm nos brindan una buena relación de reducción en el arrastre lo que nos proporciona mayor precisión en el enfoque y le da al eje la rigidez necesaria para no curvarse demasiado cuando sea presionado contra el tubo de enfoque. El largo del eje depende de si lo vamos a motorizar o no, del gusto y la comodidad del constructor de movimiento motorizado, del tamaño y la forma de la caja reductora y de los engranajes de acople que vayan a utilizarse. Una vez determinado el largo y cortado, procedemos a crear los bujes de sostén que consisten en dos bujes Delrin. De una varilla redonda de 10mm de diámetro de Delrin, se generan los dos bujes de 8mm de diámetro por 8mm de largo, dejándole 2mm. de espesor de ala de 10mm de diámetro y se le practica un agujero de 4mm, por donde pasará el eje. Una vez hecho esto y para terminar la construcción del focuser se tornean dos rueditas de diámetro a gusto (limitado por la altura del eje a la base) con agujero central de 4mm y tornillos prisioneros de sujección transversal de 1/8”, para ser colocadas en las puntas del eje, intercalando un pequeño buje de cada lado, de manera que queden entre la caja y las ruedas para evitar desplazamientos laterales. La adaptación de la caja reductora y el motor, queda sujeta a los diseños y tamaños de estas cajas. Un link de una fábrica de cajas reductoras muy accesibles: www.ignis.com.ar. Al focuser motorizado pueden dársele por lo menos 2 velocidades en forma electrónica. Para este fin se adjunta el plano del circuito necesario para su construcción. Omar Mangini
  13. Focuser Crayford 2” con adaptador a 1.1/4” Autor: Omar Mangini Para encarar la construcción del focuser de 2” se requieren: un torno paralelo, una agujereadora de banco y una fresadora. Gran parte de las medidas pueden ser adaptadas al diseño particular, pero doy las que utilicé en mi focuser. Construcción La gran mayoría de los materiales que usamos son de aluminio. Partimos generando la base, que consiste en una planchuela de 77mm ancho (ancho predeterminado de la plancha) x 90mm de largo x 5mm de espesor. Por intermedio del cruce de 2 diagonales trazamos el centro del rectángulo a partir del cual haremos en el torno con un plato de cuatro mordazas independientes un agujero de 61mm de diámetro. Por aquí es por donde se deslizará el tubo de enfoque. Ahora dejamos esta pieza de lado y comenzamos a trabajar en la base, que como se trata de una planchuela plana debemos adaptarla para que esta pueda asentarse en forma firme y nivelada sobre un tubo redondo. Para esto son necesarios dos trocitos de varilla cuadrada de aluminio de 6mm de espesor por el ancho de la planchuela (77mm). Estas van sujetas a la planchuela base por intermedio de dos tornillos por lado de 3mm. Los tornillos usados son también de 1/8. A los trozos de varilla es necesario fresarlas con la agujereadora para poder embutir las cabezas de los tornillos. Una vez hecho este trabajo encaramos la construcción de la caja que va a soportar tanto el eje como el freno del tubo de enfoque.Esta caja está compuesta por 4 piezas, dos laterales, una tapa armadora trasera y una tapa superior (esta última si bien no cumple función mecánica alguna le da un toque estético a la terminación de la caja, ya que oculta el mecanismo de arrastre y freno. Los materiales a ser utilizados son: A) 1 planchuela de aluminio de 50mm de largo x 32 mm de ancho x 5mm de espesor B) 2 planchuelas de aluminio de 18mm de ancho x 31mm de alto x 8mm de espesor C) 1 planchuela de aluminio de 50mm de ancho x 23mm de largo x 2mm de espesor La planchuela 'A' será destinada para la tapa armadora, mientras que las dos 'B' serán los soportes laterales de sujección tanto de la caja a la base como del eje de arrastre.En los diagramas se observa el fresado que debe practicarse en estos dos pilares ('B') laterales. A este fresado es necesario practicarles un agujero a cada uno de forma lineal al camino de la fresa y estos serán utilizados para colocar dentro