Jump to content
Star Party de Espacio Profundo. 8, 9 y 10 de Marzo Leer más... ×
Astronomia - Espacio Profundo
  • Registrarme

Buscar en La Comunidad

Mostrando resultados para los tags 'focuser'.

  • Buscar Por Tags

    Añade tags separandolos por comas.
  • Buscar Por Autor

Tipo de Contenido


Foros de Astronomia - Espacio Profundo

  • Star Parties, Salidas y juntadas
    • Invitaciones y propuestas
  • Astronomia
    • Que telescopio me compro - Preguntas y respuestas
    • Primeros Pasos
    • Novedades y Discusión general sobre Astronomía
    • Astronomía Observacional Propuestas y Reportes
    • Estrellas Variables y Dobles, novas y supernovas
    • Espectroscopía, astrometría y fotometría
    • Astronautica
    • Ciencias de la Astronomía
    • Reseña de Libros y Documentales sobre Astronomía
    • Dibujo Astronomico
  • Astrofotografia
    • Novedades del Mercado Astrofotografico
    • Astrofotografía general
    • Espacio Profundo, Galaxias, Nebulosas y Cúmulos
    • Sistema Solar
    • Campo Amplio
    • Astrofotos de principiantes e intermedios
    • Fenómenos Atmosféricos
    • Software
    • APOD
  • Digiscoping
    • Fotografia y observación de aves (bird watching)
    • Fotografía de naturaleza
  • Equipamiento
    • Discusión General sobre equipamiento
    • Tubos ópticos y óptica general
    • Oculares y Filtros
    • Monturas
    • Telescopios con Goto y autoguiado
    • Binoculares
    • Taller y Bricolage
  • Ocultaciones
    • Predicciones
    • Resultados
    • Ayuda y tutoriales
  • Espacio Profundo
    • Club Social Espacio Profundo
    • Sugerencias sobre el sitio
    • Off-Topic
  • Avisos Clasificados
    • Telescopios, tubos y monturas
    • Accesorios, oculares y filtros
    • Binoculares, trípodes y soportes
    • Cámaras de fotos, CCD's y webcams
    • Compro!
  • Cursos Espacio Profundo
    • Astronomía General
    • Astrofotografía I
    • Astronomía Observacional

Categorías

  • Guías para iniciados
  • Primeros Pasos
  • Astronomia
    • Observacional
    • Sistema Solar
    • Física y cosmología
    • Las 88 Constelaciones
    • Historia
    • Biografías
    • Software
    • Espacio Profundo
    • Espectroscopía
  • Astrofotografía
    • Puesta en estación
    • Adquisición
    • Post-procesado
    • Tutoriales
    • Imagen de la semana
  • Equipamiento
    • Test y pruebas
  • Mitos y Verdades
  • Ocultaciones
    • Predicciones

Categorías

  • Curso de Introducción a la Astronomía Amateur

Categorías

  • Cómo elegir una cámara para astrofotografía
    • Introducción, preconceptos, sensores y resolución
    • Conociendo nuestra cámara
    • Bibliografía

Categorías

  • Lista de Star Party Abril 2018

Categorías

  • Cursos de Astronomía Espacio Profundo

Buscar resultados en...

Buscar resultados que...


Fecha de Creación

  • Inicio

    Fin


Última Actualización

  • Inicio

    Fin


Filtrar por número de...

Encontramos 7 resultados

  1. ajozami

    Focusers

    Estimados, Les quería hacer una consulta, alguno ha usado algo parecido a este focuser? OPTEC FOCUSLYNX FT40 MOTOR (FOR FEATHERTOUCH 3.5\" FOCUSERS). Lo vi en Optcorp, hace un tiempo que tengo ganas de hacerle este upgrade al telescopio, es para un William Optics FLT110 https://optcorp.com/products/optec-focuslynx-ft40-motor-for-feathertouch-3-5-focusers-op-19773 Abrazo, buenos cielos!!! Alejandro
  2. Marcelo Albarrán

