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  1. Buenos dias, tengo un telescopio SKY-WATCHER EXPLORER 130P con montura EQ2 Queria saber que es lo que puedo llegar a ver con este telescopio y saber si con la montura sin motores puedo hacer fotografias de mediana calidad, por lo que vi a esta montura solo se le puede poner motores a un solo eje.
  2. pzampella

    M20

    From the album: Pedro Zampella

    -Fecha: 20/06/2017 a las 12:30 AM -Lugar: Alicante, España -Telescopio SkyWatcher BlackDiamond 150/750 (sin ocular) en montura EQ3-2 -Exposición: 60s -ISO: 800 -Apilado con DSS -Procesado con Pixinsight
  3. Durante la noche del 8 de Noviembre fotografie el cometa C/2018 N2 (ASASSN) desde mi observatorio "Antares", Pilar. Este cometa fue descubierto el 7 de Julio de 2018, mediante el programa All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASASSN). Datos de adquisición: Telescopio SW 200 Montura NEQ6 Pro Camara QHY9 Guider 60 con QHY5II Maxim DL6 50 lights - 60seg - Bin2x2 Procesado con Astrometrica. DSS. PS falso color.
  4. Consulta, tengo la posibilidad de conseguir (adquirir) esta cámara. Me gustaría saber si alguno de uds tuvo la posibilidad de utilizarla o saben de alguien q tuvo la práctica. Sus prestaciones son: formato RAW lentes inntercambiables configuracion manual ISO Max 12800 60 segundos de Max exposición sensor Live Mos 4/3” 12 megapixels consigo el adaptador anillo t Panasonic-Nikon. Aguardo do sus respuestas. Desde ya muchas gracias.
  5. Hola gente. Hace aproximadamente un mes recibi un lente que compre y que por las condiciones climaticas aun no habia podido probar mas que con una antena lejana que tengo para "testear" lentes. Se trata de un lente MTO500 3M-5A de 500mm f8 de fabricacion sovietica, un Maksutov modificado, ya que tiene a la salida un aplanador de campo. Si bien no me cabia ninguna duda de la calidad optica del lente, me salia de la vaina por probarlo y no deje que la bronquitis que me tiene guardado desde el fin de semana me lo impidiera, asi que le hice un tiro a la Luna desde la ventana de mi habitacion a fin de probar aberraciones por lo menos, y no me defraudo en absoluto, si bien el seeng esta horrible, y la prueba de fuego sera con algun objeto estelar, aprobo con honores el test de hoy, en el borde no se advierte ningun halo de color que apareceria si tuviera al menos un minimo de aberracion. Aqui les dejo una foto de la Luna hecha con el lente en cuestion, es un tiro unico, frame completo y un crop sin procesamiento alguno, solo la pase de RAW a JPG para poder subirla. Luego procesare un videito que hice tambien a fin de mejorar la toma. Saludos, Sergio
  6. carolina

    Eligiendo mi primer telescopio

    Hola! Soy Carolina. Nueva (muy) en el mundo de la observación astronómica. Quiero comprarme un telescopio con montura ecuatorial para iniciarme en la astrofotografía. Me gustaría principalmente observar objetos del espacio profundo. Por el momento, con mi posibilidad económica, tengo en vista estos dos modelos que en realidad no sé si pertenecen al mismo fabricante: Hokenn H130900 D:130mm / DF:900mm / Montura Eq2 / LT1 Trípode de Aluminio / Oculares 1.25": super 25, Super 10 / 2x Lente Barlow 1.25" / Visor 6x30 acromático / viene con un filtro lunar SKY-WATCHER EXPLORER 130x650 D:130 mm / DF650 mm / Montura EQ2 / f5 / 0.9 ''arc / Trípode de Aluminio / Oculares 25 y 10 mm acromáticos modificados / Buscador 6x30 acromático / enfocador 1.25" pulgadas Pregunto! Cuál es mejor en cuanto a calidad y características técnicas? el Modelo Hokenn lo encuentro a mejor precio, pero el SkyWatcher me da más confianza porque es de Duoptic. He visto que la montura ecuatorial es más compleja que la Altazimutal, pero estoy dispuesta a aprender con paciencia! Es indispensable motorizar el equipo para comenzar? Leí que para la observación de planetas con el modelo SW se recomienda incorporar una lente Barlow, 2x es así? Y perdón por mi ignorancia, pero acromático significa que la imagen la vemos en escala de grises? Por otro lado, tengo una cámara Nikon D3200 Reflex Digital y una cámara Canon G16 Compacta pero con manejo manual. Me sirven para empezar? Y por último, me sugirieron participar en alguna salida de observación que se organice para primero conocer los equipos, yo estoy en La Plata. Conocen algún grupo? La verdad es que encontré este foro hace unas semanas y desde entonces me la paso viendo los videos para iniciados y leyendo los foros de Primeros Pasos. Lamentablemente no es mi rubro, pero imagino que la práctica y lectura me ayudarán a incorporar terminología y aspectos técnicos de este hobby maravilloso. Desde ya muchas muchas gracias! Saludos, Carolina
  7. ricardo

    Hyperion Software Prism v10

    Estimados Acabo de conocer un software para mi nuevo, se llama Prism v10 (de Hyperion Software). Por los videos que publican en Youtube es BASTANTE completo, al punto que compite o supera al MaximDL DSLR (no se si a la Pro) en cantidad de caracteristicas. La pagina del desarrollador es https://www.hyperion-astronomy.com/ Y en su canal de Youtube tienen videos explicativos de cada una de las caracteristicas. https://www.youtube.com/channel/UCxYNkZis_hF6FvOHT2m-3vA El software esta solo para Windows, para Mac o Linux no hay versiones. Ofrecen una version de prueba de 80 dias para los que quieran probarla antes de comprarla. Si alguno lo prueba por favor comentar que le parecio. Saludos y buenos cielos!
  8. admin

    ¿Cómo sacar fotos del cielo?

