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Astronomia - Espacio Profundo
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juanfilas

M78 desde Punta Indio

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Ariel_Gustavo

Un lujo Juan!

 

Con un vistazo rápido me pareció que era Corona Australis jaja.

Lástima que se haya cortado el guiado... 1 horita más de expo y la redondeabas!

 

Lindos colores, estrellas increíbles. Muy suave procesado.

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juanfilas
hace 51 minutos, Ariel_Gustavo dijo:

Un lujo Juan!

 

Con un vistazo rápido me pareció que era Corona Australis jaja.

Lástima que se haya cortado el guiado... 1 horita más de expo y la redondeabas!

 

Lindos colores, estrellas increíbles. Muy suave procesado.

 

No se cortó el guiado, tuve viento toda la sesión! por eso las estrellas ovaladas lamentablemente, es apenas, pero bue... es un defecto.

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astronico

Ese error para nada opaca semejante toma juan, muy buena en color y en fondo. Pregunta, como haces con el tema de los dark si tu reflex no esta refrigerada?, te hago esta pregunta porque tengo el mismo problema y no es negocio ponerse a hacer dark durante la misma noche en que se realiza astrofoto.

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DZSDRUIDA

Tremenda imagen, y el procesado una delicia, muy delicado, FELICITACIONES!!!

Saludos, Sergio

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ajozami

coincido con @DZSDRUIDA, tanto la foto como el procesado es un poema!

Saludos

Alejandro

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esteki

Hermosa foto y hermoso objeto, bien tratado además y con buen color.

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juanfilas

Gracias a todos! 

 

hace 12 horas, astronico dijo:

Ese error para nada opaca semejante toma juan, muy buena en color y en fondo. Pregunta, como haces con el tema de los dark si tu reflex no esta refrigerada?, te hago esta pregunta porque tengo el mismo problema y no es negocio ponerse a hacer dark durante la misma noche en que se realiza astrofoto.

 

siempre aplico la misma técnica, ahora en verano tomo fotos hasta las 4:30 que empieza a aclarar, apenas termina la última foto saco la cámara del telescopio, le pongo la tapa y saco los 12-16 darks metiendo la cámara en el baúl del auto a oscuras, como hasta las 7 la temperatura casi no varia es una buena técnica, en invierno hago lo mismo pero arrancando mas tarde ya que tenemos mas noche. 

Lo malo de esta técnica es que te imposibilita hacer flats usando el cielo, pero bue... con una flattera se resuelve...

 

Saludos!

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ArielSar

Hermosa foto, te felicito. Adhiero a que es una de las nebulosas mas lindas. Saludos!

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urugabo

Espectacular!!!

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ignacio_db

Excelente imagen, Juan! Coincido que es una te tus mejores. Los pixels chicos y el bajo ruido de la cámara, sumado al bien cielo y un fino procesado, realza la calidad general de la imagen.

 

Con la modificación vas a poder levantar más hidrógeno, presente en toda la zona.

 

abz

Ignacio

Editado por ignacio_db

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EL

Muy linda imagen Juan!

Este es un objeto que siempre quise hacer, pero por una u otra razón, nunca pude.

 

hace 1 hora, juanfilas dijo:

siempre aplico la misma técnica, ahora en verano tomo fotos hasta las 4:30 que empieza a aclarar, apenas termina la última foto saco la cámara del telescopio, le pongo la tapa y saco los 12-16 darks metiendo la cámara en el baúl del auto a oscuras, como hasta las 7 la temperatura casi no varia es una buena técnica, en invierno hago lo mismo pero arrancando mas tarde ya que tenemos mas noche. 

 

Con el tema de los darks, me parece que no vale la pena complicarse para tomarlos en el campo.

Tal vez sea mejor hacer una librería a una temperatura fija que puedas lograr en tu casa y que sea cercana al promedio de temperatura que tenés en el campo (por ejemplo, poniendo la cámara en una heladera a 10°C) y tomar muchas de esas tomas para minimizar el ruido y quedarte con una "firma" de corriente oscura lo más representativa posible.