de ellos un tornillo prisionero allen de 5/32 los cuales empujaran y darán el ajuste y la tensión necesaria al eje de arrastre. Terminada la caja, procedemos a fijar la misma a la base a través de dos tornillos de 5/32 Bronce/Cabeza fresada y la sujeción se llevará a cabo a través de los dos pilares 'B'. Una vez hecho esto, es preciso ajustar los bordes internos de los pilares (en mi caso lo hice a lima) para que se amolden a la circunferencia por donde pasará el tubo de enfoque. Ahora encararemos la construcción del frente que sostiene los rulemanes que soportan y permiten deslizarse al tubo de enfoque.Esta pieza se construye primero torneando un trozo de barra redonda de aluminio, el cual tendrá un diámetro interior de 61mm y un diámetro exterior de 77mm, lo que le da a este un espesor de 8 mm. (cuerpo suficiente como para poder anclar sin problemas los tornillos de 3mm que sujetan los rulemanes). El perímetro externo de este soporte es de aproximadamente 60mm (la medida exacta en teoría es 77 x 3,1416 / 4= 60,47) Una vez obtenido este “buje” se procede a cortarlo. El corte al que será sometido deberá practicarse dividiendo su circunferencia en cuatro ángulos de 90º y cortar convergiendo los dos cortes en el punto central de la circunferencia. Como dato extra el perímetro exterior de la pieza es de 60 mm. Este cuarto debe sujetarse a la base a traves de tres tornillos de 5/32 Bronce/cabeza fresada, cuyos centros deben situarse a 11 mm del borde de la circunferencia de la base y partiendo del agujero central, la separación de cada uno de los otros dos debe ser de aproximadamente 19mm. Sobre este “cuarto de circunferencia” irán soportados los 4 rulemanes de deslizamiento, que dicho sea de paso se trata de 4 rulemanes blindados de 10mm de diámetro exterior x 3mm de diámetro interior, que serán sujetados por tornillos de 3mm. En este caso SI deben ser milimétricos, porque de esta manera los tornillos ofician de eje para los rulemanes, y como estos tienen sus agujeros centrales de 3mm, el tornillo de esta medida no permite juego entre el eje ( tornillo) y el rodamiento.Entre la mediacaña y el rulemán debemos intercalar una pequeña arandela del diámetro del cuerpo interior del rodamiento, para evitar que el cuerpo exterior del mismo roce contra la mediacaña. Construcción del tubo de enfoque Para encarar la construcción del tubo de enfoque es preciso conseguir un trozo de tubo de aluminio de 80mm de largo, de 60 mm de diámetro exterior y 49mm de diámetro interior. (sería menos trabajo conseguir 50,8mm interior pero 49mm es lo que se consigue en el mercado en Argentina). Se lleva el diámetro interior a 50,8mm (son 2”), y del lado externo solo se le da una peladita de unas pocas décimas para eliminar posibles imperfecciones propias de la confección del tubo.Una vez hecho esto, en el plato de cuatro mordazas independientes se le practica un frenteado lateral para generar la parte plana por donde arrastrará el eje. Este frenteado lateral tendrá un ancho de 20mm.Procedemos ahora a practicarle dos hendiduras fresadas de 5mm a 90º a cada lado de esta parte plana, donde descansará el tornillo de ajuste de oculares del adaptador a 1.1/4”.Una vez terminado todo el focuser se procede a determinar las medidas del los tornillos de 1/8” que actuarán como topes en la carrera del deslizamiento. Construcción del adaptador a 1.1/4” Este adaptador se compone solamente por un buje de aluminio de 20mm de largo con diámetro exterior 2” y diámetro interior 1.1/4”. El tornillo de sujección para los oculares es de 3/16. Con todo este procedimiento, ya tenemos la base, la caja de tracción, el tubo de enfoque y la mediacaña con los rodamientos. Estamos ahora llegando al final de la construcción y nos dedicaremos ahora al eje. Este será construido con una varilla de acero plata de 4mm de diámetro. La elección del diámetro no es arbitraria, estos 4mm nos brindan una buena relación de reducción en el arrastre lo que nos proporciona mayor