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Astronomia - Espacio Profundo
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GPeruzzo

El Joyero 24/03, primeros pasos en Pixinsight

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GPeruzzo

Buenas a todos,

les quiero compartir una imagen que hice el pasado 24/03. Lo hice desde el patio de casa, bastante polución lumínica. Lamentablemente tuve dos grandes errores (además de los más pequeños de todo principiante ajajja), no hice tomas de FLAT y de mi librería de Darks, justo no tenía en la ISO y Tiempo de exposición que utilicé.

les paso mi setup:

 

Montura: EQ6R

Tubo: SW150/750

Tubo Guia: generico de 60mm

Camara: Canon T5i sin modificar

BackyardEOS

PHD2

 

30 Light de 45seg, ISO1600

30 BIAS

0 Flats :-(

0 Darks :-(

 

Integrado y procesado con Pixinsight

 

Se que son pocos light y poco tiempo de integración, pero prioricé lograr hacer funcionar todo el software en conjunto puesto que venia teniendo inconvenientes, por suerte finalmente lo resolví.

Si bien es bastante básica la imagen que logré, lo cierto es que quedé bastante conforme siendo toda la sumas de errores de esa sesión.

Voy a terminar de armar mi librería de Darks y procesaré nuevamente por lo menos agregando darks a ver que resultados obtengo.

 

Saludos

 

Gabriel

 

Joyero.jpg

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glurex
hace 3 horas, GPeruzzo dijo:

 

Voy a terminar de armar mi librería de Darks y procesaré nuevamente por lo menos agregando darks a ver que resultados obtengo. 

 

 

 

Igual fijate que si tu cámara no es refrigerada no creo que te sirva armar librería de Darks. Porque varían por temperatura. Con las cámaras que controlan la temperatura del sensor si podrías porque estarías trabajando a una determinada temperatura. De Bias si podés armar librerías, aunque conviene renovarlas cada tanto.

 

Saludos!

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cappellettiariel

 

Hola Gabriel muy linda!!!, te comento un par de cositas, librerías de darks sirven sólo para las refrigeradas, a la temperatura que se hicieron los lights y los darks. Los Flats no son super necesarios, pero los darks y bias sin. Tenés muchísimo gradiente en la foto, hiciste dynamic background extratction en pix??.

 

Abrazo!

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javieriaquinta

Muy bien Gaby.

Elegiste un excelente objeto para ejercitar la adquisición. Ahí es cuando se ve el concepto de disciplina en esta actividad.

 

Hay un desplazamiento en las estrellas. Habrá que ajustar el guiado. Pasá después tu setup completo de guiado y los parámetros que tenés seteados y los que utilizas durante la adquisición.

 

Para cúmulos abiertos, sobre todo brillantes que no tienen nebulosa, te conviene bajar los ISOS y tiempo de exposición (de hecho, ISO800 es más que suficiente para la T5i). Como dijo una vez @carlosdn, lo que la cámara no captó, los ISOS no te lo van a dar. Se captan fotones exponiendo. En estos casos, elevar los ISOS puede saturar las estrellas, principales protagonistas.

Fíjate acá, donde la expo es de 15 segundos a ISO200. Y aún así, está al borde de la saturación. También nota que no utilicé darks, lo cual me obligó a bajar el fondo hasta hacer desaparecer el ruido.

Los darks son necesarios. Por eso es útil armarse de una librería de darks en varias temperaturas y varios ISOS. Si la cámara no es refrigerada, conviene tomarse el trabajo de sacarlos la misma noche, así se reutilizan en los siguientes meses si la temperatura ronda el valor.

 

En cuanto al Pixinsight, tenes un gradiente de rojo que se puede sacar con AutomaticBackgroundExtraction.

Acá te pego, bastante saturado, lo que restaría la herramienta:

Joyero_jpg_b48ffc6ad0de1e84807fb3534fd81430_ABE_background.jpg

 

El brillo del fondo está más que bien. El cielo no es negro, y así como te quedó a vos está bárbaro.

 

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javieriaquinta
hace 4 minutos, cappellettiariel dijo:

librerías de darks sirven sólo para las refrigeradas, a la temperatura que se hicieron los lights y los darks.