Luego, cuando se calibra la imagen utilizando alguna técnica de optimización (como las que tienen Maxim o PixInsight) se "escala" el master dark para compatibilizarlo con la temperatura de tus tomas.

 

Hay que tener en cuenta que cuantas más imágenes tengas para generar el master dark es mejor, porque en el proceso de calibración siempre se incrementa el ruido de la imagen y si el master dark es pobre en ese sentido es más el daño que causa que lo que arregla.

 

Otro tema:

 

¿Por qué no probás sacar tomas de menor duración?

En algún momento yo también las hacía de 10 minutos, pero después me di cuenta de que era mejor bajarlo a 5 minutos. Y ahora estoy pensando en bajar a 3 minutos.

Si bien desde el punta de vista teórico obtenés la misma SNR con 10 fotos de 10 minutos que con 20 de 5 minutos, en la práctica cuanta más imágenes individuales tengas, mejor es (por la forma en que los procesos de integración tratan a los outliers, el efecto de la dark current en cámaras no reguladas, los errores aleatorios debido a meteoritos o aviones, los errores de guiado, los frames que descartás por ráfagas de viento, etc.).

Obviamente, el límite está dado por el ruido de lectura de la cámara, pero me imagino que en la D800 no debe ser muy alto, por lo que me parece que tiene sentido bajar a exposiciones de 5 minutos por lo menos.  

Podés probarlo, a ver qué te resulta.

 

Saludos!

Ernesto.

  

 

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juanfilas

Gracias a todos! 

 

1 hour ago, ignacio_db dijo:

Excelente imagen, Juan! Coincido que es una te tus mejores. Los pixels chicos y el bajo ruido de la cámara, sumado al bien cielo y un fino procesado, realza la calidad general de la imagen.

 

Con la modificación vas a poder levantar más hidrógeno, presente en toda la zona.

 

abz

Ignacio

 

Gracias Ignacio, debo admitir que cuando editaba esta foto tenia la tuya abierta como referencia, la tuya tiene muchísima señal Halpha que debo admitir me llega a molestar un poco (como que se ve todo el fondo rojo, no son estructuras sobre fondo negro), no extraño el rojo en esta foto pero si que lo necesito en futuras tomas que tengo planeadas, veremos como queda la cámara!

 

hace 31 minutos, EL dijo:

Muy linda imagen Juan!

Este es un objeto que siempre quise hacer, pero por una u otra razón, nunca pude.

 

 

Con el tema de los darks, me parece que no vale la pena complicarse para tomarlos en el campo.

Tal vez sea mejor hacer una librería a una temperatura fija que puedas lograr en tu casa y que sea cercana al promedio de temperatura que tenés en el campo (por ejemplo, poniendo la cámara en una heladera a 10°C) y tomar muchas de esas tomas para minimizar el ruido y quedarte con una "firma" de corriente oscura lo más representativa posible.

Luego, cuando se calibra la imagen utilizando alguna técnica de optimización (como las que tienen Maxim o PixInsight) se "escala" el master dark para compatibilizarlo con la temperatura de tus tomas.

 

Hay que tener en cuenta que cuantas más imágenes tengas para generar el master dark es mejor, porque en el proceso de calibración siempre se incrementa el ruido de la imagen y si el master dark es pobre en ese sentido es más el daño que causa que lo que arregla.

 

Otro tema:

 

¿Por qué no probás sacar tomas de menor duración?

En algún momento yo también las hacía de 10 minutos, pero después me di cuenta de que era mejor bajarlo a 5 minutos. Y ahora estoy pensando en bajar a 3 minutos.

Si bien desde el punta de vista teórico obtenés la misma SNR con 10 fotos de 10 minutos que con 20 de 5 minutos, en la práctica cuanta más imágenes individuales tengas, mejor es (por la forma en que los procesos de integración tratan a los outliers, el efecto de la dark current en cámaras no reguladas, los errores aleatorios debido a meteoritos o aviones, los errores de guiado, los frames que descartás por ráfagas de viento, etc.).

Obviamente, el límite está dado por el ruido de lectura de la cámara, pero me imagino que en la D800 no debe ser muy alto, por lo que me parece que tiene sentido bajar a exposiciones de 5 minutos por lo menos.  