precisión en el enfoque y le da al eje la rigidez necesaria para no curvarse demasiado cuando sea presionado contra el tubo de enfoque. El largo del eje depende de si lo vamos a motorizar o no, del gusto y la comodidad del constructor de movimiento motorizado, del tamaño y la forma de la caja reductora y de los engranajes de acople que vayan a utilizarse. Una vez determinado el largo y cortado, procedemos a crear los bujes de sostén que consisten en dos bujes Delrin. De una varilla redonda de 10mm de diámetro de Delrin, se generan los dos bujes de 8mm de diámetro por 8mm de largo, dejándole 2mm. de espesor de ala de 10mm de diámetro y se le practica un agujero de 4mm, por donde pasará el eje. Una vez hecho esto y para terminar la construcción del focuser se tornean dos rueditas de diámetro a gusto (limitado por la altura del eje a la base) con agujero central de 4mm y tornillos prisioneros de sujección transversal de 1/8”, para ser colocadas en las puntas del eje, intercalando un pequeño buje de cada lado, de manera que queden entre la caja y las ruedas para evitar desplazamientos laterales. La adaptación de la caja reductora y el motor, queda sujeta a los diseños y tamaños de estas cajas. Un link de una fábrica de cajas reductoras muy accesibles: www.ignis.com.ar. Al focuser motorizado pueden dársele por lo menos 2 velocidades en forma electrónica. Para este fin se adjunta el plano del circuito necesario para su construcción. Omar Mangini Ver artículo
  14. admin

    ¿Como son los oculares?

    Que es un ocular figure {display: block; padding: 10px; font-variant: small-caps; background-color: #304d66; text-align:center; color:white; width:50%; margin: auto;} Los opticos han estado diseñando oculares por más de 300 años. Muchos diseños son clásicos (Huygens, Ramsden, Kellner, Ortoscopicos, Plossl) y son más que centenarios. Hay también algunos nuevos, con diseños que ofrecen campos más anchos, imágenes más destalladas y/o un mayor Eye Relief (ver mas abajo). La corrección óptica es la meta principal de cualquier diseño de ocular y se consigue cuando todos los rayos son concentrados en el foco logrando una imagen muy detallada. La dificultad que tienen tambien es que dependen del coeficiente D/F(1) del telescopio. Con un telescopio f/10, cualquier ocular bien hecho dará una imagen perfecta. Con un telescopio f/4, solamente los mejores oculares modernos darán imágenes perfectas en todo el campo visual(2). Campo visual aparente Finalmente, el diseño óptico determina el tamaño del campo visual que ves. El campo visual aparente de un ocular es el diámetro angular, expresado en los grados (°), del círculo de luz que el ojo ve. La mayoría de los oculares tienen un campo aparente de alrededor de 40° a 50°. El campo verdadero de visión es el área del cielo considerada a través del ocular cuando ha puesto en el telescopio. El campo verdadero se puede calcular aproximadamente usando la fórmula: Campo verdadero = campo aparente / aumento Por ejemplo, suponte que tienes un telescopio de 20 cm de diametro y 200 cm de Distancia focal, con un ocular de 20 mm. con un campo aparente de 50°. La ampliación sería 100x (2000 mm. / 20 mm.). El campo verdadero será 50º / 100, o sea 0,5°, equivalente al diámetro aparente de la Luna Llena. Algunos diseños más viejos (por ej. Ramsden, Huygens) y los oculares de un microscopio cubren solamente 30° de campo aparente. Los diseños mas nuevos sobrepasan los 60° o más. Con el ejemplo de la Luna, si cambias de un ocular 30° a un ocular 60° tendras el mismo aumento, pero verás dos veces mas grande que la Luna. Puedes gastar muchisimo dinero en oculares de alto rendimiento que cubren campos aparentes enormes, pero muchos observadores sienten que 50° es suficiente. Otros gozan “del efecto de la ventanilla de la nave espacial” y usan oculares del mayor campo posible. El campo visual real de un ocular es muy variable, y depende del tipo de ocular. Mas abajo pueden ver una imagen de la