Ari, las librerías de darks sirven para todas las cámaras, más aún cuando no son refrigeradas. Donde no se puede minimizar el ruido térmico si no es utilizando archivos de calibración.

Si la cámara no es refrigerada, la única opción de obtener darks es en la misma noche, o emulando el frio ambiental (heladera).

Una vez que se obtienen los darks en la temperatura indicada, se puede armar una librería considerando rangos de temperatura. Yo los tengo de 5 en 5 grados, siempre respetando los ISOS.

 

Saludos

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cappellettiariel
hace 30 minutos, javieriaquinta dijo:

Ari, las librerías de darks sirven para todas las cámaras, más aún cuando no son refrigeradas. Donde no se puede minimizar el ruido térmico si no es utilizando archivos de calibración.

Si la cámara no es refrigerada, la única opción de obtener darks es en la misma noche, o emulando el frio ambiental (heladera).

Una vez que se obtienen los darks en la temperatura indicada, se puede armar una librería considerando rangos de temperatura. Yo los tengo de 5 en 5 grados, siempre respetando los ISOS.

 

Saludos

 

Hola Javi, pero vos tenes forma de saber la temperatura del sensor cuando sacas foto con una reflex? La temperatura ambiente dista mucho de la del sensor, entiendo que en las qhy, zwo, sbig etc es un dato que podes conocer perfectamente, y al ser refrigeradas podees setear la temperatura a la temperatura de tu libreria, como las refrigeradas logran un descenso de 20 o 30 o 40 grados dependiendo cual camara con respecto a la ambiente podes para invierno y verano ver cual es la temperatura a la que te conviene trabajar y hacer librerias... Pero en una reflex lo veo dificil, igual con la heladera, si la dejas mucho tiempo adentro llegas a los 5 grados q tenes adentro de la heladera, pero nunca a 5, 10, 15, y demas temperaturas que seguro te tocaran un dia.

No se, me puedo equivocar pero es lo que creia.

Saludos 

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javieriaquinta
hace 29 minutos, cappellettiariel dijo:

 

Hola Javi, pero vos tenes forma de saber la temperatura del sensor cuando sacas foto con una reflex? La temperatura ambiente dista mucho de la del sensor, entiendo que en las qhy, zwo, sbig etc es un dato que podes conocer perfectamente, y al ser refrigeradas podees setear la temperatura a la temperatura de tu libreria, como las refrigeradas logran un descenso de 20 o 30 o 40 grados dependiendo cual camara con respecto a la ambiente podes para invierno y verano ver cual es la temperatura a la que te conviene trabajar y hacer librerias... Pero en una reflex lo veo dificil, igual con la heladera, si la dejas mucho tiempo adentro llegas a los 5 grados q tenes adentro de la heladera, pero nunca a 5, 10, 15, y demas temperaturas que seguro te tocaran un dia.

No se, me puedo equivocar pero es lo que creia.

Saludos 

Por ejemplo, la T5i te dice la temperatura. Ese dato lo guarda el APT hasta en el nombre del archivo.

Más allá de eso, si en el ambiente hace tal temperatura, el tiempo de exposición es tal, y los ISOS son tales, hacer darks es lo mismo solo que tapando el tubo.

 

Sabiendo la temperatura ambiente, valen los dark sacados en la misma noche o para cualquier noche que registre una temperatura similar.

 

Saludos

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cappellettiariel
hace 37 minutos, javieriaquinta dijo:

Por ejemplo, la T5i te dice la temperatura. Ese dato lo guarda el APT hasta en el nombre del archivo.

Más allá de eso, si en el ambiente hace tal temperatura, el tiempo de exposición es tal, y los ISOS son tales, hacer darks es lo mismo solo que tapando el tubo.

 

Sabiendo la temperatura ambiente, valen los dark sacados en la misma noche o para cualquier noche que registre una temperatura similar.

 

Saludos

 

Que bueno! Gracias por el dato!! Y con la amplitud termica como se hace? Por ejemplo en noches que empezas con 17 grados y terminas con 10???, Siempre fue una duda q tuve, por ahi hacer 3 fotos, un dark, tres foto otro darks y asi? 