Podés probarlo, a ver qué te resulta.

 

Saludos!

Ernesto.

  

 

 

Gracias Ernesto! y si, lo de 10 min fue un experimento para ver como se comportaba la cámara con este tiempo de expo, por suerte la disipación de la d800e es excelente y no note mas ruido térmico que en tomas de 3 o 5 min. Normalmente tiro 6 min, veremos en futuras tomas que hago, me gusto de las tomas largas que hace mas simple la adquisición (yo hago dithering manual cada dos tomas). Si bien son dos objetos distintos, en esta ocasión me parece que las nubes de gas mas tenues y negras vinieron mejor que con tomas de 6 min, pero son dos objetos distintos por lo que es un sentimiento...

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Gliese
hace 4 horas, EL dijo:

Muy linda imagen Juan!

Este es un objeto que siempre quise hacer, pero por una u otra razón, nunca pude.

 

 

Con el tema de los darks, me parece que no vale la pena complicarse para tomarlos en el campo.

Tal vez sea mejor hacer una librería a una temperatura fija que puedas lograr en tu casa y que sea cercana al promedio de temperatura que tenés en el campo (por ejemplo, poniendo la cámara en una heladera a 10°C) y tomar muchas de esas tomas para minimizar el ruido y quedarte con una "firma" de corriente oscura lo más representativa posible.

Luego, cuando se calibra la imagen utilizando alguna técnica de optimización (como las que tienen Maxim o PixInsight) se "escala" el master dark para compatibilizarlo con la temperatura de tus tomas.

 

Hay que tener en cuenta que cuantas más imágenes tengas para generar el master dark es mejor, porque en el proceso de calibración siempre se incrementa el ruido de la imagen y si el master dark es pobre en ese sentido es más el daño que causa que lo que arregla.

 

Otro tema:

 

¿Por qué no probás sacar tomas de menor duración?

En algún momento yo también las hacía de 10 minutos, pero después me di cuenta de que era mejor bajarlo a 5 minutos. Y ahora estoy pensando en bajar a 3 minutos.

Si bien desde el punta de vista teórico obtenés la misma SNR con 10 fotos de 10 minutos que con 20 de 5 minutos, en la práctica cuanta más imágenes individuales tengas, mejor es (por la forma en que los procesos de integración tratan a los outliers, el efecto de la dark current en cámaras no reguladas, los errores aleatorios debido a meteoritos o aviones, los errores de guiado, los frames que descartás por ráfagas de viento, etc.).

Obviamente, el límite está dado por el ruido de lectura de la cámara, pero me imagino que en la D800 no debe ser muy alto, por lo que me parece que tiene sentido bajar a exposiciones de 5 minutos por lo menos.  

Podés probarlo, a ver qué te resulta.

 

Saludos!

Ernesto.

  

 

 

Me sumo a la sugerencia de menos minutos de expo, también hice tomas de 10 minutos con la 6D y no tengo mucha mas info que con 5 minutos, ademas que apilas el doble en el mismo tiempo.

Eso si para banda estrecha como Ha si conviene 10 minutos o mas.

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juanfilas

Gracias gliese, veré qué hago con el tiempo de obturacion

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javieriaquinta

Maravillosa, Juan. Un Messier que tengo pendiente.

 

Saludos

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juanfilas
hace 6 horas, javieriaquinta dijo:

Maravillosa, Juan. Un Messier que tengo pendiente.

 

Saludos

 

Gracias Javier! dale para adelante que te va a quedar de 10!!!

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Godiex

Hermosa! Una pregunta: veo que no tiene coma. Yo también tengo un 200p, y mi duda es si el corrector de coma te pide más intra-foco (que ya casi no me queda) o si lo lleva más afuera, que sería ideal. Gracias!

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juanfilas
hace 35 minutos, Godiex dijo:

Hermosa! Una pregunta: veo que no tiene coma. Yo también tengo un 200p, y mi duda es si el corrector de coma te pide más intra-foco (que ya casi no me queda) o si lo lleva más afuera, que sería ideal. Gracias!