    Enfocador electrónico

    Enfocador Electrónico: Considero de suma importancia la automatización del enfocador a la hora de comenzar a realizar capturas a través de cámaras adaptadas para astrofotografía. Comparto con ustedes los enfocadores electrónicos que he diseñado para distintos modelos de telescopios los cuales son controlados desde un puesto de observación remota a unos 15mts del lugar donde se coloca el equipamiento. Todos los enfocadores cuentan con un sistema de principio y fin de carrera regulable automático que evita forzamientos y roturas, tanto en el equipamiento optico como mecánico y electrónico. Enfocador electrónico para telescopio Celestron Astromaster 130EQ + Kit Microgoto SimpleDreamEQ2 (Desactualizado ya que al día de hoy se ha realizado una mejora sustancial sobre el motor del enfocador) Enfocador electrónico para telescopio Meade DS2090 con Audiostar (Goto) Enfocador electrónico para telescopio Skywatcher Strartravel 120/600 Control remoto de Enfocadores Electrónicos El control remoto utiliza el mismo protocolo de comunicación para los 3 enfocadores asi que puede utilizarse con cualquiera de ellos. Posee un potenciometro con algo de electrònica aparte que permite regular la velocidad de los motores y poder así afinar la presición del enfoque. Espero sea de utilidad a todos aquellos aficionados que desean realizar un control remoto de todo el telescopio a la hora de montar su propio observatorio sin estar encima del equipamiento optico para realizar los austes de enfoque necesarios. En estos momentos estoy terminando la parte electrónica del enfocador Skywatcher. Todo se está preparando para el montaje de un próximo observatorio fijo con un puesto de control y observación que se ubicara en un piso por debajo de la cupula. Para mas detalles sobre el armado de los enfocadores electrónicos pueden ingresar a https://albarranastronomia.blogspot.com/ e ingresar a la pestaña Desarrollos propios o directamente ingresar a https://albarranastronomia.blogspot.com/p/desarrollos-propios.html Saludos cordiales colegas Astroaficionados Roberto Marcelo Albarrán Lic. en Gestión de Negocios Regionales Astrónomo aficionado
  3. Hola a todos: Tuve que sacar el enfocador dual speed Crayford de mi SW 254/1200 newtoniano, para repararlo. Tuvo un problemita, porque se aflojó uno de los prisioneros y dejó de moverse. Al volver a ponerlo me encontré con la novedad de que no puedo regular el corrector de coma para que haga su trabajo. Traté de normalizar el colimado del mismo focuser, tocando los 3 prisioneros de ajuste a 120 grados (entre la base del focuser y el focuser propiamente dicho) La pregunta urgente es… ¿Cómo inicio el colimado con laser y Cheshire, siendo que ahora el focuser tiene el eje descolimado, si justamente los colimadores van en el mismo tubo del focuser, que ya sé que está mal? Espero para empezar a tocar los ajustes del espejo principal y el diagonal. Por las dudas que haya un procedimiento que me permita volver a la normalidad. Mareado como siempre… Saludos Rodolfo
  4. eprimucci

    Yet another... enfocador casero

    El tema de los enfocadores motorizados es interminable. En serio. Hay de todos los colores, tamaños, sabores y presupuestos. Si lo que queremos es armar uno propio, lo importante es adquirir experiencia. Los modelos más avanzados, básicamente se tratan de un motor paso a paso controlado por una placa Arduino o similar, un sensor de temperatura si es que queremos "enseñarle" al enfocador a ajustarse solito y alguna forma de control. En el caso de los "robotizados" lo idea es una interface USB para poder controlarlo desde el Maxim o software ad-hoc. Voy por el tercero y las conclusiones que saco hasta el día de hoy son: Usar motores de impresora con bajo requerimiento de voltaje. Usar motores de arriba de 30v genera mucho calor cuando el motor paso a paso debe estar parado sosteniendo la carga del tren óptico. Separar la electrónica del tubo cuando sea necesario. Para qué agregar peso? Usar Arduino Uno. Otros chips como la nano no han funcionado tan bien. Hay alguien en el foro que me crucé en Doyle que tuvo unos problemas me parece. La interface USB, en cuanto a software debe ser compatible con el standard ASCOM así nuestro software de control de observatorio lo puede "ver" y comandar. Son espectaculares para la puesta en foco. Jamás nuestros toscos dedos van a tener la granularidad de un motor paso a paso que da miles de "pasitos" por revolución. Yo lo muevo de a 100 steps para foco fino y parece no moverse el focuser, pero al sacar fotos en ráfagas de medio segundo y zoom al 800% se nota claramente que hay diferencia. Igual con el seeing que tenemos en Pilar es irrelevante. Customizar un enfocador para cada tubo. Con varias iteraciones podemos terminar con un producto muy lindo y funcional. Ver la última versión que hice para el Feathertouch del Takahashi. Si sobra el dinero, comprar Optec... ningún otro. Robofocus, Lunático y otras marcas que probé son demasiado básicas al lado de un Optec. Sin desmerecer. La compensación por temperatura no me gustó. Prefiero re enfocar con Maxim a gusto. Sin más conclusiones, van las fotos:
  5. Estimados, Pongo a la venta Enfocador Single Speed Crayford (focuser) Se encuentra como nuevo, funcionando a la perfeccion. Tiene unos 15 usos. Me vino con el Sky Watcher 150 / 750 de fabrica Soporta oculares de 2 pulgadas con adaptador para oculares de 1.25 pulgadas. Completo como viene de fabrica, en caja. Compatible con reflectores newtonianos de 150, 200, 250 y 300 mm de apertura , entre otros. El precio es de 1.500 $ y lo pueden revisar / probar y retirar cualquier día a cualquier hora por la zona de San Martin, Villa Ballester , tambien podemos combinar y lo acerco a algun sitio. Gracias Espacio Profundo por el espacio! - - - - - - - - - - - Gracias, Saludos!
  6. omar