Abrazo

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javieriaquinta
hace 13 horas, cappellettiariel dijo:

 

Que bueno! Gracias por el dato!! Y con la amplitud termica como se hace? Por ejemplo en noches que empezas con 17 grados y terminas con 10???, Siempre fue una duda q tuve, por ahi hacer 3 fotos, un dark, tres foto otro darks y asi? 

Abrazo

Capaz que no da para cortar los lights, o a lo sumo una vez a la mitad de los planificados. A medida que avanza el año, se puede ir completando un buen rango de temperatura (ambiental, si solo se puede obtener ese dato).

Pero la idea de tener una librería de darks, no importa en qué momento se obtenga, es muy útil aún utilizando reflex.

 

Salvando el tema de costos (del que no tengo idea) y de la posibilidad de adquirirlos, el Astrophotography Tools también acepta sensores de temperatura y humedad (TEMPerHUM, TEMPer), los cuales utiliza tanto para regular el foco automático como para registrar la temperatura.

 

Saludos

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danr19
hace 13 horas, cappellettiariel dijo:

Y con la amplitud termica como se hace?

Mi experiencia con las réflex es que en una sesión de dos horas, la temperatura de los lights no varía mucho.
Quizás las primeras tomas estén un poco por arriba del promedio. Lo atribuyo a las pruebas que antes hago de encuadre y al usar el Live View, eleva la temperatura de la cámara. Después se estabiliza.
 

Y para los básicos como yo, (saco fotos sin computadora y cámara sin refrigerar), hay una herramienta gratuita muy piola en https://sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
Por línea de comandos en Windows se pueden organizar los Darks por ISO - tiempo de exposición y temperatura de los Darks, renombrar los archivos con esos datos. También averiguar las temperaturas de los Lights.
Yo hago los darks al amanecer, después de los flats, con la cámara tapada. la tiro en el auto y me voy a dormir.
 
Saludos,

Daniel

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GPeruzzo

Bueno, antes que nada agradezco toda la información y detalles que han dado.

Realmente motiva a seguir practicando y practicando y practicando....

@javieriaquinta mi setup de guiado es el siguiente:

 

tubo guia de longitud focal de 240mm y 60mm de diámetro

camara guía: ToupTek monocromo

El PHD2 lo usé con los parámetros por default

librería de darks de la cámara guía activada

Lo dejé guiar unos 5 minutos para que se estabilice y después empecé a adquirir las fotos.

Si era un bastante ventoso.

 

Por otro lado ya van por varios lados que me dicen en la Canon usa IS800 y no des muchas vueltas con otras para DSO jejejej debe ser por algo no?

 

bueno, nuevamente gracias por la buena onda.

 

Saludos

 

Gabriel

 

 

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      Preparar y Combinar Canales Monocromáticos en PixInsight (I)
       
      Asumo al comenzar este tutorial, que ya tenemos todos nuestros canales apilados por separado, y listos para el procesado. El apilado bien puede hacerse por PixInsight o por DeepSkyStacker que es el que suelo utilizar.
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      1
       
      Una vez abierto procedemos a cargar lo que será la imagen de referencia, normalmente usaremos la que tenga más data. Usualmente el canal rojo/verde, o el Hα. Pero esto puede variar. Lo cargamos desde FILE, y la buscamos en la carpeta de la pc donde esté ubicada.
       

       
      Una vez hecho esto en el sector Target Images cargamos, mediante Add Files, todas las imágenes que queramos alinear (incluida la de referencia). Como el tutorial va a ser sencillo dejamos los parámetros por defecto. Estos funcionan para la mayoría de imágenes, aunque hay excepciones como por ejemplo si queremos alinear partes de lo que luego será un mosaico. En otro tutorial ampliaré las configuraciones recomendables para algunas excepciones. Luego de que todo cargue, apretamos el círculo de Apply Global.
       

       
      Luego de un rato, ya tendremos en la misma carpeta donde teníamos nuestras imágenes los nuevos archivos (en mi caso tres) ya alineados. Estos son los que abriremos en PixInsight
       

       
      Para que todo se note mejor, estoy usando el STF AutoStrech. Recomiendo usarlo también. Veremos las imágenes ya alineadas. El proceso de alineación hace que las imágenes (excepto la de referencia) tengan algunos bordes.
       