 

Hola Godiex! la verdad no se, ya que siempre lo use con el reductor de coma, creo que casi no varia la distancia de foco respecto a no usarlo, otros usuarios seguramente nos saquen la duda.

 

Saludos

 

Juan

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Godiex
hace 42 minutos, juanfilas dijo:

 

Hola Godiex! la verdad no se, ya que siempre lo use con el reductor de coma, creo que casi no varia la distancia de foco respecto a no usarlo, otros usuarios seguramente nos saquen la duda.

 

Saludos

 

Juan


Gracias. Imagino que el reductor en sí se ubicará en el mismo punto focal que ahora ocupa el sensor de la cámara, y que luego habrá una distancia determinada que contemplar desde el corrector a la cámara. Cosa que sería ideal, tambien.

Editado por Godiex

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    • Nicovixen
      Por Nicovixen
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      Saludos!
      Datos de las tomas: 
      Losmandy G11 + PoleMaster
      Vixen Newt 200/800 + corrector de Coma (0.95 x)
      Nikon D810 sin modificar. Sin refrigerar.
      ISO 800.
      13 x 600 seg. + 20 darks
      31 x 60 seg. + 10 darks
      33 x 10 seg + 18 darks.
      17 Flats.
      103 Bias.
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      60/280 ZWO Guide scope + QHY 5L + PHD2.
      Dithering cada dos tomas.
      Pixinsight + PS.


       
    • Alan Benitez
      Por Alan Benitez
      Hola a todos, después de mas de un año vuelvo a postear en el foro, la idea de este post es mostrar un poco los avances que hemos tenido en relación a nuestro proyecto de motorización y las fotos que hemos hecho (No estoy seguro en cual sección del foro iría este post, porque tiene muchos temas, cualquier cosa si no es el lugar apropiado lo puedo crear en otro espacio del foro que me indiquen o lo podrían mover..?) . De paso aprovechare de hacerles algunas preguntas y obviamente pedirles cualquier tipo de critica para poder mejorar, así que voy a dividir el post en distintos apartados:

      1) Motorización casera
      2) Mostrar algunos resultados obtenidos de nuestras ultimas dos salidas al campo (una de hace unos días, y otra que ya tiene unos cuantos meses)
      3) Preguntas en relación a la edición de fotos y DSS y otras cosas!



      Empecemos!

      1) Con respecto a la motorización, hicimos lo siguiente:

       - Mejoramos la sujeción de motores haciendo uso de un modelo de impresión 3D que encontramos por internet (esto le dio muchísima precisión al seguimiento)
       - Mejoramos el sistema de reducción de vueltas (compramos unos juegos de poleas y correas)
       - Estamos en proceso de conseguir que el software haga un aline por si solo (con varias estrellas, pero esto entra mas en el apartado numero 3 del post, porque tenemos mas preguntas que otra cosa, o incluso capaz entraría en un único post exclusivo de preguntas)
       - Mejoramos el software haciéndolo mas estable y robusto para controlar dichos motores.
       - Añadimos un joystick para mover el telescopio con los motores funcionando sin detener el seguimiento
       - Hicimos una pequeña caja en donde colocamos toda la parte electrónica, placa, cables, etc (que crean o no termino siendo muy útil porque por ahí se nos desconectaban los cables y tardábamos mucho midiendo con un tester para ver donde iba cada cosa).

      Les adjunto algunas fotos de como ha quedado:






      Me gustaría añadir un pequeño vídeo que tengo del momento de fabricación, se nota demasiado el "antes" y "despues" jajaja:

      https://youtu.be/woLzKFZz-Xc

      2) Voy a empezar poniendo los apilados de M20 y M42 que conseguí en DSS y luego como las procese en photoshop

      M20 apilado sin edición:


      19 lights, 19 darks,19 bias. 20" exp - 4000 ISO  - Skywatcher 200/1000 + Nikon D5500
       
      M42 apilado sin edición:


       
      23 lights de 13 sec y 1600 iso
      Sky watcher 200/1000 + Nikon D5500 (En esta no hicimos ni darks ni bias, la noche no acompañaba mucho y no habíamos logrado una buena puesta de estación así que tampoco teníamos mucha precisión mas alla de los 15 - 20 segundos)

      Ahora subo las mismas fotos editadas en photoshop, tienen una marca de agua de instagram porque nos hicimos una cuenta hace un tiempo y empezamos a subir nuestro material ahí, no es nada del otro mundo, pero queríamos documentar un poco nuestros "avances".
       