    ¿Cómo sacar fotos del cielo? En estos últimos tiempos, podemos ver en las noticias 'se ha descubierto una supernova visible a simple vista....' o ' un eclipse sucederá el día...' En general, a uno le gustaría ver y tener un recuerdo de estos fenómenos, como una buena foto o video, y sin duda supondrás que se necesita un equipo sofisticadísimo para obtenerla. Nada mas lejos de la verdad: Ahora veras que alcanza con solo una buena cámara fotográfica o de video, con una base firme. La cámara La cámara es el corazón de nuestro equipo 'astrofotográfico'. Puede ser a película, digital o de video. Obviamente cuanto más cosas pueda hacer, mas fácil será obtener buenos resultados. La cámara a película, es conveniente que sea reflex. Si es digital o de video, no hay problema, porque se ve directamente la imagen que se registra. Si la cámara es automática, no va a ser útil, porque las condiciones que vamos a fotografiar son extremas, y la cámara sola no logrará la mejor selección. Este hecho hace que sean las mejores cámaras (con película) sean relativamente baratas, como la Olympus OM-1 y OM-4T, la Canon Ftb y F1,la Nikon Fm2 y F3, y la Pentax K1000 y LX. Más barata aun es la Praktica. Para las cámaras de video, es cuestión de probar y ver el resultado, por lo que las explicaciones son mas para cámaras. Lo único que hay que tener en cuenta es tenerla lo mas firmemente posible, lo ideal con un trípode. Una cámara buena tiene un objetivo (la lente), y una serie de anillos que rotan con los que se puede regular el enfoque de lo que queremos fotografiar (normalmente en infinito) y la apertura de diafragma (están numerados normalmente como 22-16-11-5,6-4-2,8-1,. Estos números representan cuanta luz entrará en la cámara, y lo tenes que regular vos. Cámara reflex digital Canon EOS 10 D con lente zoom 24-85 mm. Si lo que queres tomar es brillante (como la Luna) el número tiene que ser grande (22-16). En cambio si es débil (como estrellas) el número debe ser bajo (1,8-2,. La exposición La exposición se regula según lo que se quiere fotografiar y la sensibilidad de la película usada. El selector de la máquina está marcado con 1000, 500, 250, 125, 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1, B. Este es el tiempo que esta abierta la cámara tomando la foto. (1000 es 1 milésimo de segundo, 15 es un 1/15 seg). Hay cámaras modernas que tienen exposiciones hasta 30 segundos o más). La posición B (Bulbo) es especial, ya que cuando está en esta posición, mientras se mantiene apretado el botón disparador, la cámara está abierta tomando la foto. Esto es ideal para cuando queremos fotografiar estrellas. A la inversa, si lo fotografiado es tan brillante como la Luna, la exposición deber ser muy corta, 1/250 segundo o menos. La película El valor más importante de la película es su sensibilidad, que se mide con una escala denominada ASA. Cuanto más grande es el valor, más sensible es la película (ideal para estrellas) o 125 o menos para la Luna. Las cámaras tienen un selector - a veces automático- que es necesario elegir la sensibilidad que usamos (en general entre 12 y 1600 ASA). Puede usarse color o blanco y negro indistintamente. Resumiendo: para fotografiar la Luna u objetos brillantes, tendremos que utilizar una película poco sensible (100 ASA o menos), el diafragma cerrado (16-22) y una exposición corta (1/250 seg o menos). Para objetos débiles, usaremos una película sensible (400 ASA o mas), el diafragma abierto (1,8-2, y una exposición larga (en 'B', para mas de varios segundos). Y aquí surge una duda: ¿cómo hago para mantener apretado el disparador sin que la cámara se mueva si quiero darle 30 segundos de exposición? Para esto se usan los disparadores de cable, o electrónicos en las cámaras digitales. Los primeros son baratos, y se compran en cualquier casa de fotografía - también se los conoce como disparadores de tripa. Los electrónicos desgraciadamente son bastante caros. Estamos viendo la posibilidad de hacerlos construir, así que tal vez podamos proveerlos no tan caros, si queres uno. Como fotografiar la luna y sus eclipses La Luna y el Sol tienen la característica que nos parecen grandes tal como se ven en el cielo, pero en realidad son pequeños. Si los fotografías con una cámara común (50mm) en el negativo saldrán de menos de medio milímetro. Podes verlo en la tabla: DF diámetro en la película 50 mm 0,44 mm 100 mm 0,88 mm 200 mm 1,75 mm. Donde DF es la distancia focal de tu cámara (200 mm es un teleobjetivo). Rigurosamente se puede calcular con la formula: Escala en segundos de arco por milímetro = 206,3 / df (metros) Ej: con un teleobjetivo de 200 mm, igual a 0,2 metros, da una escala de 1031,5 '/mm. Como la Luna tiene aproximadamente 1800', su diámetro será de: 1800/1031,5= 1,745 mm. Una película puede ampliarse 10 veces sin problema, por lo que el tamaño final en el papel será diez veces mayor. En la práctica, recién toman un tamaño interesante al usar un teleobjetivo de mas de 100 mm. Imagen de la Luna con un teleobjetivo de 135 mm - Cámara Canon EOS 