       
      Para recortarlos sin perder la alineación, vamos a usar la herramienta Dynamic Crop.
       

       
      Reconocemos la imagen que se muestra más severamente afectada por los bordes negros, y la usamos como “referencia” para recortar. Fijándonos también las demás como para que la zona de recorte encaje lo mejor posible, sin perder demasiada data. Es un proceso de prueba/error que puede tomarnos unos minutos antes de que quede bien. Una vez que ya tenemos la zona seleccionada. Sin tocar nada arrastramos sin soltar en triangulo del proceso para crear un icono que nos va a servir para recortar la misma manera todas las imágenes.
       

       
      Luego arrastramos el Process1 a cada imagen para aplicar el mismo recorte a TODAS las imágenes (indispensable para no perder ningún alineamiento)
       

       
      Ahora lo que conviene es aplicar Background Extractor a cada imagen, para eliminar gradientes que van a resultar molestos para alinear. Generalmente uso el DynamicBackgroundExtractor, pero a fines de hacer el tutorial más dinámico voy a usar el AutomaticBackgroundExtractor que sirve bastante bien, aún con sus parámetros por defecto. De usar este proceso, recordar en “Target Image Correction” seleccionar Correction: Subtraction, y tildar: Discard background model, Replace target image. Aplicamos esto a cada una de las imágenes,
       

       

       
      Seguimos en este proceso de preparar las imágenes para combinarlas. Ahora toca el turno a homogeneizar los historiales. Para eso usaremos el proceso LinearFit
       

       
       
      Elegimos una imagen de referencia. Como en pasos anteriores, también aconsejo usar de referencia la imagen que venga con más data. En este caso usé Hα. Aplicamos el proceso en todas las imágenes menos en la que elegimos como referencia, ya que obviamente arrojaría error.
       

       
      Por fin ya terminamos con el proceso de alineamiento. Ahora ya tenemos nuestras imágenes listas para ser combinadas. PixInsight tiene varias formas de combinar imágenes monocromáticas. Algunas son más sencillas, simplemente asignar R, G y B, algunas medianamente sencillas que nos servirán para poder aplicar luminancia, y otras un poquito más complejas que están muy bien para generar nuestras propias mezclas de Paleta Hubble. O de Narrowband. Aquí las presentaré someramente, y quizás, si esto sirve de algo, haga otro centrándome en PixelMath. LRGB Combination.
      Una sencillita es el Channel Combination
       

       
      Simplemente asignamos nuestra imagen correspondiente al rojo R (o SII en mi caso), correspondiente al azul B (en mi caso Hα), y verde G (o OII). Y aplicamos el circulo azul. Este proceso es muy acorde cuando tenemos simplemente un R,G,B. O queremos simplemente hacer una paleta hubble (SHO) muy lineal y sencilla.
       

       

       
       
      El resultado es la imagen en color con todos los canales alineados, lista para ser procesada a nuestro gusto. A modo de simple sugerencia, podemos usar CurvesTransformation para colorear a nuestro gusto. Podemos toquetear HUE, Saturation. O lo que queramos.
       

       
      Se me ocurre que también podemos usar SCNR, para equilibrar los colores
       

       
      Si tenemos imágenes LRGB, vamos a querer aplicar Luminancia. Usaremos LRGB Combination.
       

       

       
       
      Y por último PixelMath. Muy usada para generar nuestras propias mezclas/variantes del SHO (Paleta Hubble). Lo trataré aparte.
       

       

       
       
    • Nicovixen
      By Nicovixen
      Hola a todos! Tengo desde hace pocos días el tan esperado Pixinsight ! Así que probé de editar estas tomas que había hecho en San Juan. Es la primera foto que edito con el Pix así que queda todo por aprender!
      Procesé tres exposiciones distintas y las uní en PS.
      Saludos!
      Datos de las tomas: 
      Losmandy G11 + PoleMaster
      Vixen Newt 200/800 + corrector de Coma (0.95 x)
      Nikon D810 sin modificar. Sin refrigerar.
      ISO 800.
      13 x 600 seg. + 20 darks
      31 x 60 seg. + 10 darks
      33 x 10 seg + 18 darks.
      17 Flats.
      103 Bias.
      Integración total: 2 hrs. 46 min.
      60/280 ZWO Guide scope + QHY 5L + PHD2.
      Dithering cada dos tomas.
      Pixinsight + PS.


