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  1. En mi primer posteo quiero compartir con ustedes la modificación de larga exposición que diseñé para cámaras CCTV (Samsung SCB-2000/SDC-435, NVP2041 y similares). Espero que sea de utilidad para el que tenga alguna de estas y desee modificarla, se utiliza un microcontrolador PIC y los componentes se consiguen fácilmente. En el caso de las Samsung SCB-2000/SDC-435, se va a poder hacer larga exposición de verdad, sin tener que utilizar el seteo de apilado que traen estas cámaras. Para obtener las imágenes, lo mas cómodo es utilizar alguna capturadora de video USB. Se graba el vídeo y después con algún software de edición se van seleccionando los fotogramas que nos interesan. Tal cual como se hace con las webcams modificadas. Les dejo el link: http://astrosurf.com/pabloillich/scb2000.html Saludos y buenos cielos.
  2. Los otros dias al comprar unas tapas para caño de desague de 2" noté que tienen una forma particular, que hace que sirvan como un "vasito" para poner en los huecos de 2" de la bandeja para oculares, de manera que ponemos meter dentro un ocular de 1.25", o cualquier cosa que entre, realmente. Creo que las imágenes hablan por si solas. Si no es la modificación mas fácil del mundo, le pega en el poste Habría que ver que no se puedan caer con mayor facilidad ante un descuido, de ser así sería buena idea reservarlo para oculares mas bien petisos, u otros elementos que no sobresalgan mucho. Saludos
  3. Buenas,me he animado a destripar una Sony,que no era reflex y me costo un poco de faena desmontar el tren optico,el sensor es un ccd 8mp,2,7uM,pixeles muy pequenos y sensor de tamaño medio,con matriz bayer de RGB+C cuatro colores,aver que resultado me da,mejor esto que nada...bueno lo primero hacer todo siempre sin bateria y en la medida de lo posible evitar herramientas metalicas(mejor un palillo de madera para levantar placas)paciencia y calma,una vez desmontadas cintillas tornilleria y demas que habremos dejado ordenados para su posterior uso colocar aislante en las placas que pudieran cortocircuitar por detras al haberles retirado el soporte,fijar placa ccd bien perpendicular y centrada a la ditancia aproximada donde tiene el sensor una reflex(asi nos aseguramos que hara foco) retirar el filtro IR,en esta camara no hizo falta ya que esta ubicado en el objetivo era de las ultimas con vision nocturna para video,que con un iman de neodimio en el lugar exacto hacias que el filtro se retirara y podias foografiar a fullRange,bueno acontinuacion despues de poner el interior de la camara en orden(tambien elimine el sistema de flash)aislamos lo posible el interior para que el microclima condense lo minimo,dejando una chimenea natural para que el calor de el ccd suba hacia arriba al disipador,en la "boca" le monte el anillo de otra sony,la alpha350(que paso a mejor vida en un intento de astromodificacion)ahora le colocamos el disipador reciclado encima,en este caso no es un refrigerador como se suele hacer ya que los disipadores de cpu hacian muy engorroso el conjunto,le monte un disipador por conveccion de una vieja tarjeta grafica que queda justo sobre la "chimenea"del sensor,una vez todo cerrado y aislado tomo temperaturas,en ambiente e interior de camara(no en el sensor,en la chimenea),son 25º despues de hacer seis capturas a 30" la cavidad interior sube a 28º,pongo en marcha el disipador y en 15 minutos se pone todo entre 21 y 22º,me mantiene esa temperaura incluso haciendo fotos,bien no enfria,el salto termico es solo de 5º de media pero si evita que el sistema supere los 22º dando menos problema a la hora de afinar isos y tiempos,lo monto en el telescopio y como todo esta nublado enfoco una farola que hay a unos 1500mts de casa le meto a 800 iso y en 1/30" me satura las vasijas del ccd y mete todo el ruido que ha podido,pero hago foco que es lo que me interesa,esta noche si el tiempo me lo permite intentare algun messier aver como se defiende a iso 64,es una chapucilla pero en fin no me puedo gastar en una camara que estoy guardando para el guiado!! un saludo!
  4. jdonosob

    Cambio pernos de altitud NEQ6

    He visto que más de alguien ha tenido algunos problemas con los pernos de ajuste de altitud de la NEQ6. ¿Será conveniente cambiarlos por estos? http://www.ebay.com/itm/EQ6-NEQ6-upgraded-Latitude-Adjustment-Bolts-skywatcher-/280622359837?_ul=GT Saludos
  5. fabianalmarin.

