Jump to content
Astronomia - Espacio Profundo
  • Registrate

    Registrate en Espacio Profundo y participa de la comunidad más grande de Astronomía Amateur de habla hispana!

Javier Covancho

Reducción de ruido en las DSLR

Publicaciones recomendadas

Javier Covancho

Hola amigos,

Mi pregunta es muy simpre para el que lo sepa y  es saber si hay que quitar o no en los ajustes de la cámara, Canon en mi caso, de reducción del ruido en largas exposiciones y redución del ruido para altas ISO.

Ignoro si puede afectar en algo a la toma final o incluso en el postprocesado de imágenes.

 

Muchas gracias.

  • Like 1

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web
glurex

Hola!

 

No sé que modelo de Canon tenés. Pero por lo general (siempre diría yo) esos ajustes de reducción de ruido no son recomendables en astrofoto. Porque tienden a confundir estrellas con ruido, entre otras cosas. Y eso perjudica bastante el resultado final. Yo en mi 450D siempre los desactivo, sin dudarlo. Para restar los distintos tipo de ruido hay distintas técnicas, tanto sea en la adquisición (refrigerado), como en el apilado (promedio de tomas con dark, bias), como en el procesado (técnicas de "denoising").

 

Saludos!

  • Like 1

OTA: SkyWatcher Heritage 130p Oculares: BST 25 mm, 18mm, 12 mm, 8 mm * TMBII 6 mm * Super Plössl 25 mm y 10 mm * Zoom 8-24 mm

Barlow: Celestron Ultima SV series x2 apocromática Filtros y accesorios: Lunar polarizado N96 * Moon & Skyglow Filter * Orange No. 21 * Blue No. 80A * Colimadores láser y cheshire

 

 

 

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web
Ariel_Gustavo

Agregando a lo que comentó glurex, el proceso de eliminación de ruido que hace la cámara le baje la calidad notablemente a las fotos, ya que deja de ser formato raw y las convierte a jpg.

Aparte de eso, te resta exactamente la mitad del tiempo que podrías usar de la noche para obtener lights, ya que la cámara realiza el mismo procedimiento que harías vos tomando los darks, pero por cada foto... si hacés fotos de 3 minutos, la cámara va a procesar cada foto durante 3 minutos para restar el ruido, con lo cuál perdés mucho tiempo.

 

Cuando los darks los obtiene uno, en general solo toma un porcentaje sobre la cantidad de lights obtenidos, nunca hacés tantos darks como lights.

 

Saludos

  • Like 1

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web
clear

Hola , lo que sucede es que en el caso particular de astrofoto  , y al no ser una cámara astronómica dedicada , la función "reducción de ruido" lo que hace en este escenario en realidad es eliminar data , información , al confundirla con "ruido".

 

Saludos,

 

Editado por clear
  • Like 1

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web
fsr

Esas funciones están pensadas para tomar fotos nocturnas de un solo light en forma automatizada para hacérselo fácil al fotógrafo que no se especializa en eso. Pero si vas a hacer el procesamiento vos, hay que desactivarlas si o si. Yo no las usaría nunca, porque la de "ISO alto" es una reducción de ruido por software, usando el pobre procesador de la cámara, que obviamente va a tener que usar un algoritmo muy pobre también, si lo comparamos con un software corriendo en una PC.

La "reducción para exposición larga" saca un dar frame después de cada foto y se lo resta a la foto, con lo cual puede servir para reducir el ruido termico, pero no va a hacer nada por reducir otros tipos de ruido aleatorio y no me extrañaría que incluso los aumente, así que hay que desactivarlo también. Sólo consideraría usarlo si vas a tomar 1 solo light. Para quitar todos los tipos de ruido, la unica que hay es tomar varios lights, varios darks, y procesar todo, y entonces sería inútil o incluso contraproducente tener activada la opción en la cámara.

  • Like 3

Fernando

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web
Javier Covancho

Muchas gracias a todos. Mi cámara es una 760D. Estoy intentando probar en este mundillo y me habéis aclarado esta duda completamente.

Como dice clear no son cámaras diseñadas, precisamente, para astrofotografía pero creo que tienen otras virtudes y se les puede sacar un gran partido. Lo que me estoy planteando ahora es si quitar el filtro IR con el que vienen de serie. Se mejora mucho en astrofotografía, según he visto, pero tener que retocar luego una por una las fotos de las vacaciones y la familia me tira un poco para atrás.

 

Gracias de nuevo amigos.

