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Tutoriales Planetarios: I Adquisición


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Leoyasu

Adquisición

 

Lo primero que observo, incluso con unos días de anticipación, son las condiciones atmosféricas que voy a tener durante la noche. En el hemisferio sur, tenemos la corriente de chorro (flujo de aire rápido y estrecho) de oeste a este. El seeing va a estar afectado en gran manera por ésta, por lo que utilizo esta página web para ver su pronóstico. El gráfico nos muestra las turbulencias en los 250mb (alrededor de 10-16km de altura) y en base a los colores, nos informa su intensidad (obviamente no queremos colores rojos). Si vemos colores celestes o nulos es un OK para la fotografía planetaria, de lo contrario seguro nos costará sacar detalles. De más esta decir que prefiero una noche con valores rojos  a una noche nublada! Por último y fundamental, el equipo debe estar aclimatado. Ya sea dejándolo a la intemperie unas horas antes o con un cooler encendido, los espejos deben estar aclimatados para no alterar la imagen con turbulencias ocasionadas por diferencias de temperatura con el ambiente.

 

Luego pasamos al muestreo o “sampling”. Hay una regla general que dice que debemos multiplicar por 5 al tamaño de píxel de nuestra cámara para obtener la relación focal a trabajar y así, alcanzar la resolución teórica de nuestro equipo óptico. Por ejemplo, si contamos con un píxel de tamaño 3.75µm obtenemos una relación focal de f/18.75 al multiplicar por 5. Acá entran en juego nuestros equipos y ver si realmente podemos llegar a trabajar a la relación focal optima mediante el uso de barlows. A su vez, esta “regla” puede ser manipulada en función del seeing. En algunos sitios hablan de multiplicar por 3.75 de haber malas condiciones atmosféricas o incluso por 7 si son excepcionales. Claro esta que esto tiene un fundamento matemático:

 

1.png

 

Sobre la colimación no voy a entrar en extremo detalle y solo me voy a centrar en el análisis de una estrella. Luego de colimar mi equipo, busco una estrella luminosa cercana al planeta objetivo y observo los anillos de difracción. Lo que buscamos es el típico “airy disk” con los anillos equidistantes y el “poison spot” centrado. Cabe aclarar que para evaluar la colimación basta con apenas unos 3-5 anillos. Dejo un
sitio web (del cual aprendí muchisimo) y donde se encuentran 2 .GIF grabados en vivo en los que se muestra una buena colimación.

 

Sobre el software de captura utilizo el FireCapture y creo que es el soft por excelencia para esto y basta con buscar sus funciones para ver su prácticamente exclusividad para la captura planetaria. Repaso algunas de sus funciones:

 

2.png

 