       
  • General

      jordix

      yo cuando lo intenté con jupiter no pude, salia sobre expuesto y solo se ve una bola brillante (mirando yo si veia bandas de la atmósfera) pero eran las 6am y tenia muy poco tiempo de probar

      chorcho58

      Excelente. Les agradezco mucho sus opiniones y voy a tener que esperar al finde para volver a mirar el cielo

      Voy a sacar fotos así vemos entre todos que está pasando

      Si puedo voy a sacar fotos de la luna de júpiter y de Saturno. Lo único que las tengo que sacar con el celu. 

      Voy a ver si consigo algo potable para sacar fotos. Alguna sugerencia?

      De paso voy a volver a colimar los espejos por segunda vez ahora que le tengo un poco más la mano

      jordix

      si es asi es para darle una buena colleja el vendedor...

      NicoHammer

      tal cual, en el daza tengo un extensor en el focuser para enfocar bien

      Lucho2000

      justo eso estaba pensando, por eso le pedi una foto

      Lucho2000

      Júpiter aun esta muy lejos como para que le saques detalles a cualquier aumento menor a 200x. Además tienes que tener en cuenta el momento de la observación, siendo siempre mejor cuando el objeto esta a la mayor altura en el cielo.

      Para descartar algún problema de enfoque, trata de enfocar a la Luna usando ese ocular de 6.5mm, deberías poder verla perfectamente ocupando todo el campo visual del ocular.

      Por las dudas sácale una foto al enfocador con el ocular de 6.5mm puesto, puede que le este faltando algo al tren óptico.

      jordix

      gracias por lo del sol lucho.

      estoy pensando el el problema de chorcho y...no será que quizas le falte (o le sobre) distancia en el portaocular?, quizas con le 25 consigue hacer foco pero con focales mas cortas ya no...

      quizas falte (o sobre como digo) algun adaptador o algo...

      NicoHammer

      yo colimaría bien con un láser, y en base a eso vería, lo que describís que ves es claramente desenfoque, el tema sería revisar porque no enfoca, pero probalo a menos aumentos, una vez que enfoque bien después ves porque el PL6.5 puede o no estar mal.

      chorcho58

      Entiendo pero en ningún momento enfoca.

      El disco de Airy lo arme con una estrella para verificar el colimado, pero obviamente probé de enfocar el PL6.5 y de lo que hablo y describo es la mejor versión enfocada.

      Si muevo el ocular en cualquier sentido la cosa empeora.

      En base a lo que estamos conversando estoy empezando a desconfiar del ocular de 6.5 porque tampoco enfoca al mirar la luna. El de 20 y el de 25 con la luna anda bien.

      Pero con el ocular de 20, al enfocar a Júpiter, no debería al menos distinguir algo de la superficie? Porque no se distingue nada, sólo un círculo

       

      Lucho2000
      Cita

      Con el PL6.5 veo una mancha imposible enfocar como un circulo central y despues mas circulos alrededor de la mancha central

       

      Bien, lo que mencionas me parece que es un disco Airy, supongo que la mancha central es negra o bien oscura y con círculos brillantes. Si es así, eso es el disco Airy y si se lo analiza puedes determinar el estado de colimación.

      Si estas viendo eso, significaría que tienes mal enfocado, ya sea a intrafoco o a extrafoco; fíjate si al recorrer el enfocador desde bien adentro hacia fuera en algún momento enfoca correctamente.

      chorcho58

      Entiendo. Voy a probar . Pero me parece que en 114 mm si el espejo es esférico y con esa relación focal es probable que no produzca errores notables pero con 203 mm y tubo corto a mi me parece que todo se debe exagerar bastante.

      Pero más allá de eso voy a suponer que es mi falta de experiencia y apuntarle a no tener que modificar nada

      NicoHammer

      Chorcho yo tengo un daza 114/1000, mas chino imposible, con espejo esférico, lente relay (barlow) interno, todo es de mala calidad o endeble.
      Así y todo, los detalles de júpiter y Saturno se ven bien, división de casini, etc. hasta galaxias!!
      Me parece que el problema lo tenes en enfoque, en algo sucio en el tren óptico o demasiado aumento y pasándote del máximo. O lo estas observando bajo en el horizonte con mal seeing..... no vas a resolver nada cambiando espejos, primero enontrá el problema y aprovecha el equipo. y cuando puedas, lo cambias.

      chorcho58

      La montura es  ecuatorial.