  • Like 1

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web
clear
hace 1 hora, Javier Covancho dijo:

no son cámaras diseñadas, precisamente, para astrofotografía

no importa, aun asi se utilizan en todo el mundo para astrofotografia con excelentes resultados , el tema radica en no usar esas funciones particulares proveidas por el software  nativo de la camara , por los motivos que explico  @fsr

 

hace 1 hora, Javier Covancho dijo:

quitar el filtro IR

Si es la camara que usas "para todo" , tal vez no te convenga.

 

Otra "opcion" es comprar una camara mas economica o una buena usada , usar esa para las fotos familiares , y a la 760 le removes el filtro y la dedicas a astrofoto

(o viceversa... conservas la 760 original y a la usada/nueva que comprarias le removes el filtro y la dedicas a astrofoto)

 

Saludos,

 

Editado por clear
  • Like 1

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web
klaussius
En 22/2/2020 a las 18:27, glurex dijo:

Hola!

 

No sé que modelo de Canon tenés. Pero por lo general (siempre diría yo) esos ajustes de reducción de ruido no son recomendables en astrofoto. Porque tienden a confundir estrellas con ruido, entre otras cosas. Y eso perjudica bastante el resultado final. Yo en mi 450D siempre los desactivo, sin dudarlo. Para restar los distintos tipo de ruido hay distintas técnicas, tanto sea en la adquisición (refrigerado), como en el apilado (promedio de tomas con dark, bias), como en el procesado (técnicas de "denoising").

 

Saludos!

 

Eh... no. No son tan dañinos. Igual, los desactivaría

 

La reducción de ruido en alto ISO simplemente stackea múltiples fotos tomadas al hilo en la cámara. Lo desactivaría simplemente porque siempre es mejor hacerlo en post con un software de astrofotografía adecuado al fin y al cabo.

 

La reducción de ruido para exposiciones largas simplemente toma automáticamente un dark (un único dark) luego de tomar la foto, y lo sustrae de la foto. Es muy efectivo ya que ese dark va a corresponderse fielmente a la foto (misma temperatura, mismos píxeles calientes, etc), pero te hace perder 2x el tiempo (el dark que toma automáticamente dura lo mismo que la foto, así que una exposición de 5 minutos se convierte en 10). Es más eficiente uso de tu tiempo tomar darks manualmente, ya que el software de astrofotografía puede hacer el mismo laburo con una librería de darks, en vez de tomar un dark por foto.

 

Yo he tomado muchas fotos con la reducción de ruido automática de la cámara y funcionan muy bien. Simplemente es una pérdida de tiempo.

 

  • Like 1

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web
glurex
hace 6 horas, klaussius dijo:

 

Eh... no. No son tan dañinos. Igual, los desactivaría

 

La reducción de ruido en alto ISO simplemente stackea múltiples fotos tomadas al hilo en la cámara. Lo desactivaría simplemente porque siempre es mejor hacerlo en post con un software de astrofotografía adecuado al fin y al cabo.

 

La reducción de ruido para exposiciones largas simplemente toma automáticamente un dark (un único dark) luego de tomar la foto, y lo sustrae de la foto. Es muy efectivo ya que ese dark va a corresponderse fielmente a la foto (misma temperatura, mismos píxeles calientes, etc), pero te hace perder 2x el tiempo (el dark que toma automáticamente dura lo mismo que la foto, así que una exposición de 5 minutos se convierte en 10). Es más eficiente uso de tu tiempo tomar darks manualmente, ya que el software de astrofotografía puede hacer el mismo laburo con una librería de darks, en vez de tomar un dark por foto.

 

Yo he tomado muchas fotos con la reducción de ruido automática de la cámara y funcionan muy bien. Simplemente es una pérdida de tiempo.

 

 

Depende que tipo de Astrofoto hagas, la reducción de ruido en alto ISO puede ser muy dañina. Si tenés subsampling confunde las estrellas con ruido muy facilmente. Y de todas forma por más que estés bien sampleado, aunque quizás no lo notes en los frames individuales a ojo,  cuando trabajes en procesado hace estragos por la data que se pierde. Al menos con el algoritmo de 450D, desconozco si Canon mejoró en los modelos más nuevos. Quizás solo es recomendable si hacés una de esas fotos donde mezclás paisaje con cielo nocturno, aunque tengo mis dudas. Igual cada uno hace lo que le de más resultado. Pero si me preguntás, lo voy a desaconsejar fervientemente. Como dije en mi post hay varias maneras más eficientes de lidiar con los distintos tipos de ruido.

Sobre la reducción de ruido por expo largas no opino, porque nunca la usé.

 

Saludos!