      M20 con photoshop:

       
      ////

      M42 con photoshop:

       
      Con respecto a esta ultima, creo que exagere mucho con la saturación de colores y creo que podría conseguir un mejor resultado, capaz vuelva a editarla en un futuro, con un poco mas de técnica.



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          - DSS:

      Cuando hago los apilados en DSS, obtengo un "autosave.tif" que se ven excelentes a mi gusto (voy a subir uno de la foto de orion)



      El problema esta cuando intento abrir este archivo en photoshop y editarlo, photoshop lo abre, pero no tengo las mismas opciones que tengo siempre.. y no entiendo porque, hice algunas capturas de pantallas para mostrar mi problema:




      Sin embargo, cuando desde DSS le digo "guardar la imagen" me guarda la imagen que subi arriba en el ITEM 2 de M42 apilado sin edición. Esto es normal? A que se debe? Solo puedo editar la foto de formato TIFF que obtengo arriba? no la de abajo?

      Desde ya muchísimas gracias por tomarte el tiempo de leerme y cualquier crítica o sugerencia es mas que bienvenida! 

      Saludos,

      Alan Benitez

       
       
    • Nicovixen
      Por Nicovixen
      Hola a todos! Les comparto mi imagen de Orión cuando se ponía detrás de las montañas, en la precordillera, San Juan, Argentina. Pueden verse las nebulosas M42 (nebulosa de Orión), Corredor, Cabeza de Caballo, Flama, M78 y parte del Bucle de Barnard.
      Nikon D810 + Nikon180mm f/2.8 ED.
      Cielo: f/3.5.  ISO 800.  26 tomas de 3 minutos con tracking.
      Paisaje: una toma sin tracking a f/8.  ISO 100.  6 segundos.
      No moví ni toqué la cámara entre las tomas del Cielo y la del paisaje. Ni reencuadré, ni cambié de lente ni de distancia focal. Todo con el 180mm. Solamente apagué el motor de seguimiento luego de hacer las tomas del Cielo, para hacer la foto del paisaje. 
      Las montañas estaban muy lejos.
      Apilado y procesado todo en PS.
       
       
    • miguel5526
      Por miguel5526
      Nuevamente M 42 en crudo solamente inverido con photoshop utilizando el SW 80/400 con ocular de 25mm para centrar el dibujo y el SW Heritage 130P con ocular de 10mm para los detalles,
      saludos.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

    • juanfilas
      Por juanfilas
      Como andan todos, si bien la foto es mala, los que me conocen saben que termino editando todo las adquisiciones que hago, en este caso, mientras esperaba a que suba la gran nebulosa de Carinae (Que tuve una noche perfecta y esta si debería ser una buena foto jeje), le tire unas tomas en Halfa a M42 mientras hacía foco, aclimataba, etc. Son solo 36 min en tomas de 180seg., es un recorte bastante grande del campo que me da el Taka, pero dado que con tan poco tiempo no resaltan las estructuras mas débiles de la periferia preferí eliminarlas, por otro lado, a esta hora el vecino todavía no apagaba un reflector que tiene en la pileta así que tenia muchísima luz parásita, por suerte, no se metió ningún reflejo,
       
      Me sorprendió que se vea bien el trapecio (hice un HDR rápido con tomas de 15seg.), pensé que se necesitaba mas focal para que se vea bien resuelto.
       
      No me gusta M42 a falso color en narrowband así que se va a quedar así en blanco y negro, espero poder sumarle horas cuando pueda en mejores condiciones:
       
      M42 - Only 12x3 min in the city by Juan Filas, en Flickr
       
      Efix: Takahashi FS60CB + ASI1600MM pro + NEQ6pro mod + Optolong Halfa 7nm. 12x3 min lights + 30 darks
       
      Espero les guste, Saludos!
       
      Juan
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