    El focuser Crayford de 2 pulgadas

    Focuser Crayford 2” con adaptador a 1.1/4” Autor: Omar Mangini Para encarar la construcción del focuser de 2” se requieren: un torno paralelo, una agujereadora de banco y una fresadora. Gran parte de las medidas pueden ser adaptadas al diseño particular, pero doy las que utilicé en mi focuser. Construcción La gran mayoría de los materiales que usamos son de aluminio. Partimos generando la base, que consiste en una planchuela de 77mm ancho (ancho predeterminado de la plancha) x 90mm de largo x 5mm de espesor. Por intermedio del cruce de 2 diagonales trazamos el centro del rectángulo a partir del cual haremos en el torno con un plato de cuatro mordazas independientes un agujero de 61mm de diámetro. Por aquí es por donde se deslizará el tubo de enfoque. Ahora dejamos esta pieza de lado y comenzamos a trabajar en la base, que como se trata de una planchuela plana debemos adaptarla para que esta pueda asentarse en forma firme y nivelada sobre un tubo redondo. Para esto son necesarios dos trocitos de varilla cuadrada de aluminio de 6mm de espesor por el ancho de la planchuela (77mm). Estas van sujetas a la planchuela base por intermedio de dos tornillos por lado de 3mm. Los tornillos usados son también de 1/8. A los trozos de varilla es necesario fresarlas con la agujereadora para poder embutir las cabezas de los tornillos. Una vez hecho este trabajo encaramos la construcción de la caja que va a soportar tanto el eje como el freno del tubo de enfoque.Esta caja está compuesta por 4 piezas, dos laterales, una tapa armadora trasera y una tapa superior (esta última si bien no cumple función mecánica alguna le da un toque estético a la terminación de la caja, ya que oculta el mecanismo de arrastre y freno. Los materiales a ser utilizados son: A) 1 planchuela de aluminio de 50mm de largo x 32 mm de ancho x 5mm de espesor B) 2 planchuelas de aluminio de 18mm de ancho x 31mm de alto x 8mm de espesor C) 1 planchuela de aluminio de 50mm de ancho x 23mm de largo x 2mm de espesor La planchuela 'A' será destinada para la tapa armadora, mientras que las dos 'B' serán los soportes laterales de sujección tanto de la caja a la base como del eje de arrastre.En los diagramas se observa el fresado que debe practicarse en estos dos pilares ('B') laterales. A este fresado es necesario practicarles un agujero a cada uno de forma lineal al camino de la fresa y estos serán utilizados para colocar dentro de ellos un tornillo prisionero allen de 5/32 los cuales empujaran y darán el ajuste y la tensión necesaria al eje de arrastre. Terminada la caja, procedemos a fijar la misma a la base a través de dos tornillos de 5/32 Bronce/Cabeza fresada y la sujeción se llevará a cabo a través de los dos pilares 'B'. Una vez hecho esto, es preciso ajustar los bordes internos de los pilares (en mi caso lo hice a lima) para que se amolden a la circunferencia por donde pasará el tubo de enfoque. Ahora encararemos la construcción del frente que sostiene los rulemanes que soportan y permiten deslizarse al tubo de enfoque.Esta pieza se construye primero torneando un trozo de barra redonda de aluminio, el cual tendrá un diámetro interior de 61mm y un diámetro exterior de 77mm, lo que le da a este un espesor de 8 mm. (cuerpo suficiente como para poder anclar sin problemas los tornillos de 3mm que sujetan los rulemanes). El perímetro externo de este soporte es de aproximadamente 60mm (la medida exacta en teoría es 77 x 3,1416 / 4= 60,47) Una vez obtenido este “buje” se procede a cortarlo. El corte al que será sometido deberá practicarse dividiendo su circunferencia en cuatro ángulos de 90º y cortar convergiendo los dos cortes en el punto central de la circunferencia. Como dato extra el perímetro exterior de la pieza es de 60 mm. Este cuarto debe sujetarse a la base a traves de tres tornillos de 5/32 Bronce/cabeza fresada, cuyos centros deben situarse a 11 mm del borde de la circunferencia de la base