      Con el PL6.5 veo una mancha imposible enfocar como un circulo central y despues mas circulos alrededor de la mancha central

      Con el PL25 veo un circulo brillante sin detalles. Le puse un filtro y nada

      Toto esto con Jùpiter

      Con Saturno si no supiera que tiene anillos pienso que no me daría cuenta. Con el PL25 es mini y con el PL6.5 ya ni siquiera puedo hablar de un círculo

      Me tomé el trabajo de colimar acorde a los turorials de youtube, marcando el centro del primario y eso quedó bastante bien.

      Comento que estudié física en la UBA y, si bien nunca hice nada de óptica, siempre la base está para la parte técnica.

      Es llamativo que se venda algo así que por otro lado al alinearlo vi que vino totalmente fuera de alineación, pero también se que los chinos te fabrican siempre al precio que les pidas y no seria raro colocar un espejo esférico que es nas facil de fabricar.

      La verdad cuesta creer porque esto sería el equivalente de comprar un 0Km y enterarte que el motor no va a funcionar porque el diseño es incorrecto.

      Igual previamente quiero agotar las alternativas para determinar si no estoy cometiendo algín error pero lo que mas me llama la atención es que el PL25 y otro que tengo de 20 no muestren siquiera un detalle. Ahi el aumento es bajo.

      Lucho2000

      La marca GSO es buena, pero hay que ver si se adapta al tubo que tenes. Alli, me fije en tus comentarios anteriores, podes describir la mancha que ves al usar el ocular de 6.5mm, por cierto, ese ocular me parece que es un Plossl por lo que la calidad visual que te otorgara no sera la mejor, es un ocular muy incomodo. Por cierto, que montura tiene?

      chorcho58

      Un juego de espejos GSO lo ofrecen a USD290

      La marca es buena?

      chorcho58

      Muchas gracias.

      Te agradezco tu comentario y voy a hablar con el que me lo vendió.

      Saludos

      Lucho2000

      Chorcho58 hasta donde recuerdo el Galileo 203/800 tiene espejo primario esferico por lo que vas a tener ya solo por esto una aberracion esferica y sumando a que es un diseño optico f/4 esta aberracion sera monstruosa. Por otro lado, el precio de los espejos representa un porcentaje altisimo del costo total del equipo, la verdad que yo te recomendaria que lo descartes por completo a este modelo. Ademas los f/4 como los 200/800 estan mas destinados a astrofotografia, si tu intencion es hacer solo visual te recomiendo algun f/5 como el 203/1000 o un f/6 como los dobson 203/1200.

      Efrain

      Muchas gracias lucho2000, ahora ya lo tengo claro lo de la sombra del sol. 

      Lucho2000

      Jordix y Efrain, para apuntar al Sol solo tienen que evaluar la sombra que proyecta el OTA o el buscador en el suelo o una superficie perpendicular al tubo, este ultimo es mucho mas preciso ya que cuando la sombra este perfectamente circular es cuando el Sol estara en el centro del campo visual del telescopio.

      chorcho58

      Este finde voy a probar de nuevo pero mi pregunta venía por el tema del espejo primario porque con el PL6.5 definitivamente no enfoca.

      Cono el importador no contesta o se hace el que no sabe estaba pensando en reemplazar los espejos porque en un review de este telescopio del año 2003 dice que el primario es esférico y también en este foro leí que alguien dijo que eran esféricos pero no lo puedo encontrar.

      La marca es Galileo Helios Explorer f800x203eq

      Antes de comprar me quería asegurar

      Por otro lado mi consulta es si los espejos marca GSO son buenos.

