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Encontrado 5 resultados

  1. GonzaloROU

    Picgoto++

    Estimados!!! Hace un buen tiempo que no posteo nada, es que el clima ha estado pésimo y mis últimas vacaciones no me permitieron hacer casi nada de astrofotografía. Eso si, buscando mejorar el rendimiento de la EQ5, me metí en el proyecto de motorizarla con motores de 200 pasos y comandarla a través del Picgoto++ de Angel Caparros. Como ya no quedan PCB de las que Angel había mandado a hacer, no quedó otra opción que hacerla yo mismo, con el viejo método de transferir por plancha caliente y someter la PCB al ácido para grabarla. Dio mucho más trabajo del previsto, pero finalmente quedó. Usé el mismo método para imprimir la posición de los componentes en la PCB (si bien fue un tema estético al inicio, finalmente ayudó muchísimo en el montaje). Luego el montaje... mi amigo Fernando Gómez me ayudó muchísimo (la soldadura de los componentes y testeo fundamental). Acomodé el circuito en una caja estanca (de las que se consiguen en ferreterías o casa de electricidad). Sin hacer modificaciones a la EQ5 (previendo que nada funcione y tenga que volver al Dual Axis + GPUSB), monté las platinas y en ellas los motores Nema 17 unipolares de 200 pasos, 5,16V y 1,3A. Usando el mismo sistema de embrague de los engranajes del Dual Axis, monté las poleas de 60 dientes que compré ya con el agujero de 12mm y le rebajamos el espesor para poder apretarla con el ajuste manual para que no deslice. En el motor, usé una polea de 15 dientes, consiguiendo una reducción de 4:1. Luego de romperme mucho la cabeza porque lograba hacer andar los motores pero el Picgoto Server no detectaba la placa, cambié 3 veces de cable pero nada... y encontró Fernando que se trataba de la soldadura de la pata TX del Max232 que había quedado a masa. Lo que no pudimos hacer andar fue la parte del circuito que alimenta el motor de declinación. Siempre calienta el transistor hasta quemarlo. Para solucionarlo, Fernando Gómez diseñó un circuito que toma 12 V de la placa, y conmuta entre 10V y 5V (según la velocidad que le pida al motor), tomando la señal de un diodo de la placa. En ésta semana montamos ese circuito en la placa y ya quedaría 100% operativo. Anoche le instalé conexión bluetooth a través de un hc-06 conectado después del Max232. La idea es usar el celular como hand pad y para explorar el cielo en visual haciendo goto entre objetos. Para ello, me compré el Sky Safari 5 Plus. Por el momento estoy a un 98% de avance del proyecto, en el cual invertí trabajo esporádico desde marzo de éste año y unos cuantos fines de semana arruinados a Fernando Gómez, a quien estaré eternamente agradecido!!! Saludos y esperemos ganar en precisión de la montura para astrofotografía!!! Cualquier consulta, quedo a la orden!
  2. Mirando videos en Youtube sobre fabricación de espejos, me encontré con una JOYA en video. John Dobson (de ahí viene el nombre de dobsonianos, el fue el creador del tipo de telescopio, falleció hace unos pocos años, 2014), te explica paso a paso cómo fabricar un telescopio de la forma mas económica posible. Es sorprendente la habilidad no solo de fabricarlo sino lo didáctico y sobre todo cómo tira por la borda muchos preconceptos respecto a los materiales para hacer un telescopio. De Wikipedia La vida de John Dobson es muy interesante, por ejemplo, nació en China, vivió en un monasterio 23 años en la orden Ramakrishna, y fue expulsado con lo que dedicó su vida a la construcción de telescopios y acercar la astronomía a todo el mundo. Andaba con un telescopio de 24 pulgadas (610 mm) que le había costado 300 dólares fabricarlo. Un verdadero pionero, un loco, reconocido por la revista Smithsonian como una de las 35 personas que habían aportado un logro significativo y original. Un pequeño homenaje a semejante persona. Saludos y buenos cielos!