Luna, con el mismo aumento, pero con campos aparentes de 30º, 60º y 85º. Aunque no lo parezca, el tamaño de la Luna es el mismo, solo que con 30º no llega a verse toda la superficie. Comparativa de campos visuales Eye Relief El diseño óptico también determina el 'eye relief' (distancia de tu ojo a la lente del ocular cuando la imagen está en foco). Si usas anteojos, necesitaras probablemente por lo menos 15 mm. y preferiblemente 20 mm. de eye relief para ver el campo visual entero. Con un eye relief corto el ojo pierde la porción externa del campo de visión, dando por resultado un “efecto ojo de cerradura”, como si estivieses mirando a traves de un tubo. En diseños tradicionales de ocular, el eye relief es proporcional a la distancia focal(3): cuanto más corta es la distancia focal, más corto es el eye relief. Sin embargo, algunos de los más nuevos diseños de oculares proporcionan un eye relief lujosamente grande sin importar distancia focal -un verdadero favor para los ojos de los portadores de anteojos. Tipos de Oculares Ejemplo de lente tipo Huygens Huygens (H): El ocular de Huygens es de dos elementos(4). Fue inventado por Christiaan Huygens (se pronuncia “joyguens”) y es un diseño del 1600. Este diseño es inferior a los más recientes, así que es ahora obsoleto, salvo algunos telescopios de bajo costo que todavia los poseen. El eye relief es bastante corto y el campo aparente es pequeño. Ramsdem: En el siglo XVIII Ramsden diseñó un ocular mucho mejor, tambien de dos elementos, pero todavía está lejos de los estándares de hoy (aunque se utiliza en algunos microscopios que tienen relaciones focales muy altas). Como da foco sobre la cara de la lente mas alejada del ojo, suelen usarse para poner un reticulo(5). Muchos de los oculares de los buscadores son Ramsdem. Kellner (K): Son de tres elementos, y junto con sus parientes cercanos el Ramsden acromático (“RA”) y el acromático modificado (“MA”), es el ocular menos costoso de los de mejor calidad. Da imágenes detalladas y brillantes a bajos aumentos. Lo mejor es usarlos en telescopios pequeños y medianos. Tienen campos aparentes de alrededor de 40° y el eye relief es razonable, aunque un poco corto para aumentos altos. Son buenos, baratos, muy superiores a los diseños más simples de Ramsden y de Huygens. Un Kellner de 40 mm. es una manera barata de conseguir muy de baja potencia en la mayoría de los telescopios. Ejemplo de lente tipo Ramsdem Ortoscopicos: Son oculares de cuatro elementos, y en una epoca fue considerado el mejor ocular, pero ha perdido algo de su brillo debido a su campo estrecho comparado con los diseños mas nuevos. Tienen una agudeza en las imagenes excelente, muy corregidos de aberracion cromatica(6), y gran contraste, con un eye relief más larga que los Kellners. Son especialmente buenos para la observación planetaria y lunar. Plossl: El diseño más popular actualmente, de cuatro elementos y proporciona una calidad excelente de imagen, buen eye relief y un campo visual aparente de alrededor de 50°. Presentan un alto contraste y una alta calidad de imagen aun en los bordes. Ideal para todos los tipos de observación. Hace veinte años, en los ochenta, eran considerados oculares “de lujo”. Hoy son oculares de uso general. Erfle: Cuando tienen 5 o 6 elementos se optimizan para un campo aparente de 60° a 70°. En los bajos aumentos, su “área grande de visión como una ventana” proporciona impresionantes visiones del espacio profundo. En altos aumentos se pierde calidad de la imagen hacia los bordes. Ultrawides o ultra anchos: Varios diseños mejorados que incorporan 6 a 8 elementos, tienen campos aparentes de hasta 85° (!!) - tienes que mover el ojo para ver de un lado al otro del campo de vision-. Se pierde algo de luminosidad levemente por la cantidad de elementos adicionales, pero la calidad de la imagen en estos oculares es por ese motivo muy alta. Así tambien son oculares muy caros. Elegir el diseño correcto de ocular depende de lo que