10D Digital Imagen de la Luna con un teleobjetivo de 300 mm - Cámara Canon EOS 10D Digital Imagen de la Luna con un teleobjetivo de 2000 mm (telescopio) -Cámara Canon EOS 10D La fotografía de la Luna es la mas fácil de todas, porque es la mas parecida a la de paisajes. Por esta razón con solo usar película común de 100 a 400 ASA, con el diafragma cerrado (22,16,11) y una exposición de 1/250 o 1/500, es suficiente para obtener buenos resultados. Estos datos son para la Luna Llena. En Cuarto o cerca de Nueva habrá que dar exposiciones más largas, de 1/125 o mas largas. Durante un eclipse lunar, en la fase total, (cuando se pone roja) se pueden dar exposiciones de muchos segundos, pero hay que recordar que si la exposición es muy larga, por la rotación de la Tierra saldrán movidas. Este tema en detalle podes verlo en la parte de fotografía de estrellas. Aquí las posibilidades son muy variadas (Luna en distintas fases, distintas alturas sobre el horizonte, si hay algunas nubes, etc), que lo mejor es experimentar y anotar. En base a la prueba y error se logran excelentes resultados. Recorda que las exposiciones son tan cortas que podes sostenerla con la mano. Cuando usas teleobjetivo es ideal usar un trípode o alguna base firme. La fotografia del Sol y eclipses Este es probablemente el único peligro en astronomía: si observas el Sol a través de binoculares o telescopio, puede dejarte ciego para siempre. Tampoco es posible verlo durante un eclipse, salvo los minutos en que está en eclipse total. Siempre que veas el Sol debe ser con filtros. Si usas uno delante del objetivo, con cuidado que cubra toda su superficie (cualquier luz que pase sin atravesar el filtro, aunque sea mínima es peligrosa). Son muy útiles los filtros de soldador (al menos de densidad 20), o película velada blanco y negro, La película velada color NO SIRVE, porque a pesar de que es oscuro para la luz visible, es totalmente transparente para el ultravioleta. Puede usarse también radiografías muy oscuras. Todo esto es en el caso de usar la cámara con teleobjetivo solamente, no con telescopio- Para usar telescopios deben usarse filtros especiales, ya que la cantidad de luz de captan es demasiado alta. Eclipse parcial de Sol, tomada sin filtro con un tele de 200 mm. A muy poca altura sobre el horizonte no es peligroso sacar fotos del Sol sin filtro. Como siempre la práctica y el anotar lo hecho es fundamental, ya que las posibilidades son tantas, que podría decirse que cada evento es diferente. A veces el Sol esta alto y despejado de nubes, a veces tiene un velo de nubes, a veces esta bajo sobre el horizonte. Las posibilidades son muchísimas. Inclusive a veces cuando el Sol está muy bajo sobre el horizonte, es posible fotografiarlo sin filtros. (no más de dos grados de altura). Recordá también revisar, de ser posible el día anterior, que no haya nada que tape lo que queres fotografiar. Es importante que durante el transcurso del fenómeno nada te tape. No hay nada peor que tener que desplazarse cuando ya estas instalado con todo para trabajar, por un árbol o edificio molesto. Fotografia de estrellas Esta es la técnica más difícil de todas, porque deberemos usar todos los consejos e instrumental descriptos anteriormente. Como lo que vamos a fotografiar es débil, vamos a usar película rápida, diafragma abierto, y la exposición es el problema ¿cuál es la correcta?. Primero debemos ver algunos detalles. La fotografía es diferente del ojo humano. Una persona, en una noche, ira viendo cada vez mas estrellas porque el ojo va acostumbrándose a la oscuridad. Pero a la media hora no habrá mas ganancia. En cambio la fotografía acumula luz. Cuanto mas tiempo se la deja, objetos mas débiles captará, y mucho mas rápidamente que nuestros ojos. En otras palabras, lo ideal es dar la exposición mas larga posible. ¿Cuál es el limite? Hay dos: si estas en una ciudad, el fondo del brillo del cielo es grande (no se ve negro sino grisáceo). Eso significa que si das una exposición larga en una ciudad, saldrá lechosa (se dice que está 'quemada'). En el campo ese problema no existe. Pero hay otro limite: la Tierra esta rotando, por lo que si la exposición es muy larga, las estrellas aparecerán como líneas y no como puntos. Aunque puede ser una interesante foto artística como esta, normalmente uno quiere que las estrellas sean puntuales. Esto impone un limite de la exposición. Obviamente si usas teleobjetivo, la exposición tiene que ser menor aun, porque el desplazamiento sale mas grande. Limite para que las estrellas aparezcan puntuales: (valores aproximados) La tabla es una idea nada mas de que exposición se puede dar. Se considera al sur o al norte a declinación 65º sur o norte. Igual es ideal hacer el calculo con la formula aproximada (las estrellas ampliadas aparecerán levemente ovaladas): Exposición máxima (segundos) = (0,6/df)/cos (dec) Donde df es la distancia focal en metros y dec es la declinación de lo que voy as fotografiar. Por ej: Si quiero fotografiar algo a 65 grados de declinación (para -65 es el mismo