  • Like 1

OTA: SkyWatcher Heritage 130p Oculares: BST 25 mm, 18mm, 12 mm, 8 mm * TMBII 6 mm * Super Plössl 25 mm y 10 mm * Zoom 8-24 mm

Barlow: Celestron Ultima SV series x2 apocromática Filtros y accesorios: Lunar polarizado N96 * Moon & Skyglow Filter * Orange No. 21 * Blue No. 80A * Colimadores láser y cheshire

 

 

 

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web
klaussius
hace 3 minutos, glurex dijo:

 

Depende que tipo de Astrofoto hagas, la reducción de ruido en alto ISO puede ser muy dañina. Si tenés subsampling confunde las estrellas con ruido muy facilmente. Y de todas forma por más que estés bien sampleado, aunque quizás no lo notes en los frames individuales a ojo,  cuando trabajes en procesado hace estragos por la data que se pierde. Al menos con el algoritmo de 450D, desconozco si Canon mejoró en los modelos más nuevos.

 

Desconozco la 450D. Conozco la 650D, donde el algoritmo que usa es el que describí: saca múltiples fotos y las stackea. Eso no pierde información, si lo hace bien, pero el stacking hecho por la cámara puede ser imperfecto (no es tan bueno alineando), y se puede hacer mucho mejor offline durante el postprocesamiento.

 

  • Like 2

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web
clear
hace 15 horas, klaussius dijo:

el stacking hecho por la cámara puede ser imperfecto

claro , que es lo que detalló perfectamente  @fsr

 

 

En 23/2/2020 a las 10:49, fsr dijo:

es una reducción de ruido por software, usando el pobre procesador de la cámara, que obviamente va a tener que usar un algoritmo muy pobre también, si lo comparamos con un software corriendo en una PC.

 

nadie querria desperdiciar toda una noche de lights , por algo que "puede" fallar (o dar un resultado "imperfecto", no deseado, no optimo)

 

 

 

 

Editado por clear

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web
klaussius
hace 57 minutos, clear dijo:

nadie querria desperdiciar toda una noche de lights , por algo que "puede" fallar (o dar un resultado "imperfecto", no deseado, no optimo)

 

El que he usado sin problemas es la reducción de ruido para exposiciones largas. Eso hace una calibración de darks perfectamente segura, la única desventaja es que te toma el doble de tiempo tomar los mismos lights.

 

Cuando estaba empezando, me ahorró complicar aún más la calibración teniendo que tomar darks adecuados. Pero cuando aprendí a hacerlo, noté que hacerlo manualmente es mucho más eficiente.

 

A lo que voy, es que usar esa función de la cámara no arruina ninguna exposición, es bastante segura, aún cuando no es aconsejable porque hay mejores maneras de lograr lo mismo.

  • Like 2

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web
clear

estuve revisando y parece que la 450D tiene un procesador digic 3 y la 650d (que tenes vos) un digic 5 , probablemente sea mas o menos eficiente la reduccion de ruido dependiendo del hardware/software nativo de la camara , pero lo que es seguro es que nunca vas a obtener los mismos resultados que en una PC.

 

Si tenes que hacer 15 lights de 30 segundos como para alguna prueba rapida y ganar tiempo tal vez no afecte , pero si vas a estar durante varias noches integrando lights de 90 segundos vas a querer ir al mejor resultado posible , quedando , segun mi criterio , absolutamente descartada la reduccion de ruido nativa de la camara.

Tal vez para fotos de la luna sea util , habria que probar , pero para apilar exposiciones largas de espacio profundo no lo "recomendaria" sin importar que camara sea , sino como metodologia de trabajo en general con cualquier camara.

 

 

 

Editado por clear
  • Like 2

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web
Emilio Harald

yo tengo una 450d y solo te dire que en canon ya no tienen repuestos aunque es una muy buena cámara. La comparo con la 700d y el iso 800 da menos ruido en la 450d, y ademas la vida util en disparos de la 450 es bastante mayor. Usarla para larga exposición es cargarsela antes de tiempo porque como te habrás dado cuenta demora mucho en procesar las fotos de los 3 segundos para arriba. También puede que tienda a calentarse con muchas tomas.

Lo que quiero decir es que cuando puedas reserva la 450d para uso familiar o menos intensivo que la astrofoto, en especial considerando cuantas fotos puedan quedarle. Además la 450d es un poco más pesada lo que lo he notado al montarla al telescopio.