planeas ver, de que tan meticuloso sos para la calidad de la imagen y el campo visual, y cuánto estás dispuesto a invertir. El diametro de los oculares es otro tema: Hay de 0,965', 1,25' y 2'. El tamaño más pequeño se encuentra sobre todo en los telescopios mas baratos. La mayoría de los telescopios aficionados se diseñan para soportar el de 1,25” de diametro de ocular. Los mas grandes de 2” son modelos que se utilizan sobre todo con telescopios de alto rendimiento, y ofrecen un campo visual creciente e imágenes más brillantes. (1) Esto se debe a que deben estar muy corregidos para tener f/d muy cortos. El f/d es la distancia focal del telescopio dividido su diametro. Por ejemplo, un telescopio de 90 cm de 'F' y 10 cm de 'd', tiene una relacion focal f/d= 9. (2) El campo visual es la cantidad real de cielo que se ve con un determinado telescopio y ocular. (3) La distancia focal es la distancia entre el elemento optico principal (lente o espejo) y el lugar donde se forma la imagen. (4) Se llama elemento a la cada una de las lentes que tiene el ocular. (5) El reticulo es una serie de hilos que se ponen en foco para poder hacer mediciones, similares a los hilos de las miras telescopicas. (6) Distorsion de la imagen que produce colores el los objetos y a veces en objetos brillantes como Venus, halos de colores. Artículo gentileza de Telescopios Duoptic.com, distribuidor oficial de Sky-Watcher, iOptron, GSO, William Optics, Tele Vue, Orion, QHY CCD Visítenos!
  15. Los telescopios tienen una serie de equipos a veces muy importantes para lograr explotar al maximo las capacidades que tiene. Aqui veras una breve descripcion de ellos. OCULARES Hay distintos tipos y calidades. De buenos a no tan buenos son: Plösll (PL), Ortoscopicos (OR), Kellner (K) y la serie Huygens (H, AH y HM)Los mejores oculares son los de 1,25”. Los de menor diametro no son de buena calidad. FILTROS Lunar: Se usa cuando se va a observar mucho tiempo la Luna. De colores: Realzan detalles, principalmente en las superficies planetarias. LPR: Filtros ligth pollution. Sirven para eliminar en parte el brillo del fondo del cielo producido por las luces ciudadanas. No es milagroso; solo aumenta el contraste de objeto a fotografiar o ver, pero puede hacer una diferencia importante a la hora de usarlo. Filtro solar: hay de las mas variadas formas. Los que se roscan en el ocular son muy poco recomendables. Suelen fracturarse en el momento de ver el Sol, haciendolos muy peligrosos. Los que van delante del objetivo (mylar) son mucho mejores, aunque suelen cambiar el color del Sol. MOTOR Con una montura ecuatorial, guía al telescopio compensando la rotación de la tierra. Es imprescindible para sacar fotos de larga exposicion. TRANSFORMADOR Permite usar el telescopio con motor o el robotizado cómodamente sin tener que utilizar pilas. CONECTOR AL ENCENDEDOR Permite conectar el telescopio a la bateria de un auto, cuando se hacer observaciones en el campo. ADAPTADOR PARA CAMARA FOTOGRÁFICA Se denominan T2. Se puede roscar una cámara réflex sin objetivo al telescopio. Existen otros para fotografiar sin sacar el ocular del telescopio, dando gran aumento. Son diferentes para cada camara fotográfica. VIDEO Es fácil filmar en video a través del telescopio, principalmente con cámaras sensibles (1 lux o mas sensibles)BINOCULARES:Los de 7x50 son excelentes para la observación astronómica, pudiendo servir para observación de cometas brillantes, o visiones espectaculares de la Vía Láctea. POLARIZADOR Es un 'filtro' que al rotarlo se logra que pase mas o menor luz, sin cambiar el color de lo que se ve. Sirve para ver la luna u otros objetos brillantes sin que deslumbren. Para adquirir estos equipos, o evacuar dudas, ponete en contacto con Duoptic, ventas@duoptic.com.ar Artículo gentileza de Telescopios Duoptic.com, distribuidor oficial de Sky-Watcher, iOptron, GSO, William Optics, Tele Vue, Orion, QHY CCD Visítenos!
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