      Eso es lo que estoy viendo por ebay para comprar

      Efrain

      Yo también tengo esa duda jordix, creo que he leído por algún lado que lo hacen con su sombra, pero no se como se hace eso la verdad. 

      jordix

      pregunta tonta: los que observais el sol con telescopios normales y laminas baader como haceis para centrarlo?, se que suena a tonteria pero no creo que sea tan faciil sin poder mirarlo

       

      jordix

      entonces quiezas se me ocurre que sea demasiado brillante con ese 200mm, a mi me pasa y tengo que atenuar el brillo con filtros

       

      chorcho58

      Si. La luna se ve bien con el PL25 pero no probe con el PL6.5 despues de colimar

      jordix

      hola, has comprobado que enfoque bien con otro objeto

      como la luna p.e.?

      chorcho58

      Buen día a todos soy nuevo en el foro.

      Acabo de comprar y testear un Helios Explorer f800x203 y les quería consultar si lo conocen porque el finde lo usé en Pringles en un campo y realmente no puedo enfocar bien mirando a Júpiter y a saturno. Le hice la colimación para dejarlo bien alineado y mejora pero casi nada. Si pongo el PL6.5 veo directamente una mancha.

      La pregunta es si tiene el espejo esférico tal como leí en algín lugar o soy yo que estoy haciendo algo mal.

      Saludos y desde ya gracias a quienes me puedan dar una mano

      juanca

      Leer en Naukas/Eureka el artículo de Daniel Marin sobre la explosión y destrucción total de la cápsula Crew Dragon, incluye el video.

      Pedro2

      Adios , hasta otra ocasion y gracias de nuevo a todos.

       

      Pedro2

      Adios..y gracias de nuevo..

      Philippulus

      chicos, os dejo, tengo que salir

      Pedro2

      De dia  cogi un objetivo (campanario) situado a unos 1500m y no se que do bien tampoco..

      jordix

      primero lo haces de dia y luego lo afinas por la noche

      jordix

      la luna es mala cosa para alinearlo es tremenda, es mejor una estrella

       

      jordix

      yo me tiro horas delante de stellarium mirando como y donde, asi se que limites tengo en mi zona ya que no veo 360º, a que horas puedo ver que...

      Pedro2

      El buscador es de punto rojo..lo alinie segun el manual, pero lo tube que corregir observando la luna.

      jordix

      haz una cosa: bajate stellarium para pc, o tienes que configurar un poco diciendole tu localizacion y poco mas, ahi vas mirando y aprendes el cielo de tu zona, mirando elpc y el cielo en poco aprendes lo justo para ir posicionandote, hay cosas como p.e. el cinturon de orion que lo ves aun sin quererlo, casiopea tambien, etc...

       

      Pedro2

      Pues entonces seguire como hasta ahora...en plan aventurero..no me importa porque me fascina este mundo.

      jordix

      claro eso es lo que se llama un "goto" y son caros de narices y ademas, hay que saber manejar esas monturas tambien

      Philippulus

      lo hay, pero es para monturas que admiten eso y son bastante caras

      Pedro2

      Para mi seria ideal de algun sofware que al estar conectado el telescopio con el ordenador me dijera entodo momento que tengo enfocado...?lo hay¿

      jordix

      y para enfocar, primero hay que localizar con la vista, luego con el buscador y luego finalmente con el telescopio, por eso hay que alinear bien el buscador, si no es imposible

      jordix

      pedro, porque hay uqe or conociendo el cielo y para eso cosas como stellarium te ayudan muchisimo, en unos pocos dias ya conoces lo justo para ir situandote

      jordix

      y una web para programar sesiones que me parece tambien interesante

      Pedro2

      ya...pero como se yo si en un momento determinado estoy enfocando a sirio por ejemplo

      jordix

      yo ahora uso stellarium tanto en pc como en movil o tablet cuando estoy en la terraza y hace poco instale´una aplicacion que sellama "daff luna" que aunque parece inicialmente una chorrada a mi me sirve para mirar cosillas

      Philippulus

      yo solo me veo a mi mismo conectado, a los demás no

      Philippulus

      Pedro, como te dice jordix, los programas estelares son como si lo tuvieras el papel, no hacen nada con la montura

      jordix

      algo falla ahi creo yo, yo salgo y desaparezco al poco tiempo, para volver tengo que recargar la pagina

      Pedro2

      Yo tampoco veo a nadie salvo a usted Philippulus.

      Philippulus

      no se porque pero no os veo que estéis conectados....

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