y partiendo del agujero central, la separación de cada uno de los otros dos debe ser de aproximadamente 19mm. Sobre este “cuarto de circunferencia” irán soportados los 4 rulemanes de deslizamiento, que dicho sea de paso se trata de 4 rulemanes blindados de 10mm de diámetro exterior x 3mm de diámetro interior, que serán sujetados por tornillos de 3mm. En este caso SI deben ser milimétricos, porque de esta manera los tornillos ofician de eje para los rulemanes, y como estos tienen sus agujeros centrales de 3mm, el tornillo de esta medida no permite juego entre el eje ( tornillo) y el rodamiento.Entre la mediacaña y el rulemán debemos intercalar una pequeña arandela del diámetro del cuerpo interior del rodamiento, para evitar que el cuerpo exterior del mismo roce contra la mediacaña. Construcción del tubo de enfoque Para encarar la construcción del tubo de enfoque es preciso conseguir un trozo de tubo de aluminio de 80mm de largo, de 60 mm de diámetro exterior y 49mm de diámetro interior. (sería menos trabajo conseguir 50,8mm interior pero 49mm es lo que se consigue en el mercado en Argentina). Se lleva el diámetro interior a 50,8mm (son 2”), y del lado externo solo se le da una peladita de unas pocas décimas para eliminar posibles imperfecciones propias de la confección del tubo.Una vez hecho esto, en el plato de cuatro mordazas independientes se le practica un frenteado lateral para generar la parte plana por donde arrastrará el eje. Este frenteado lateral tendrá un ancho de 20mm.Procedemos ahora a practicarle dos hendiduras fresadas de 5mm a 90º a cada lado de esta parte plana, donde descansará el tornillo de ajuste de oculares del adaptador a 1.1/4”.Una vez terminado todo el focuser se procede a determinar las medidas del los tornillos de 1/8” que actuarán como topes en la carrera del deslizamiento. Construcción del adaptador a 1.1/4” Este adaptador se compone solamente por un buje de aluminio de 20mm de largo con diámetro exterior 2” y diámetro interior 1.1/4”. El tornillo de sujección para los oculares es de 3/16. Con todo este procedimiento, ya tenemos la base, la caja de tracción, el tubo de enfoque y la mediacaña con los rodamientos. Estamos ahora llegando al final de la construcción y nos dedicaremos ahora al eje. Este será construido con una varilla de acero plata de 4mm de diámetro. La elección del diámetro no es arbitraria, estos 4mm nos brindan una buena relación de reducción en el arrastre lo que nos proporciona mayor precisión en el enfoque y le da al eje la rigidez necesaria para no curvarse demasiado cuando sea presionado contra el tubo de enfoque. El largo del eje depende de si lo vamos a motorizar o no, del gusto y la comodidad del constructor de movimiento motorizado, del tamaño y la forma de la caja reductora y de los engranajes de acople que vayan a utilizarse. Una vez determinado el largo y cortado, procedemos a crear los bujes de sostén que consisten en dos bujes Delrin. De una varilla redonda de 10mm de diámetro de Delrin, se generan los dos bujes de 8mm de diámetro por 8mm de largo, dejándole 2mm. de espesor de ala de 10mm de diámetro y se le practica un agujero de 4mm, por donde pasará el eje. Una vez hecho esto y para terminar la construcción del focuser se tornean dos rueditas de diámetro a gusto (limitado por la altura del eje a la base) con agujero central de 4mm y tornillos prisioneros de sujección transversal de 1/8”, para ser colocadas en las puntas del eje, intercalando un pequeño buje de cada lado, de manera que queden entre la caja y las ruedas para evitar desplazamientos laterales. La adaptación de la caja reductora y el motor, queda sujeta a los diseños y tamaños de estas cajas. Un link de una fábrica de cajas reductoras muy accesibles: www.ignis.com.ar. Al focuser motorizado pueden dársele por lo menos 2 velocidades en forma electrónica. Para este fin se adjunta el plano del circuito necesario para su construcción. Omar Mangini