resultado) y df= 200 mm. exposición máxima es: (0,6/0,2) / cos (65), aproximadamente 7 segundos. Fotografia desde la ciudad de Buenos Aires, donde puede verse a la derecha, un edificio, y los trazos correspondientes a Venus y algunas estrellas. En el recuadro se ve la misma region, minutos antes, pero con una exposicion corta. Notese que el fondo del cielo en una y otra son diferentes. El edificio en el recuado apenas se nota. Aunque los tiempos parecen cortos, actualmente y mas con cámaras digitales, se puede sumar por ejemplo 10 exposiciones de la misma región, con lo cual y siguiendo con el ejemplo, seria como sacar una foto de 70 segundos de exposición. (7 por 10). Siempre cerca del polo sur o norte celeste se pueden dar exposiciones más largas. En otras palabras, puedo dar mas exposición sobre la Cruzdel Sur o la Osa Mayor, que sobre Orion, que esta mas cerca del ecuador celeste. Te sorprenderás de los resultados que obtendrás. Es posible dar exposiciones mas largas en una sola toma, pero es necesario usar lo que denomina montura ecuatorial, y va mas allá de los limites de este articulo. Glosario: Declinación: La declinacion es una medida que los astronomos usan para especificar localizaciones en el cielo. La declinación es muy similar a latitud en la Tierra. La declinacion de un punto en el cielo, como la latitud en la Tierra, es un numero entre -90 y +90 grados. Si esta a 90 esta en el polo norte celeste. A –90º esta en el polo sur celeste. Polo celeste: Es el polo terrestre proyectado en el cielo. Para diferenciarlo de los polos terrestres se los llama “celeste”. Ecuador Celeste: Es el equivalente al ecuador terrestre proyectado sobre el cielo. Se lo llama “celeste” para diferenciarlo del Ecuador Geografico. Segundo de arco: Un segundo de arco es una unidad para medir angulos entre objetos en el cielo. Es la unidad mas pequeña usada. Si miras un CD-ROM a una distancia de unos 40 km, apareceria como de 1 segundo de arco de tamaño. Un objeto puesto a 206 mil veces su tamaño forma un angulo de 1 segundo de arco. El simbolo del segundo de arco son las comillas ('). Hay 60 segundo de arcos en 1 minuto de arco, y 3.600 segundos de arco en 1 grado.
  9. Antes de profundizar en el tema se necesita saber algunas cosas sobre como la atmósfera afecta la luz, para así entender porqué usar un método de captura fotográfica y no otro. Introducción a las webcam para astronomía Antes de profundizar en el tema se necesita saber algunas cosas sobre como la atmósfera afecta la luz, para así entender porqué usar un método de captura fotográfica y no otro. La atmósfera, como todos saben, está formada por distintos gases. Estos gases no están fijos en una posición, por el contrario, están en constante movimiento. Las diferencias de temperatura y presión hacen que los gases suban, bajen y se muevan de un lado al otro.La luz reflejada por un planeta viaja hasta la Tierra casi sin alteraciones y en los últimos kilómetros se distorsiona por causa de la turbulencia que generan los gases en movimiento en la atmósfera. Imaginemos un estanque con agua en movimiento en la que se refleja una persona. La imagen que vemos está distorsionada. Eso mismo pasa con la luz a través de la atmósfera terrestre. Veamos que tienen de especial las cámaras web (o Webcam) en todo esto. Si vemos a través de un telescopio a grandes aumentos en una noche típica, veremos como la imagen del objeto que estamos observado tiene un efecto de flameo (algo así como el flamear de una bandera). Ese efecto es exactamente el producido por la atmósfera terrestre. Como se dijo anteriormente, los gases están en constante movimiento, pero ese movimiento no es uniforme. De a ratos los gases se mueven más bruscamente y en otros más suavemente. En esos momentos, donde la atmósfera tiene menos turbulencia se pueden apreciar mas detalles o más nitidez en la imagen. Una webcam, puede adaptarse al ocular o al enfocador y ver la imagen en tiempo real a través del monitor de la computadora. La utilización de una webcam nos permite descartar aquellas imágenes en las que la atmósfera distorsiona todo y quedarse con las imágenes más nítidas. Las webcam, incluso las más económicas, pueden transferir 30 fps (Frames Per Second o Fotogramas Por Segundo) a su computadora. Esta velocidad es más que suficiente para enfocar y más que suficiente para superar al ojo humano. De todas maneras las webcam no son la gloria, tienen sus limitaciones como por ejemplo el ruido eléctrico. Estos aspectos se verán en detalle más adelante. Una webcam clásica utilizada en astronomía es la Philips ToUcam Pro o la Philips SPC900NC con sensor del tipo CCD. Philips ToUcam y Philips SPC90NC Ahora, si aún tenemos dudas del alcance de estas webcams (relativamente baratas) veamos unas imágenes capturadas con estos modelos de webcams. La principal desventaja de una webcam, en comparación de una cámara CCD especial es que el sensor CCD no es enfriado, entonces a largas exposiciones el sensor tiende a generar mucho ruido. Sin embargo, como los planetas y la