  3. ¡Hola! A raíz de un comentario de @mskanata en un post anterior, me di cuenta que mi experiencia con el Meade ETX80 podía serle útil a alguien más. Escribo estas líneas para incentivar a los que tienen un tubo chiquito y creen que nunca van a poder obtener imágenes aceptables con él. ¡Yo pensaba lo mismo! Muchas veces he leído que con montura azimutal y tubos chicos «no se puede hacer astrofotografía». Yo creo que hay que decir que sí se puede, si uno se está iniciando en la astrofotografía y cuenta con uno de esos telescopios. El secreto está en la paciencia, y las ganas de hacer algo lindo. Es obvio que uno no va a obtener una foto como la del Hubble, pero yo les digo que llevo desde el 2001 aprendiendo astronomía con la gente del Observatorio de Funes, siempre usando los instrumentos del observatorio. Cuando pude comprarme mi telescopio opte por algo chico que pudiera transportar, y como no manejo, me tentó este aparatito porque entraba todo en una mochila.... Como a más de uno me picó el bicho de obtener mis propias imágenes. Ya tenía el tubo, me faltaba la cámara, así que fuí por una económica EOS Rebel T5i. Tiré un par de tomas con el 18-55 que traía la cámara desde la ciudad, con poca exposición, aprendí a apilar fotos y obtuve hermosas imágenes de objetos de la vía láctea. Estaba encantado y quería ir por más, así que compré un anillo T y el adaptador para el MEADE ETX80. El problema es que el adaptador ¡no sirvió! El problema estaba en que ese adaptador era para el ETX90 o para el 120 (así que ahora lo tengo tirado, si alguno lo quiere me avisa. No lo devolví por pereza de ir al correo). La rosca era la correcta, de MEADE, pero para el ETX80 quedaba sumamente largo, ya que la relación focal es muy corta. El adaptador de MEADE para el ETX80 no se vende acá en argentina. El importador oficial, no lo tiene y me dijo que lo pidió y no se lo mandaron. Aquí es donde entramos en la solución: Para que la cámara haga foco en el ETX80, sí o sí debe estar en el puerto trasero del tubo. El adaptador original es super cortito, así que el anillo T queda casi pegado al tubo. Ese «casi pegado» me dió la idea de lo que necesitaba. Una de dos: o hacerme una rosca propia, o pegar el anillo T al tubo. Yo quería fotos ya. Sosteniendo la cámara con la mano, comprobé que pegándola al tubo sí hacía foco. Eso fue un alivio porque ya me estaba desesperanzando de hacer fotos con ese equipito. Luego de consultar con mis amigos de Funes, asado de por medio, fuí a la ferretería y me compré un pegamento epoxi de los que vienen en dos partes. La elección fue el POXIPOL® Transparente (que no es muy transparente). Una vez mezcladas las dos partes, el pegamento fragua en 10 minutos quedando tan duro como una soldadura. Bueno, yo lo comprobé porque la primera vez lo pegué "mal". En el sentido de que pegué el anillo T con el puntito rojo para arriba, sin pensar que la cámara me iba a quedar torcida. El puntito rojo del anillo T debe quedar inclinado hacia la izquierda, para que al insertar la cámara y girarla en sentido horario para trabarla, esta quede "horizontal". La idea de esto es que la cámara al inclinar el telescopio en algún momento va a chocar con la horquilla de la montura. Si la cámara está horizontal, el ángulo de altura en que ocurra esto será más grande, o sea que te va a limitar menos la altura que alcances con la cámara puesta. Por suerte cuando estaba a medio fraguar pude probar la posición de la cámara y como estaba mal, pude sacarlo con unos golpecitos de martillo en el anillo T. Una vez pegado, les aseguro que la cámara queda sostenida muy bien. El anillo queda soldado. Uno le puede hacer mucha fuerza y la soldadura epoxi no cede. Otra cosa: Yo pensaba que los motores no se iban a bancar el peso extra y que le iba a tener que fabricar un contrapeso, pero se la bancan muy bien, por ahora. PROS y CONTRAS de este equipo: Empiezo con las contras: Contras: La cámara hace tope contra la montura. Eso te impide sacar fotos a ángulos mayores a 40° de altura (38° si uno no quiere arriesgar