  7. Focuser Crayford 2” con adaptador a 1.1/4” Autor: Omar Mangini Para encarar la construcción del focuser de 2” se requieren: un torno paralelo, una agujereadora de banco y una fresadora. Gran parte de las medidas pueden ser adaptadas al diseño particular, pero doy las que utilicé en mi focuser. Construcción La gran mayoría de los materiales que usamos son de aluminio. Partimos generando la base, que consiste en una planchuela de 77mm ancho (ancho predeterminado de la plancha) x 90mm de largo x 5mm de espesor. Por intermedio del cruce de 2 diagonales trazamos el centro del rectángulo a partir del cual haremos en el torno con un plato de cuatro mordazas independientes un agujero de 61mm de diámetro. Por aquí es por donde se deslizará el tubo de enfoque. Ahora dejamos esta pieza de lado y comenzamos a trabajar en la base, que como se trata de una planchuela plana debemos adaptarla para que esta pueda asentarse en forma firme y nivelada sobre un tubo redondo. Para esto son necesarios dos trocitos de varilla cuadrada de aluminio de 6mm de espesor por el ancho de la planchuela (77mm). Estas van sujetas a la planchuela base por intermedio de dos tornillos por lado de 3mm. Los tornillos usados son también de 1/8. A los trozos de varilla es necesario fresarlas con la agujereadora para poder embutir las cabezas de los tornillos. Una vez hecho este trabajo encaramos la construcción de la caja que va a soportar tanto el eje como el freno del tubo de enfoque.Esta caja está compuesta por 4 piezas, dos laterales, una tapa armadora trasera y una tapa superior (esta última si bien no cumple función mecánica alguna le da un toque estético a la terminación de la caja, ya que oculta el mecanismo de arrastre y freno. Los materiales a ser utilizados son: A) 1 planchuela de aluminio de 50mm de largo x 32 mm de ancho x 5mm de espesor B) 2 planchuelas de aluminio de 18mm de ancho x 31mm de alto x 8mm de espesor C) 1 planchuela de aluminio de 50mm de ancho x 23mm de largo x 2mm de espesor La planchuela 'A' será destinada para la tapa armadora, mientras que las dos 'B' serán los soportes laterales de sujección tanto de la caja a la base como del eje de arrastre.En los diagramas se observa el fresado que debe practicarse en estos dos pilares ('B') laterales. A este fresado es necesario practicarles un agujero a cada uno de forma lineal al camino de la fresa y estos serán utilizados para colocar dentro de ellos un tornillo prisionero allen de 5/32 los cuales empujaran y darán el ajuste y la tensión necesaria al eje de arrastre. Terminada la caja, procedemos a fijar la misma a la base a través de dos tornillos de 5/32 Bronce/Cabeza fresada y la sujeción se llevará a cabo a través de los dos pilares 'B'. Una vez hecho esto, es preciso ajustar los bordes internos de los pilares (en mi caso lo hice a lima) para que se amolden a la circunferencia por donde pasará el tubo de enfoque. Ahora encararemos la construcción del frente que sostiene los rulemanes que soportan y permiten deslizarse al tubo de enfoque.Esta pieza se construye primero torneando un trozo de barra redonda de aluminio, el cual tendrá un diámetro interior de 61mm y un diámetro exterior de 77mm, lo que le da a este un espesor de 8 mm. (cuerpo suficiente como para poder anclar sin problemas los tornillos de 3mm que sujetan los rulemanes). El perímetro externo de este soporte es de aproximadamente 60mm (la medida exacta en teoría es 77 x 3,1416 / 4= 60,47) Una vez obtenido este “buje” se procede a cortarlo. El corte al que será sometido deberá practicarse dividiendo su circunferencia en cuatro ángulos de 90º y cortar convergiendo los dos cortes en el punto central de la circunferencia. Como dato extra el perímetro exterior de la pieza es de 60 mm. Este cuarto debe sujetarse a la base a traves de tres tornillos de 5/32 Bronce/cabeza fresada, cuyos centros deben situarse a 11 mm del borde de la circunferencia de la base y partiendo del agujero central, la separación de cada uno de