 

  • Like 1

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web
Javier Covancho
En 23/2/2020 a las 17:43, clear dijo:

no importa, aun asi se utilizan en todo el mundo para astrofotografia con excelentes resultados , el tema radica en no usar esas funciones particulares proveidas por el software  nativo de la camara , por los motivos que explico  @fsr

 

Si es la camara que usas "para todo" , tal vez no te convenga.

 

Otra "opcion" es comprar una camara mas economica o una buena usada , usar esa para las fotos familiares , y a la 760 le removes el filtro y la dedicas a astrofoto

(o viceversa... conservas la 760 original y a la usada/nueva que comprarias le removes el filtro y la dedicas a astrofoto)

 

Saludos,

 

Muchas gracias por vuestras respuestas.

La verdad es que mi cámara anterior es una 450 D. No había pensado en modificar la 450D porque la definición de las imágenes debe ser la mitad (12 Mpixels frente a 24) pero con lo que me habéis contado tal vez me anime y le quite el filtro IR. Siempre he estado muy satisfecho con la 450D.

 

 

Un saludo a todos

Compartir este mensaje


Enlace al mensaje
Compartir en otros sitios web

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora

  • Popular ahora

  • Ultimos Mensajes

    • Paula More
      Buenos tardes! Necesitaria de su experiencia para poder comprar una buena opción...  Estoy pensando en comprarme un ocular nuevo, mi idea es poder observar mejor las nebulosas como ETA Carina, Orion, etc. Con la mayor luz posible... donde vivo es un bortle 7 así que seguramente se va a perder mucho de lo que pueda dar el ocular... pero la idea es ir en vacaciones de verano o cuando se pueda,  a Balneario Marisol, cerca Claromecó, ahí es bortle 4, según la página...El haritage 130 vino con un ocular de 25 mm. Por lo que leí no es muy bueno, pero safa... mi idea es ir por algo mejor... Qué me recomiendan? Por otro lado me surge una duda... en un bortle 4 es posible ver la nube de gas de Carina por ejemplo o solo se puede ver a través de fotografías? Si o si necesito filtros? Me gustaria saber la experiencia de quienes tienen el mismo telescopio con respecto a que ocular utilizan para estos objetivos... Desde ya muchísimas gracias 😃
    • cardrw
      Cuando era chico con menos de 7 años, cayó en mis manos un reloj despertador a cuerda, le puse un poco de aceite de la máquina de coser de mi vieja, y de golpe arrancó, me quedó grabado para siempre.    Saludos.   Carlos. 
    • Rodrigator
      De chico me apasionó el estilo de heavy metal mas orientado al power metal y la musica clásica. Cuando apareció la banda Rhapsody flashié mal y me hice fanático. No soy seguidor ni muy conocedor de otras bandas pero me gusta mucho Edguy y algún que otro tema de bandas similares. También disfruto mucho de bandas de rock progresivo sinfónico clásicas y me gusta mucho el trabajo viejo de Dream Theather y Liquid tension Experiment. Tuve la oportunidad de ver a Rhapsoy y Dream Theater en vivo y fue espectacular. Para los que le gusta la onda metalera quizás conozcan la banda para chicos "heavysaurios" tienen unos músicos y un estilo muy interesante a pesar de sus temáticas orientadas a lo infantil.   Toqué percusión como 15 años tumbadoras de tres congas y bongo ambos LP Classic y varias chucherías de percusión, he tocado de pibe la batería un tiempito y también agarré las teclas un tiempito de manera muy amateur. Desde el 2010 toco el bajo, instrumento que me llamo la atención cuando era adolescente y que se pudo cumplir de grande.  Tengo un ibanez srx305 de 5 cuerdas y un Johnson también de 5 y bueno soy autodidacta y tengo buen oído así que eso es un plus. Saludos colegas!!!!
    • javieriaquinta
      Hola. En el cuadro donde figuran los datos del campo que estás teniendo con el sensor/telescopio, tenés la opción de Rotar. Hay que hacer click en el rectángulo de arriba para activar la vista del sensor. Después podes ir subiendo y bajando el ángulo de rotación haciendo click en los -15° -5°... etc.     Saludos
    • javieriaquinta
      Flats, con una tela blanca, apuntando al cielo antes que oscurezca.  El dithering es sacar una foto desplazada unos pixeles de la foto anterior. Así se evita algo de ruido. Con guiado se puede hacer automático.   Saludos
  • Contenido similar

    • esteemma
      Por esteemma
      Buenas!
      Configuré la reflex en el Stellarium para simular cuánto campo entraría en una imagen. Lo que no consigo es rotar el rectángulo que proyecta el programa sobre el cielo. Es decir, el rectángulo siempre aparece horizontal. Intenté configurar la vista del cielo para ver si podía, al menos, rotar el cielo, pero esto siempre sucede alrededor del polo, independientemente del lugar desde donde comienzo a arrastrar la pantalla.
      En conclusión, no consigo simular una imagen en la que la cámara no esté horizontal sino con algún grado de inclinación.
      ¿Alguien sabe cómo configurarlo?
       