Luna reflejan mucha luz no necesita exposiciones largas, sino todo lo contrario, con lo cual esta desventaja no afecta demasiado.Lo que se intenta lograr con la webcam es disminuir el efecto de la turbulencia atmosférica, con lo cual vamos a utilizar exposiciones muy cortas para lograr esto. Guía RápidaPara aquellos que tengan conocimientos sobre el manejo de cámaras web, no tengan interés en leer todo y quieran un resumen para empezar a hacer sus experimentos por cuenta propia se presenta esta guía rápida. Asumiendo que tiene una computadora con puertos USB, lo que necesita para comenzar es lo siguiente: Una cámara web, en lo posible con sensor CCD. Por ejemplo la Philips ToUcam Pro, Logitech Pro, Philips SPC900, la NexImage o la QHY5T. Hay muchos otros modelos, pero estos son los más económicos, principalmente las Philips y la Logitech. Telescopio con adaptador para cámaras web. En internet se puede encontrar varios o puede mandarlo a fabricar por un tornero. Software Registax (http://www.astronomie.be/registax/). Sirve para procesar y apilar los videos. La guía de uso se encuentra en los archivos de ayuda que trae el programa. Un Barlow. Debe ser de buena calidad. Calcular un promedio, aproximado, 5 metros de distancia focal -para un principio, después se puede ampliar-. Por ejemplo, si la DF (Distancia Focal) de su telescopio es de 1 metro, utilice un Barlow de 3x o de 5x; si la DF es de 2 metros utilice un Barlow de 2x o 3x. Software de captura de video. Se puede utilizar el mismo programa de captura que se provee con la webcam. Por último, instale todo el software, haga la alineación del buscador, ensamble la webcam al telescopio y luego corrija la alineación del buscador viendo a través de la webcam en la pantalla de su computadora. Seguido, grabe un video del planeta o la Luna, apile y procese con Registax. A partir de este punto debe empezar a experimentar para obtener los resultados que desee. Si quiere saber con más detalle los procedimientos, lo invito a seguir leyendo el próximo capítulo.
  10. Vendo USB HUB 3.0 activo Marca: Anker (muy buena marca) Puertos de datos: 7 USB 3.0 Puertos de carga: 3 (2.1A) Funciona con 12V o 220V (es decir en casa o en campo) Estado: impecable sin uso Precio: ARS4000 (en ML está a 5072 incluyendo envío e impuestos) Si instalan el USB HUB a la montura o trípode, conectan las cámaras y accesorios y llevan todo con un solo cable hasta la PC. Al ser ACTIVO se alimenta desde una bateria 12V o el toma 220V y no consume la batería de la laptop. También pueden cargar el celu o la tableta con los 3 puertos de carga. No hago envíos. Entrego en mano en zona norte en punto de encuentro a convenir. Lo vendo porque tengo otro Hub y éste me sobra. Saludos, Martin
  11. Hola amigos, tengo una lente de Barlow 2x de skywatcher de 2" Ed, la utilizo en mi Schmidt cassegrain de 125mm en planetaria y me gustaría saber si es posible utilizar una lente de barlow 3x, 4x o 5x con mi cámara zwo asi178mc, no estoy seguro de cuanto soportaría ni como calcularlo, según la aplicación telescope calculator sería posible, pero lo dudo y creo que sería demasiado oscuro, alguien me cuenta algo??
  12. Saludos desde la ciudad de Philadelphia USA con toda su contaminación lumínica nivel 8 o 9 😭😢 para hacer astrofotografia de cielo profundo tengo que alejarme como 3 horas en auto no tengo el tiempo asi que no me ha quedado mas que usar filtros pero apenas estoy aprendiendo necesito de su experiencia y que me recomienden filtros y sus combinaciones, actualmente tengo el UHC-S de Baader y el Moon & Skyglow tambien de baader ,el primero me da buenos resultados con nebulosas, el otro lo compre con la intención que me sirviera para cumulos y galaxias y aunque si funciona me gustaría saber si saben de otro mejor que de mejores resultados,tambien estoy interesado en la banda estrecha ,y me gustaría saber que filtros me recomiendan para planetaria el año pasado hice fotografía planetaria sin filtros y no me fue tan mal pero quiero mejorar
  13. Hola subo está foto de prueba, para ver qué sumaba, todavía no procese los raw con los archivos de calibración. Son 48 light de 600", iso 800, eq6 pro mod, William optics gt81 20 aniversario, Canon 60d, guíado 60mm qhy5. Desde ya muchas gracias por el espacio.
  14. Astrofotografia I Este curso está orientado a aquellos interesados en aprender y practicar las técnicas de fotografía astronómica de gran campo. Si bien no es necesario para realizarlo, se sugiere contar con el equipamiento necesario para poder participar de la práctica en el campo al culminar el curso. Fecha de inicio: 4 de Julio Duración: 5 clases de 2 horas y una salida al campo de práctica Docente: Carlos Di Nallo @carlosdn Costo: $ 2800 (incluye salida de práctica al campo) Haga click aqui para ver el detalle del curso Formulario de Inscripción Para más información asi como el detalle de cada curso lo invitamos a visitar nuestra página de Cursos de Espacio Profundo Vacantes limitadas (20 alumnos por curso). Saludos y buenos cielos!
  15. walterius