los otros dos debe ser de aproximadamente 19mm. Sobre este “cuarto de circunferencia” irán soportados los 4 rulemanes de deslizamiento, que dicho sea de paso se trata de 4 rulemanes blindados de 10mm de diámetro exterior x 3mm de diámetro interior, que serán sujetados por tornillos de 3mm. En este caso SI deben ser milimétricos, porque de esta manera los tornillos ofician de eje para los rulemanes, y como estos tienen sus agujeros centrales de 3mm, el tornillo de esta medida no permite juego entre el eje ( tornillo) y el rodamiento.Entre la mediacaña y el rulemán debemos intercalar una pequeña arandela del diámetro del cuerpo interior del rodamiento, para evitar que el cuerpo exterior del mismo roce contra la mediacaña. Construcción del tubo de enfoque Para encarar la construcción del tubo de enfoque es preciso conseguir un trozo de tubo de aluminio de 80mm de largo, de 60 mm de diámetro exterior y 49mm de diámetro interior. (sería menos trabajo conseguir 50,8mm interior pero 49mm es lo que se consigue en el mercado en Argentina). Se lleva el diámetro interior a 50,8mm (son 2”), y del lado externo solo se le da una peladita de unas pocas décimas para eliminar posibles imperfecciones propias de la confección del tubo.Una vez hecho esto, en el plato de cuatro mordazas independientes se le practica un frenteado lateral para generar la parte plana por donde arrastrará el eje. Este frenteado lateral tendrá un ancho de 20mm.Procedemos ahora a practicarle dos hendiduras fresadas de 5mm a 90º a cada lado de esta parte plana, donde descansará el tornillo de ajuste de oculares del adaptador a 1.1/4”.Una vez terminado todo el focuser se procede a determinar las medidas del los tornillos de 1/8” que actuarán como topes en la carrera del deslizamiento. Construcción del adaptador a 1.1/4” Este adaptador se compone solamente por un buje de aluminio de 20mm de largo con diámetro exterior 2” y diámetro interior 1.1/4”. El tornillo de sujección para los oculares es de 3/16. Con todo este procedimiento, ya tenemos la base, la caja de tracción, el tubo de enfoque y la mediacaña con los rodamientos. Estamos ahora llegando al final de la construcción y nos dedicaremos ahora al eje. Este será construido con una varilla de acero plata de 4mm de diámetro. La elección del diámetro no es arbitraria, estos 4mm nos brindan una buena relación de reducción en el arrastre lo que nos proporciona mayor precisión en el enfoque y le da al eje la rigidez necesaria para no curvarse demasiado cuando sea presionado contra el tubo de enfoque. El largo del eje depende de si lo vamos a motorizar o no, del gusto y la comodidad del constructor de movimiento motorizado, del tamaño y la forma de la caja reductora y de los engranajes de acople que vayan a utilizarse. Una vez determinado el largo y cortado, procedemos a crear los bujes de sostén que consisten en dos bujes Delrin. De una varilla redonda de 10mm de diámetro de Delrin, se generan los dos bujes de 8mm de diámetro por 8mm de largo, dejándole 2mm. de espesor de ala de 10mm de diámetro y se le practica un agujero de 4mm, por donde pasará el eje. Una vez hecho esto y para terminar la construcción del focuser se tornean dos rueditas de diámetro a gusto (limitado por la altura del eje a la base) con agujero central de 4mm y tornillos prisioneros de sujección transversal de 1/8”, para ser colocadas en las puntas del eje, intercalando un pequeño buje de cada lado, de manera que queden entre la caja y las ruedas para evitar desplazamientos laterales. La adaptación de la caja reductora y el motor, queda sujeta a los diseños y tamaños de estas cajas. Un link de una fábrica de cajas reductoras muy accesibles: www.ignis.com.ar. Al focuser motorizado pueden dársele por lo menos 2 velocidades en forma electrónica. Para este fin se adjunta el plano del circuito necesario para su construcción. Omar Mangini Ver artículo
×

Important Information

Términos y condiciones de uso de Espacio Profundo