la integridad del equipo) La montura es altazimutal, lo que te obliga a hacer tomas de corta exposición para reducir los efectos de rotación del cielo. Luego, si uno quiere tomas de alta calidad, debe apilar. El telescopio come baterias a full, para una noche de observación completa, hay que tener un set de pilas nuevas o si no, buscar otra fuente de alimentación. Yo no lo he hecho, siempre usé pilas. Leí que las recargables no rinden como las comunes, así que nunca probé esa opción. El puerto trasero queda anulado para visual cuando le pegás el anillo Las otras contras son cosas inherentes al telescopio: viñeteado al poner la cámara de esta manera, un poquito de aberración cromática, etcétera. Pros: Entra todo el telescopio en la mochila. La montura va atada afuera. (El anillo pegado te impide que el telescopio quede perfectamente vertical así que se dificulta un poquito, pero todavía entra en la mochila.). A esto hay que agregarle un bolsito u otra mochila para la cámara, y todo lo demás que querramos llevar. Es fácil de alinear. Basta con ponerlo más o menos hacia el norte y luego buscar dos estrellas conocidas. Con eso es suficiente. Si no alcanza, uno puede elegir la opción Park Scope, con lo que el telescopio se alinea al norte geográfico y luego se vuelve a hacer la alineación con dos estrellas. Eso mejora mucho el alineado inicial. El foco es muy estable. Una vez enfocado, se puede guardar el telescopio y al volverlo a usar no hace falta retocar el foco. Se puede pasar a visual rápidamente gracias a los dos puertos de observación, solo hay que mover un poco el foco al pasar de uno a otro puerto. El seguimiento es bastante bueno y la base de datos que trae está muy buena para lo que uno puede observar con ese equipo. Podemos hacer astrofotografía a niveles aceptables con un equipo muy barato. Ahora unas fotos: El anillo T pegado al tubo. Atención a la posición del punto rojo: Con la cámara: El link a mi post en donde se ven las fotos que saqué en la última Star Party con este equipo: Y por último una frase que leí una vez y que adopté como lema para responder cuando alguien me pide una recomendación de telescopios: Espero que esto sirva como incentivo para los que no se animan a dar el paso. ¡Un abrazo! Carlitos
  4. Bueno! no hay un Foro de "basura" así que pongo esto acá! jaja! En realidad es un "bricolage" pero .... muy malo!!! (para pasar la tarde nublada!) Me puse a jugar con una webcam viejita que tenía en un cajón (de esos cajones grandes donde va a parar toooodooooo je!) Es una NogaNet NGW-6628 (tan vieja que ni el software se consigue jajaja!) y en el mismo cajón estaba el cd de instalación! La idea original era poner la punta (óptica?) de captura en una cajita de aquellas de rollo fotográfico, pero esa misma punta tiene la corrección de foco (para la cam) así que desistí (para no desarmarla completamente!) La cuestión es que con un alargue M/H de USB la conecté a la notebook y el sharpcap, que lo tengo instalado para interiorizarme en su manejo, LA VIO!!!! Bueno, puse la webcam con un ocular 25mm y apunté a lo único que tengo a mano (o a vista!)... día nubladísimo por acá! Gracias antena "vecina" de microondas!! jaja! Y ahí saqué sólo una foto! Así que ahora, a acomodar mejor la web (porque lo de ponerla con cinta de papel engomado, no da!) y bueno... a jugar un poco mas! Lógicamente que no voy a pedir opinión porque es UN ASCO! jajaja! Pero si, acepto SUGERENCIAS (menos esa de "tira a la basura esta porquería", o "gastaste cinta de papel engomado al dope" jajaja!) Aunque bueno, es evidente que poder, se puede!!! habrá que trabajar un poco mas (y la verdad, no tengo NI IDEA de como conseguir foco si la armo con la a cajita de rollo fotográfico! jeje!) PERO... si pude sacarle a la parábola... seguramente que mejorando la cosa podré sacarle a algo mas!! Y tal vez sacar una serie para practicar "seriamente" con el Sharpcap. Abrazo!!! PD: Mi "Cámara astrofotorecontragrafica ultrarecontrasentitiva SG vers 1.01" NO está a la venta... NO INSISTAN jajajajaja!!!