    Drivers T7c

    Estimados, esta vez los molesto porque estoy buscando los drivers para Windows (7 o 10), para la cámara: Datysan T7c o también conocida por ser ZWO ASI120MC Me ha venido un miniCD pero no puedo leerlo por lo cual me he metido en numerosos foros preguntando y hasta ahora sin contestación. Hubo, hace un tiempo, un miembro que compró esta cámara e inició un hilo en el Foro, pero se refiere erróneamente a los programas como drivers y sabemos que no es lo mismo. He encontrado drivers para Linux. Desde ya muy agradecido cualquier ayuda que puedan (como siempre hacen) darme.
  16. Enlaviala

    Compro webcam modificada

    Buenas gente, estoy interesado en adquirir una webcam modificada para mi skywatcher 150p. Soy de buenos aires, capital federal, si alguien tiene y quiere vender estoy interesado. Gracias!
  17. Hola! Algún conocedor de Pixinsight podría dame una idea de cómo procesar una foto de M31 de manera tal que logre verse el disco de M31? A continuación muestro la foto original (después de apilar) y mi resultado. Apilada Procesada Se puede ver que las nubes oscuras del disco galáctico resalta, pero por alguna razón el disco como tal no. Estoy utilizando el siguiente tutorial para realizar el procesamiento: Tutorial
  18. Hola a todos! Espero este sea el lugar correcto para este tipo de preguntas. Tengo un Celestron Advance VX de 6" Nw (150/750 creo), una Canon T3 con sus respectivos T-ring y T-adapter con barlow 2x. Oculares tengo uno de 10 mm y otro de 20 mm. Hasta el momento he sacado algunas imagenes lunares, y unas muy borrosas planetarias casi sin detalle. Me gustaria saber si me pueden ayudar a ver cual es el real potencial de mi equipo, que me aconsejan obtener para complementar, y que NO puedo hacer. Muchas gracias, y me encantaría poder ser un aporte en este foro Saludos!!!
  19. Muchas veces he tenido debates con foreros que se dedican a hacer astrofotos sobre la posibilidad de hacer un concurso fotográfico en Espacio Profundo, y nos encontramos con el dilema de que criterios usar para evaluar una imagen, nada fácil! Después de horas de discusión no llegamos a una forma concluyente de evaluar, hay aspectos que van desde lo artistico a lo estrictamente técnico, y cada uno tiene un peso distinto para cada uno.... Siempre al ver una foto al primer aspecto que le presto atención es al equipo que usaron para la imagen, y a partir de ahi la observo detenidamente. Hay dos cosas que determinan mi "primer" gusto por una imagen, como se trataron las estrellas y el nivel de contraste logrado. Claro que hay una primera impresión que es inevitable, pero después trato de indagar sobre el "como" y "con que" se hizo. A veces caen en la misma bolsa imagenes hechas con un 80 mm y con un 400 mm, lógicamente cada una tiene desde lo técnico sus limitaciones y hay que tenerlas en cuenta para evaluar, el factor "ah bue!" de la de 400 mm suele ser importante, pero muchas veces con equipos modestos pero esfuerzo se logran trabajos superiores a cualquier setup multipulgadas. Me gusta mucho ver cuando los trabajos son comparados con las imágenes hechas por el Hubble, donde se ve la habilidad del astrofotógrafo, o no aplaudiríamos a un panadero que hace 20 kgs de buen pan con 1 kg de harina? Elijo la moderación antes que el afán de exprimir hasta el hartazgo detalles, los que comparten mis avances saben que si bien a veces tengo información para seguir destacando, internamente detesto cuando una imagen es maltratada para destacar todo. Hay una técnica, HDR, que con buen gusto da como resultado fotos impactantes, pero mal usada termina con una foto plana, demasiado artificial, si, la información esta ahi pero estéticamente no me gusta. Admiro la paciencia del que procesa cuando veo una imagen cuidada, lamentablemente a veces hago vista gorda a mis fotos y las publico mas que nada por una cuestión de esforzarme mas la próxima que por mis resultados. Me gusta mucho mas el proceso de la adquisición (disciplina total) que el post-procesado (libertad total), no lo niego ni reniego. Mas de una vez ofrecí mis crudos para que los procese una mano hábil. Creo firmemente que la astrofotografía, en MI CASO, es una disciplina antes que un hobby, al principio la emoción de capturar fotones es enorme, pero con el tiempo indefectiblemente somos mas exigentes, y ahi es cuando se empiezan a ver resultados. Esta disciplina bien aplicada nos permite elegir los objetos donde nos podemos lucir. He descartado horas y horas de fotos que no llegan a un nivel aceptable, y eso que tengo el umbral bajo la mayoría de los casos, pero comparo mis resultados con astrofotos hechas en condiciones similares y trato de ser realista, todos los años tenemos el objeto a tiro de nuevo para intentarlo nuevamente. Siempre me llamo la atención los colores de las fotos del Hubble, esos colores dorados con turquesa y rojos furiosos, la famosa paleta Hubble, lo que no significa que me resulte fácil, pero si no duele no tiene gracia no ? Ahi hay un poco de gusto artistico, de las tonalidades que mas nos llaman la atención, y en mi caso narrowband siempre me gusto sobre RGB tradicional. Se que muchos estarán de acuerdo con mis criterios, otros dirán que mi apreciación no es tan acertada, sin ir mas lejos hace un par de años tuve oportunidad de visitar un famoso museo de arte moderno, y ahi me di cuenta que distinto puede ser la percepción de cada uno sobre una obra, de mas esta decir que me comí un embole infernal, salvo por una Ferrari de formula 1 que había colgada de una pared el resto me pareció ... poco serio! jaja por eso me surge la siguiente duda.. y es el motivo de este mensaje..... ¿que criterios usan para evaluar una foto? Creo que entre todos podemos tener distintas perspectivas que jamas imaginamos, tener un debate interesante y sobre todo aprender. Saludos y buenos cielos!
  20. Hola a todos les dejo para que opinen de esta fotografía que realice en mi última salida al Campo. San Antonio de Areco 27 /11 /16 Tubo óptico Astro-Tech Quad Apo 65mm F6,5. Montura SW NEQ6 Pro. Cámara Canon refrigerada y sin filtro IR. Son tres Horas de integración en subs de 5 minutos. Una noche fría como pocas para la época del año. La cámara trabajo a unos -8 grados......... Y el guiado estuvo bastante bien......... En la esquina superior izquierda el reflejo de la estrella ALNILAN se metió y dejo su marca. Por cierto imposible de sacar, pero le da un toque de algo mas a la imagen. Espero les guste la imagen. Saludos. http://astrofotografiadelcielosur.blogspot.com.ar/
  21. admin