    modifique mi canon 450d

    hola, despues de buscar mucho encontre un cuerpo de canon 450d y me decidi a modificarla, anoche luego de unas 3 hs, y con mucho cuidado... pude sacar el filtro IR, no coloque nada mas, solo saque el filtro yy volvi a armar, ahora tengo 2 inquietudes. 1- vi que hay filtros que se pueden colocar adelante de la camara (solo la usare para astrofotografia) marca ASTRONOMIK CLS-CCD. que dicen ustedes, vale la pena o sigo solo asi. 2- si saco la tapa posterior donde esta la pantalla deja de funcionar algo de la maquina? por ahora nada mas paso a seguir refrigerar!!
  6. Ariel_Gustavo

    Modificación HEQ5 Pro con correas

    Este post es mas que nada un agradecimiento al usuario @eduvalopez , que me prestó muy amablemente la herramienta para quitar los piñones de los ejes de cada motor. En el videito muestro la modificación finalizada, hecha con el kit de Rowan Astronomy... nada de ruido a engranaje... solo me falta probar el guiado. Saludos!
  7. Hola! Acabo de realizar una modificación a mi T2I para removerle el filtro IR. Si bien logré hacerlo sin problemas, me surgieron un par de dudas durante el proceso. El primero, y del cual me encuentro medio inseguro, es la colimación del sensor. Como sabrán, el sensor se encuentra colimado por 3 tornillos. El ajuste de los mismos define que el sensor esté correctamente colimado en relación al tren óptico. Hice medidas con un calibre en los tornillos que pude (no todos son accesibles para esta herramienta) y al momento de re-ensamblar todo, las medidas que habían tomado no parecían lógicas. Las tomaba desde el mismo lugar, pero me daban resultados extraños (1 o 2 mm de diferencia). Si bien había marcado el punto justo con una línea continua entre la cabeza de los tornillos y el soporte del sensor, no estoy completamente seguro de que haya quedado bien colimado. Alguno posee las medidas o más información sobre cómo resolver esto? No encontré información detallada a nivel números y medidas. Sólo gente advirtiendo cómo hacerlo y también, sorprendentemente, muchos tutoriales donde no había indicación alguna respecto a prevenir esto. La otra consulta es, a los miembros que realizaron la modificación para enfriar la cámara con el "cold finger" interno, le agregaron resistencias para evitar la condensación? O es tan pequeña la cantidad de aire que circula que no debería preocuparme? Saludos y gracias! Guille
  8. Mi afición por la astronomía me ha llevado a introducirme cada vez mas en el tema. Primero comencé con un Tasco refractor de 60mm, luego decidí dar un salto importante y encaré la construcción de un 315mm, el Nebula 1, este fue terminado y había sido pensado solo para la observación, pero mas adelante quise seguimiento y mas tarde quise dejar de hacer cuentas para encontrar los objetos y se me ocurrió computarizarlo,.....y así lo hice. Entusiasmado y emocionado con lo que veía a través del Nebula1 comencé a inquietarme con la idea de plasmar de alguna manera mis observaciones y así fue como incursioné en el terreno de la astrofotografía. Luego de hacer el curso con Alejandro Blain, muchos intentos y pruebas, incluyendo una montaña de fracasos, mas algunas fotos bonitas, gracias a la ayuda que me brindó mi amigo Luis Manterola, quien fue el que consiguió la cámara, comencé a experimentar con CCD. El proyecto encontrado en internet por Luis, trataba sobre la modificación de una webcam con ciertas características a las cuales si se le adosaba una pequeña reforma podía dársele una utilidad en astronomía bastante buena si se toma en cuenta la relación costo/beneficio. Sobre este tema hablamos en esta nota. La Cámara utilizada en este caso es la Philips Vesta Pro 680K Philips Vesta Esta cámara posee un chip CCD como receptor de luz y no un chip CMOS como la mayoría de las webcams, otra de sus propiedades es que la electrónica que lo rodea tiene la virtud de generar muy bajo ruido electrónico. La reforma que se le hace está diseñada para lograr mantener el obturador del CCD abierto dándole de esta manera la posibilidad de hacer tomas con larga exposición. Como antes comentaba, Luis Manterola consiguió una de estas cámaras, que no está demás decir es muy difícil de conseguir, ya que es un producto que Philips ha discontinuado en su fabricación, por lo menos en Argentina, de hecho, Luis la compró usada en los EE.UU. La reforma que llevé a cabo fue tomada de la página www.pk3.org/Astro . Para comenzar la reforma debemos desarmar la cámara. Cabe aclarar que estas fotos sobre el desarme las tomé prestadas de la página de donde obtuve la reforma ya que no tomé la precaución de adquirir imágenes cuando desarmé la propia. Desarmado de la Vesta Desarmado de la Vesta Chip CCD a la vista Se separan las plaquetas y luego se quita el soporte de la placa que contiene al chip CCD, personalmente para tener mas lugar