  1. Tamaño de imagen: En la fotografía planetaria buscamos maximizar los cuadros por segundo de manera de sacarle el mayor provecho, mediante la técnica de “lucky imaging“, a esos instantes de buenas condiciones atmosféricas. Entonces, al utilizar un ROI (región de interés) más chico aumentamos la velocidad de captura de la cámara e idealmente buscaremos que el planeta quepa lo más ajustado posible. Por ejemplo, como se muestra en la foto. No hará falta capturar en 16 bits, ya que en planetaria con 8 bits es suficiente para representar a los planetas.
  2. De vuelta con la idea de maximizar los cuadros por segundo, contamos con la ganancia y exposición de la cámara. Por un lado, al bajar la exposición aumentaran los cuadros por segundo pero la imagen se volverá más oscura. Por otro, podemos subir la ganancia para compensar pero así también aumenta el ruido de la imagen. El objetivo es encontrar un balance entre ambos de manera que se maximicen los cuadros por segundo y haya un nivel de ruido aceptable. Los parámetros de la imagen son solo un ejemplo de la “dummy cam”. Voy a continuar esta parte durante la sección del histograma. Recordar que el gamma debe estar desactivado o puesto en 50.
  3.  Acá seleccionaremos el formato de video saliente y la duración de éstos. El formato que utilizo es el llamado “.SER”. Es un formato simple de video sin compresión y que suele tener la mejor compatibilidad entre los programas. Con respecto a la duración de éstos, va a depender de la rotación del planeta elegido y no del equipo utilizado. En líneas generales, suelo usar 5’ en cada video para Marte, 1.5’ para Júpiter y lo mismo para Saturno (aunque podría subirlo a 2’ o 3’ calculo). De esta forma, busco totalizar en total unos 15’-20’ sobre cada planeta. Ésto luego será desrotado para maximizar la obtención de detalles y/o disminución de ruido. Recordemos nuevamente que lo que necesitamos es obtener la mayor cantidad de cuadros en un tiempo que será acotado.
  4. El FF nos informará en tiempo real los cuadros por segundo capturados y los que estamos obteniendo.
  5. El FF cuenta con una función muy útil que es el histograma en tiempo real. Para evitar artefactos como los “anillos de cebolla” o los que suelen surgir cerca de los bordes, lo ideal es mantener un histograma de 60% o más en Júpiter y 50% en Marte y Saturno. En condiciones malas, seguramente estos valores caigan usando los mismos parámetros que en noches normales. Entonces seguramente en noches húmedas, poco transparentes o de mal seeing deberemos aumentar la ganancia y exposición para mantener los mismos porcentajes en el histograma. De lo contrario, no contaremos con la suficiente información para representar al planeta en la escala de grises y en este escenario, comenzarán a surgir los artefactos mencionados previamente. Por último y de acuerdo a la cámara de cada uno, es probable que haya que realizar un balance de blancos y de esta manera no tener los canales desfasados de manera artificial.
  6.  Las siguientes funciones que utilizo en FF son a “center ROI”. Con esta función acomodamos la región de interés ingresada en el centro del sensor. De lo contrario, será puesta en la parte superior izquierda del sensor. Luego con la función b el programa debayeriza en tiempo real solo cuando estemos visualizando al planeta, no cuando captura. Acá vamos a poder también seleccionar si queremos capturar en byn o en color. Lo mejor será en byn y luego debayerizar en AS!. Si contamos con una cámara mono, obviar este paso.

 

Me olvidaba de algo muy importante, el foco!! Un error de unos mm. puede hacer parecer que tuvimos una noche con un seeing horrible y que por más procesador que le pongamos encima, los detalles no surgen. El consejo que doy siempre es, con mucha paciencia, hacer zoom en las lunas de Júpiter y enfocar con éstas. En el caso de Saturno, obviamente los anillos vienen al dedo :lol:

 

Bonus track: Recordemos tildar en Opciones de captura, la opción "WinJUPOS file naming". Así, no tendremos que ingresar de manera manual el tiempo UTC de nuestras tomas. Por último, para automatizar las tandas de videos, el FF tiene la función de "auto run" (arriba a la derecha) que lo que hace es capturar de forma secuencial la cantidad de videos que quereamos y de la duración ingresada.

 

4.png

 

3.png

 

Seguimos en la segunda parte de los tutoriales: Preparación de crudos y apilado

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  • ricardo pinned this tema
pastorgalactico

Hola;

No entiendo lo que dices de cuando se graba dejarlo en color o en blanco y negro.

Yo siempre tengo marcado para que se vea en color.

¿Es así correcto?

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Leoyasu
hace 26 minutos, pastorgalactico dijo:

Hola;

No entiendo lo que dices de cuando se graba dejarlo en color o en blanco y negro.

Yo siempre tengo marcado para que se vea en color.

¿Es así correcto?

 

El termino correcto sería sin debayerizar. El FF tiene la opción de capturar color o sin debayerizar, de tratarse de una cámara color. Yo hablo sobre tildar la opción de previsualizar la imágen en color pero la captura sin debayerizar, o sea en blanco y negro en la práctica. Saludos!!

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Tato44
hace 39 minutos, Leoyasu dijo:

 

El termino correcto sería sin debayerizar. El FF tiene la opción de capturar color o sin debayerizar, de tratarse de una cámara color. Yo hablo sobre tildar la opción de previsualizar la imágen en color pero la captura sin debayerizar, o sea en blanco y negro en la práctica. Saludos!!

Me sumo a las dudas, que ventaja aporta hacerlo de ese modo en lugar de hacerlo directamente a color?.

Saludos

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Leoyasu
hace 1 hora, Tato44 dijo:

Me sumo a las dudas, que ventaja aporta hacerlo de ese modo en lugar de hacerlo directamente a color?.