    Astrofotografía con cámaras reflex

    ¿Cuáles son los accesorios que necesitamos para realizar astrofotografías con cámaras reflex? Debo reconocer que una de las cosas que mas me motivan de la astronomía son las fotos del espacio profundo. Por esta razón una de las primeras inversiones que hice fue comprarme la cámara del momento para hacer astrofotografía. De a poco uno va aprendiendo que accesorios son necesarios para los distintos tipos de fotos que se quieren realizar, planetaria con webcams, espacio profundo con reflex. Desgraciadamente la gran mayoría de las cámaras digitales que podemos encontrar en el mercado no son para nada amigables con la astrofotografía, y les digo porque; para astrofotografia de espacio profundo si o si la cámara tiene que permitir exposiciones de mas de 30 segundos, y el 95% de las digitales estan limitadas a 15 segundos, 30 las mas avanzadas. Más de uno dirá que con muchas exposiciones de 15 segundos se pueden lograr fotos de muy buena calidad, no lo niego, pero hay detalles que no se logran captar en tan poco tiempo, por mas que se usen 300 fotos de 15 segundos. Dentro del universo de cámaras de fotos (digitales y a film) nos vamos a encargar de la astrofotografía con cámaras reflex. Este articulo esta dirigido no solo a aquellos que tienen tirada por ahi una reflex a film sino a todos los que se quieren meter en este fascinante mundo y aun no compraron nada. Para que una cámara reflex sea adecuada tiene que cumplir los siguientes requisitos Poder exponer mas de 30 segundos, o tener modo 'bulbo'. Tener la opcion de remover el lente En caso que cumpla estos simples requisitos, entonces tenemos una cámara para astrofotografía. Paso siguiente viene la pregunta, ¿como hago para usar la camara con el telescopio? Esta pregunta ha sido hecha varias veces en el foro y siempre quedo la deuda de mostrarlo con fotos, aqui va entonces. Para poder 'montar' una camara a un telescopio se necesita lo siguiente; a) Anillo 'T' b) Adaptador para cámara fotográfica c) Telescopio El anillo T es un accesorio muy simple que tiene de un lado una rosca como la lente de la cámara, y del otro lado una rosca universal. En la foto de abajo se puede ver la rosca universal que tiene el anillo. Del otro lado este anillo tiene el encastre de una lente, lo que nos permite enroscarlo como si fuera un teleobjetivo a la cámara. En otro foto mas adelante se ve el detalle. Anillo T para Canon EOS Anillo T marca Meade El adaptador para cámara fotografica es un tubo que nos permite unir la camara de fotos al telescopio. En nuestro caso particular utilizamos un adaptador de proyeccion variable de Meade. En la siguiente imagen podemos ver ambos accesorios. Notese que el adaptador tiene, tal como un ocular, un cilindro de 1.25' cuya finalidad es colocarlo en el portaocular. Detalle de anillo T y adaptador para camara fotografica. Detalle de anillo T y adaptador para camara fotografica. En la siguiente imagen se puede ver los tres accesorios montados en el telescopio. Estan todos flojos para que se vea donde va cada uno. Fijense en el anillo T que tiene una rosca especial, esa rosca es la que corresponde al cuerpo de una camara Canon EOS. Si cambiamos de cámara de fotos a una Nikon, entonces necesitaremos un anillo T que tenga la rosca de Nikon. Listo para la foto! En esta vista lateral podemos ver algunas características del adaptador variable Meade. Este modelo nos permite dos cosas adicionales, por un lado podemos colocar dentro del adaptador un ocular y hacer proyección ocular, y por otro lado podemos modificar la distancia focal del tubo del adaptador para lograr más aumentos. Este adaptador es el mas completo, de todos modos estas últimas dos cosas no son necesarias para hacer astrofotografía. Existen otros adaptadores mas simples que constan de un tubo con una boca de 1.25 para el portaocular y la rosca universal para enroscar el anillo T. Detalle de anillo T y adaptador para camara fotografica montado en el portaocular. Esta todo flojo para que se noten cada uno de los accesorios (portaocular - adaptador - anillo T) Con estos accesorios solo nos resta quitarle la lente al cuerpo de la reflex, enroscarla al anillo T y listo, a hacer fotos. Vale aclarar un par de cosas, en el caso de cámaras digitales reflex o de film grandes, estas tienen un peso considerable, hay que tener en cuenta el contrapeso del telescopio para evitar sustos ya que podemos estar colgandole mas de 1.5 kgs al portaocular, y si no esta bien balanceado el tubo le van a estar penalizando tanto a la montura como a sus frenos de un interesante stress. En el caso de monturas motorizadas los motores pueden forzarlos innecesariamente. Saludos y buenos cielos!
  22. Capítulo 1, Introducción al Sistema Solar Fotografiando el sistema solar con webcam Por Juan Cruz Osellame (jcosellame) Prefacio Todas las personas que observan el cielo con telescopios, tarde o temprano, sienten ganas de conectar una cámara de fotos y empezar a fotografiar aquello que ve con sus ojos. Inmediatamente después de fotografiar algún objeto, por ejemplo la Luna, sosteniendo su cámara de fotos con la mano y apoyándola sobre el ocular del telescopio, se da cuenta que la tarea no es algo fácil. La fotografía salió fuera de foco, movida, con mucha o poca luz, sin nitidez, etc.Lo siguiente es investigar y experimentar con nuestra cámara y telescopio para mejorar aquel primer in-tento, muchas veces frustrante, de sacar una fotografía aceptable. Lo que se pretende en este documento es reunir toda la información posible y organizarla para facilitar al lector esta tarea de investigación. Por supuesto no se puede cubrir todas las posibilidades pero al menos servirá para el primer paso, muchas veces, el más difícil. Capítulo Uno Introducción al Sistema Solar Si vamos a fotografiar el Sistema Solar, primero deberíamos conocer algo sobre él. Si ya tiene conoci-mientos sobre los planetas del sistema solar, superficie, velocidad de rotación, período de traslación, etc. puede obviar esta introducción y continuar con el siguiente capítulo. Si empieza de cero, es importante tener en cuenta los datos expuestos en este capítulo. Mucha información, como por ejemplo el período de rotación, es muy importante para obtener una fotografía nítida. Entonces, recomiendo leer por completo este capítulo. Sistema Solar El Sistema Solar (Figura 1.1) está compuesto por el Sol, ocho planetas, cinco planetas enanos, satélites, asteroides y cometas. En cuanto