      Gracias!
    • maxifalieres
      Por maxifalieres
      Buenas noches Foro, creo que éste es mi primer post en el área de Astrofotografía para principiantes e intermedios, debido a que hace un tiempo pude adquirir una cámara Reflex Nikon D80, un telescopio reflector Hokenn 150/750 y una montura Sky Watcher Eq5 y quise probar el fin de semana pasado al comienzo de la cuarentena. La verdad que me dejó sorprendido por el gran campo que tengo para capturar, a diferencia del Maksutov 102/1325 que tengo, es muy luminoso el reflector en ese sentido. De todas maneras para Galaxias intenté y no tuve detalles o los resultados esperados, cosa que en el Mak y el celular por proyección ocular si me dieron. Tal vez intente igualmente utilizar mi otro celular a foco primario para el caso de las galaxias, ganando aumentos pero sin perder luminosidad (con el Newton) en el mak es imposible. Pero bueno, será en otra ocasión.
       
      Les paso el Setup completo del finde pasado:
       
      Telescopio Hokenn Reflector 150mm DF 750
      Montura Skywatcher Eq5 + motores Dual Axis alimentados a 6V DC
      Cámara Nikon D80 con anillo a rosca M42, conectada a la notebook.
       
      Para los Cúmulos fueron al rededor de 20 a 30 lights a 30 segundos e Iso 800
       
      Para Carina fueron 68 lights a 20 segundos Iso 1250
       
      Para Nebulosas Laguna y Trifida, al rededor de 50 lights a Iso 800
       
      Para la Nebulosa de la Gamba 25 lights a Iso 800
       
      Todas con sus respectivos Darks, Flats y Bías (al rededor de 30 cada uno)
       
      Apiladas en DeepSky Stacker / Procesadas en PixInsight 1.8
       
       


       
       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       
       
      Quedo atento a comentarios, sugerencias y críticas constructivas que puedan brindarme!
      Saludos!
       
    • matitoma
      Por matitoma
      -Body Nikon D300 con 39000 disparos en impecable estado como se ve en las fotos con su respectiva tapa, Grip, protector de pantalla, ocular y tarjeta de 8GB aclaro que esta camara no fue usada para trabajar, el grip fue puesto por una cuestión de autonomía de batería. Esta realmente impecable. Viene con mochila lowepro. Excelente precio!
      $21.000 hago envios.










    • Abel41
      Por Abel41
      Bueno chicos después de bastante tiempo, estudiando parámetros intentando nuevas cosas, por fin recibí mi filtro h-alpha, a pesar de tener la luna al 85% y muy cerca del objeto a capturar, la cosa no fue tan mal. Es gracias también a la ayuda de un compañero, Reinaldo Borges, montamos una sesión a distancia desde Madrid y controlo mi telescopio en la isla de Palma de Mallorca con el pc haciendo posible esta sesión  conjunta programando NINA que se encarga del platesolving, phd2 eqmod+montura y la cámara, vamos todo. Una herramienta sin duda muy poderosa. 
      La noche comenzó bien pero se fue tapando de nubes obligándome a descartar 11 frames de los 30 realizados. Esto es solo una parte, pues mi intención es hacer también las tomas a color y fusionarlas. Os dejo los datos de la captura y equipo. Espero vuestra crítica constructiva y opinión como siempre es buena para mejorar. 
      Saludos desde Palma de Mallorca, España 
      EQ6R-Pro+SW Newton 200/1000 
      Corrector coma sw, Cámara Nikon D750 
      Filtro Baader H-alpha 7nm
      Guiado TS 60/240+Zwo Asi178mc 
      19 light x 300segundos Iso1600
      50 Darks 
      40 Flats 50 Bias 

    • Marco Muñoz
      Por Marco Muñoz
      Saludos, recientemente pude adaptar una cámara réflex mediante un adaptador de rosca m4/3 a T2 para iniciarme en la astrofografia de cielo profundo con mi astromaster 130 EQMD pero a foco primario no enfoca, ¿Que me recomiendan hacer? Saludos desde México
×
×
  • Crear nuevo...

Información importante

Términos y condiciones de uso de Espacio Profundo