  5. Mi afición por la astronomía me ha llevado a introducirme cada vez mas en el tema. Primero comencé con un Tasco refractor de 60mm, luego decidí dar un salto importante y encaré la construcción de un 315mm, el Nebula 1, este fue terminado y había sido pensado solo para la observación, pero mas adelante quise seguimiento y mas tarde quise dejar de hacer cuentas para encontrar los objetos y se me ocurrió computarizarlo,.....y así lo hice. Entusiasmado y emocionado con lo que veía a través del Nebula1 comencé a inquietarme con la idea de plasmar de alguna manera mis observaciones y así fue como incursioné en el terreno de la astrofotografía. Luego de hacer el curso con Alejandro Blain, muchos intentos y pruebas, incluyendo una montaña de fracasos, mas algunas fotos bonitas, gracias a la ayuda que me brindó mi amigo Luis Manterola, quien fue el que consiguió la cámara, comencé a experimentar con CCD. El proyecto encontrado en internet por Luis, trataba sobre la modificación de una webcam con ciertas características a las cuales si se le adosaba una pequeña reforma podía dársele una utilidad en astronomía bastante buena si se toma en cuenta la relación costo/beneficio. Sobre este tema hablamos en esta nota. La Cámara utilizada en este caso es la Philips Vesta Pro 680K Philips Vesta Esta cámara posee un chip CCD como receptor de luz y no un chip CMOS como la mayoría de las webcams, otra de sus propiedades es que la electrónica que lo rodea tiene la virtud de generar muy bajo ruido electrónico. La reforma que se le hace está diseñada para lograr mantener el obturador del CCD abierto dándole de esta manera la posibilidad de hacer tomas con larga exposición. Como antes comentaba, Luis Manterola consiguió una de estas cámaras, que no está demás decir es muy difícil de conseguir, ya que es un producto que Philips ha discontinuado en su fabricación, por lo menos en Argentina, de hecho, Luis la compró usada en los EE.UU. La reforma que llevé a cabo fue tomada de la página www.pk3.org/Astro . Para comenzar la reforma debemos desarmar la cámara. Cabe aclarar que estas fotos sobre el desarme las tomé prestadas de la página de donde obtuve la reforma ya que no tomé la precaución de adquirir imágenes cuando desarmé la propia. Desarmado de la Vesta Desarmado de la Vesta Chip CCD a la vista Se separan las plaquetas y luego se quita el soporte de la placa que contiene al chip CCD, personalmente para tener mas lugar para trabajar desoldé y eliminé de la placa el micrófono y el LED, aunque a este último lo coloco luego en la parte posterior del gabinete ya que me permite saber si la cámara está siendo reconocida por la PC y se encuentra trabajando. El soporte metálico debe cortarse sobre ambos lados dándole planitud tanto arriba como abajo así de esta manera puede acoplarse al nuevo gabinete. Todo el circuito de la cámara queda instalado dentro de este gabinete. De lado superior se coloca una placa de aluminio del tamaño del peltier apoyada sobre la parte plana del soporte metálico el cual ha sido cortado para darle un apoyo plano. Del otro lado se lo sostiene con otro trocito de aluminio por el cual pasaran los tornillos que sujetarán el sistema. Aquí vemos de que manera se corta y queda colocado el soporte metálico dentro del gabinete y también podemos apreciar al chip que se ve ubicado en el fondo. Este es el soporte de acople de 11/4” que encastra en el portaocular. He aquí el Peltier utilizado es Supercool PE-127-10-25 Esta es la cámara ya terminada vista de frente Vista en perspectiva donde también se aprecia el disipador y el cooler Vista desde arriba se pueden apreciar con claridad las conexiones