a la cantidad de asteroides y cometas, es difícil decir una cantidad precisa. Los planetas giran al rededor del Sol en el mismo sentido que éste gira sobre si mismo, con la diferencia que el Sol da un giro completo en 25 días, mientras que los planetas tienen un período de traslación mayor a los 25 días de rotación del Sol. En orden desde el centro del Sistema Solar (Sol) hacia el exterior los planetas son los siguientes: Mercu-rio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Es muy posible, según la edad que tenga el lector, que pensemos en Plutón. Plutón fue quitado de la lista de planetas por no cumplir ciertas condiciones establecidas por la Unión Astronómica Internacional en Agosto de 2006. Nota: Nunca mire al Sol directamente sin usar protecciones, mucho menos con el telescopio o binocular. Mirar directamente al Sol sin filtros protectores puede producir daños irreparables en los ojos. Del mismo modo, nunca utilice una cámara fotográfica sin filtro solar o se arruinará el sensor de la cámara. Localizando los Planetas en forma visual Los planetas más brillantes son fáciles de localizar. Basta con saber donde está el este, el oeste y pre-star un poco de atención. Los objetos celestes son visibles sólo de noche o en algunos casos al atardecer o amanecer, pero nunca se puede ver un planeta a plena luz del día ya que la luz del Sol supera cualquier brillo planetario. Mercurio y Venus son visibles únicamente al amanecer o al atardecer. Como estos dos planetas se en-cuentran entre la Tierra y el Sol es imposible que lo veamos en plena noche ya que el sol está opuesto a nuestra posición y por lo tanto, Mercurio y Venus también lo estarán. Mercurio es un objeto muy brillante pero al ser el más cercano al Sol y tener la órbita más chica de todos los planetas es muy difícil verlo, siempre estará muy bajo en el horizonte. Venus es inconfundible. Si ve un objeto muy brillante y fijo en el horizonte (siempre al atardecer o ama-necer) es muy posible que sea Venus. El resto de los planetas que están más allá de la Tierra, son visibles a partir del anochecer y hasta el amanecer, aunque no todos a simple vista. Marte es bastante característico por su color rojizo. Nunca será tan brillante como Venus, pero siempre será uno de los objetos mas brillantes, similar a una estrella de color rojizo, de hecho muchas veces Marte es confundido con una estrella llamada Antares, en la constelación de Escorpio, ya que tiene un color rojizo muy similar al de Marte. Una característica para diferenciar una estrella de un planeta es la forma en que brillan. Una estrella tiende a “parpadear” y su brillo es claro, por el contrario, un planeta no “parpadea” y su brillo es más opaco. Júpiter es siempre brillante y nunca destella (o parpadea). No es tan brillante como Venus pero por lo general es más brillante que Marte y no tiene el color rojizo de Marte. Saturno es, tal vez, el más difícil de identificar y es posible confundirlo con una estrella. En estos casos hay que ver en otra dirección a una estrella que parpadee y volver a mirar al objeto y así comprobar si parpadea o no. No es tan brillante como Júpiter, mucho menos como Venus, pero es bastante brillante. Urano y Neptuno ya no son identificables a simple vista. Para poder identificarlos ya hay que usar algún instrumento óptico, como por ejemplo binoculares o bien telescopios. Los planetas enanos: Ceres, Plutón, Eris, Makemake y Haumea son muy chicos como para ser vistos a simple vista. Incluso son muy difíciles, cuando no imposible, de localizar con telescopios medianos o chicos. La siguiente tabla indica los objetos más importantes del Sistema Solar (incluyendo planetas enanos y la Luna) y sus características básicas. Tabla Los valores de la tabla no son absolutos. Por ejemplo, la distancia al Sol indicada en la tabla es la dis-tancia media del planeta al Sol.Los planetas tienen órbitas excéntricas, con lo cual los valores de distancia al Sol varía de la media en forma significativa. Por ejemplo, Plutón, se puede alejar del Sol hasta unos 7304 millones de kilómetros de distancia y acercarse a unos 4435 millones de kilómetros. Cartas Celestes y Software de simulación Por supuesto no siempre vamos a estar “adivinando” la posición de un objeto. Para saber exactamente donde se encuentran los planetas, en realidad cualquier objeto celeste, existen unos mapas llamados “cartas celestes” del tipo común o del tipo gnomon y por último tenemos los simuladores de cielo para computadoras. En muchas páginas de Internet se puede conseguir cartas celestes actualizadas e imprimibles. La carta celeste gnomon se puede conseguir en librerías. Figura 1.2 - Carta Celeste GNOMON Y por último el software. Existen varios, cada uno con sus características, algunos gratuitos y otros licenciados, pero todos hacen lo mismo, mostrarnos nuestro cielo en tiempo real. Algunos de ellos son: Stellarium (http://www.stellarium.org/) TheSkyX (http://www.bisque.com) Starry Night (http://www.starrynight.com/) Guide de Proyect Pluto (http://www.projectpluto.com/) En todos estos programas hay que configurar la latitud y longitud donde se encuentra el observador. Una vez configurado, se puede desplazar por toda la bóveda celeste, buscar objetos de interés -planetas, cúmulos, nebulosas, galaxias, estrellas-. También se puede seleccionar con el mouse un objeto y nos dirá información sobre el mismo.Utilizando este tipo de software se puede encontrar cualquier objeto visible desde nuestra posición. Figura 1.3 - Simulador de cielo Stellarium
  23. Hola como dice el titulo les muestro una imagen obtenida de júpiter con un teles Hokenn 114/900 usando una cámara Logitech c270 + balow x2. Para lograrla realice un video de 43 seg a 30 fps con una resolución de 640x480. Alineado con Castrator y procesado con Registax. Se que no es mucho pero la muestro con el único objetivo de recibir criticas y consejos. Demás esta decir que soy principiante en astrofotografía y acepto toda sugerencia o consejo para aprender. saludos y Buenos cielos..!
  24. germanberardo

    Compro webcam modificada para astrofotografia

    Hola buen dia a todos, compro webcam modificada para astrofotografia. Vespa, logitech 3000 o 4000, la philips conocida, etc. Avisen! Muchas gracias.
  25. Buenas compañeros, aqui dejo dos fotografias que pueden no parecer gran cosa pero tener en cuenta que las he tomado con el telefono movil, sin nada mas.un saludo.
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