para trabajar desoldé y eliminé de la placa el micrófono y el LED, aunque a este último lo coloco luego en la parte posterior del gabinete ya que me permite saber si la cámara está siendo reconocida por la PC y se encuentra trabajando. El soporte metálico debe cortarse sobre ambos lados dándole planitud tanto arriba como abajo así de esta manera puede acoplarse al nuevo gabinete. Todo el circuito de la cámara queda instalado dentro de este gabinete. De lado superior se coloca una placa de aluminio del tamaño del peltier apoyada sobre la parte plana del soporte metálico el cual ha sido cortado para darle un apoyo plano. Del otro lado se lo sostiene con otro trocito de aluminio por el cual pasaran los tornillos que sujetarán el sistema. Aquí vemos de que manera se corta y queda colocado el soporte metálico dentro del gabinete y también podemos apreciar al chip que se ve ubicado en el fondo. Este es el soporte de acople de 11/4” que encastra en el portaocular. He aquí el Peltier utilizado es Supercool PE-127-10-25 Esta es la cámara ya terminada vista de frente Vista en perspectiva donde también se aprecia el disipador y el cooler Vista desde arriba se pueden apreciar con claridad las conexiones tanto para controlar la cámara como para alimentar el peltier y su cooler. El circuito de reforma es el siguiente: Circuito Las patas 8, 10 y 13 del PD1650 deben ser cortadas con sumo cuidado ya que allí deben ser soldados algunos cables para la conexión con el 4066B y también desde las islas en las que estaban soldadas las patas del PD1650. Los componentes de la reforma no son de alto costo y se consiguen con facilidad. La salida al puerto paralelo es la que comanda la reforma para la larga exposición y esto se logra a través de un software K3CCDTools que he conseguido de la página antes mencionada. Con este software controlo la cámara y los procesamientos de las imágenes los llevo a cabo con otro software , el IRIS el cual, para muchos de ustedes debe ser de su conocimiento. Mientras que el K3CCDTools toma las imágenes en formato AVI, el Iris descompone estos archivos en imágenes individuales de formato FIT, FTS, o PIC y desde allí se pueden sumar y así procesarlas y de esta manera mejorar en forma rápida y efectiva la calidad de las mismas. Las imágenes generalmente son buenas, pero se logran de mucha mejor calidad cuando el chip CCD es enfriado ya que sabemos que los semiconductores generan menos ruido electrónico cuanto mas baja sea la temperatura de trabajo, y para esto se utiliza el peltier. El Peltier es un dispositivo también electrónico compuesto por una juntura de materiales semiconductores, para ser mas preciso, se trata de una cadena de uniones PN confeccionadas en silicio a las cuales se les aplica una tensión (5V en este caso) y cuando la corriente pasa a través de esta juntura se produce el fenómeno termoeléctrico, por una de las caras el peltier absorbe calor, produciendo una baja de la temperatura y por la otra lo emite haciéndola ascender, es por eso que se le coloca un disipador con un cooler. Como es de conocimiento general, en este país muchos de estos dispositivos son difíciles, por no decir imposibles de conseguir. En mi caso, logré obtenerlo luego de investigar y desarmar un dispensador de agua fría/caliente, de los que entregan los que reparten soda. Estos dispensadores son evidentemente importados y la etapa de agua fría la controlan a través de uno de estos dispositivos. Las imágenes siguientes reflejan la importancia de tener adecuadamente refrigerado el chip CCD. Esta es la toma de 30 segundos de un cuadro oscuro a temperatura ambiente. ambiente. Esta es una toma de 30 segundos de un cuadro oscuro con el chip enfriado, aprox 30º menos de diferencia con la temperatura ambiente.Se puede apreciar con claridad una importante limpieza de la imagen con respecto al ruido electrónico de la toma anterior Terminadas todas las pruebas técnicas coloqué la cámara en el telescopio y apunté al cielo y obtuve algunas muestras. Sólo son algunas pruebas ya que todavía estoy experimentando y solo me encuentro en el primer peldaño de los miles que tiene la astrofotografía Eta Carinae: Suma de 12 tomas de 20” exposición, reflector Newton 150 mm F/D 4 procesada con IRIS M20: Suma de 20 tomas de 40' de exposición reflector Newton 150 mm F/D 4 procesada con k3ccd + PS NGC 104: Suma de 10 tomas de 15 seg, reflector Newton 150 mm , F/D 4 Procesada con iris Júpiter: Suma de 100 tomas de 1/30, Reflector Newton 315mm F/D 5.78 + Barlow x2 procesada en K3ccd Saturno: Suma de 200 tomas de 1/30, Reflector Newton 315mm F/D 5.78 + Barlow x2 procesada en Registax Pequeño sector de la Luna: Una Toma en 1/15 Reflector Newton 315mm F/D 5.78 Procesada en Registax Por mas imágenes de muestra visitar http://www.nebula1.com.ar Espero sea útil
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