tanto para controlar la cámara como para alimentar el peltier y su cooler. El circuito de reforma es el siguiente: Circuito Las patas 8, 10 y 13 del PD1650 deben ser cortadas con sumo cuidado ya que allí deben ser soldados algunos cables para la conexión con el 4066B y también desde las islas en las que estaban soldadas las patas del PD1650. Los componentes de la reforma no son de alto costo y se consiguen con facilidad. La salida al puerto paralelo es la que comanda la reforma para la larga exposición y esto se logra a través de un software K3CCDTools que he conseguido de la página antes mencionada. Con este software controlo la cámara y los procesamientos de las imágenes los llevo a cabo con otro software , el IRIS el cual, para muchos de ustedes debe ser de su conocimiento. Mientras que el K3CCDTools toma las imágenes en formato AVI, el Iris descompone estos archivos en imágenes individuales de formato FIT, FTS, o PIC y desde allí se pueden sumar y así procesarlas y de esta manera mejorar en forma rápida y efectiva la calidad de las mismas. Las imágenes generalmente son buenas, pero se logran de mucha mejor calidad cuando el chip CCD es enfriado ya que sabemos que los semiconductores generan menos ruido electrónico cuanto mas baja sea la temperatura de trabajo, y para esto se utiliza el peltier. El Peltier es un dispositivo también electrónico compuesto por una juntura de materiales semiconductores, para ser mas preciso, se trata de una cadena de uniones PN confeccionadas en silicio a las cuales se les aplica una tensión (5V en este caso) y cuando la corriente pasa a través de esta juntura se produce el fenómeno termoeléctrico, por una de las caras el peltier absorbe calor, produciendo una baja de la temperatura y por la otra lo emite haciéndola ascender, es por eso que se le coloca un disipador con un cooler. Como es de conocimiento general, en este país muchos de estos dispositivos son difíciles, por no decir imposibles de conseguir. En mi caso, logré obtenerlo luego de investigar y desarmar un dispensador de agua fría/caliente, de los que entregan los que reparten soda. Estos dispensadores son evidentemente importados y la etapa de agua fría la controlan a través de uno de estos dispositivos. Las imágenes siguientes reflejan la importancia de tener adecuadamente refrigerado el chip CCD. Esta es la toma de 30 segundos de un cuadro oscuro a temperatura ambiente. ambiente. Esta es una toma de 30 segundos de un cuadro oscuro con el chip enfriado, aprox 30º menos de diferencia con la temperatura ambiente.Se puede apreciar con claridad una importante limpieza de la imagen con respecto al ruido electrónico de la toma anterior Terminadas todas las pruebas técnicas coloqué la cámara en el telescopio y apunté al cielo y obtuve algunas muestras. Sólo son algunas pruebas ya que todavía estoy experimentando y solo me encuentro en el primer peldaño de los miles que tiene la astrofotografía Eta Carinae: Suma de 12 tomas de 20” exposición, reflector Newton 150 mm F/D 4 procesada con IRIS M20: Suma de 20 tomas de 40' de exposición reflector Newton 150 mm F/D 4 procesada con k3ccd + PS NGC 104: Suma de 10 tomas de 15 seg, reflector Newton 150 mm , F/D 4 Procesada con iris Júpiter: Suma de 100 tomas de 1/30, Reflector Newton 315mm F/D 5.78 + Barlow x2 procesada en K3ccd Saturno: Suma de 200 tomas de 1/30, Reflector Newton 315mm F/D 5.78 + Barlow x2 procesada en Registax Pequeño sector de la Luna: Una Toma en 1/15 Reflector Newton 315mm F/D 5.78 Procesada en Registax Por mas imágenes de muestra visitar http://www.nebula1.com.ar Espero sea útil
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