Saludos

 

Tato al capturar en color los tamaños de los vídeos serán mayores y habrá que ver que pasa con los cuadros por segundo también. Por otra parte, no se que tan bueno sea el algoritmo de debayerización del FF siendo que lo tiene que realizar en tiempo real, es un procesamiento extra que nos evitamos si capturamos en RAW sin debayerizar. Existen varios algoritmos para ésto igualmente (en el foro hay un post sobre las características de cada uno), siendo algunos más rápidos, otros más eficaces, etc. Siempre leí que el AS! es el soft más adecuado para realizarlo, seguro por el algoritmo utilizado. Por último, siempre es mejor capturar en RAW sin que tenga ningún tipo de procesamiento previo. Para ésto luego hay programas especializados como los que tratamos en los tutoriales. Si no, siempre se puede experimentar por cuenta propia. Yo ya pasé muchas noches de frío probando y probando todo lo plasmado :lol:.Saludos!!

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ricardomottini
hace 17 minutos, Leoyasu dijo:

 

Tato al capturar en color los tamaños de los vídeos serán mayores y habrá que ver que pasa con los cuadros por segundo también. Por otra parte, no se que tan bueno sea el algoritmo de debayerización del FF siendo que lo tiene que realizar en tiempo real, es un procesamiento extra que nos evitamos si capturamos en RAW sin debayerizar. Existen varios algoritmos para ésto igualmente (en el foro hay un post sobre las características de cada uno), siendo algunos más rápidos, otros más eficaces, etc. Siempre leí que el AS! es el soft más adecuado para realizarlo, seguro por el algoritmo utilizado. Por último, siempre es mejor capturar en RAW sin que tenga ningún tipo de procesamiento previo. Para ésto luego hay programas especializados como los que tratamos en los tutoriales. Si no, siempre se puede experimentar por cuenta propia .Saludos!!

 

Hola Leo, disculpa tantas preguntas.

Para que me quede bien claro, lo ideal es ByN (sin debayerizar) y en formato RAW (que tengo entendido es un crudo de verdad, aunque ocupa mucho espacio el archivo. y luego en AS debayerizas para tomar el color Es así ??.

- Mi software permite tomar en RGB o RAW y ademas elegir color o ByN,  Luego la idea sería elegir RAW y ByN y formato de salida SER.   Es así ???

Saludos

 

Editado por ricardomottini
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Leoyasu
hace 11 minutos, ricardomottini dijo:

Para que me quede bien claro, lo ideal es ByN (sin debayerizar) y en formato RAW (que tengo entendido es un crudo de verdad, aunque ocupa mucho espacio el archivo. y luego en AS debayerizas para tomar el color Es así ??.

- Mi software permite tomar en RGB o RAW y ademas elegir color o ByN,  Luego la idea sería elegir RAW y ByN y formato de salida SER.   Es así ??

 

La idea es capturar en .SER sin debayerizar. Así ocupa menos espacio y dejamos el debayerizado para otro software más adecuado y dedicado como el AS! 

 

RGB es un video debayerizado, o sea un video color. 

 

Saludos!

 

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astronico

Leo excelentes los tutoriales, muy buena idea, ya los voy a leer bien con atencion. Gracias por tomarte el tiempo de escribirlos y subirlos.

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ricardomottini
hace 20 minutos, Leoyasu dijo:

 

La idea es capturar en .SER sin debayerizar. Así ocupa menos espacio y dejamos el debayerizado para otro software más adecuado y dedicado como el AS! 

 

RGB es un video debayerizado, o sea un video color. 

 

Saludos!

 

Debo ser un lentin:

O sea tomas ByN en formato RAW (sin desbayerizar) y el formato de salida será SER (por WJ).

Disculpa tanta lata.

abrazo

 

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Tato44
hace 55 minutos, Leoyasu dijo:

 

Tato al capturar en color los tamaños de los vídeos serán mayores y habrá que ver que pasa con los cuadros por segundo también. Por otra parte, no se que tan bueno sea el algoritmo de debayerización del FF siendo que lo tiene que realizar en tiempo real, es un procesamiento extra que nos evitamos si capturamos en RAW sin debayerizar. Existen varios algoritmos para ésto igualmente (en el foro hay un post sobre las características de cada uno), siendo algunos más rápidos, otros más eficaces, etc. Siempre leí que el AS! es el soft más adecuado para realizarlo, seguro por el algoritmo utilizado. Por último, siempre es mejor capturar en RAW sin que tenga ningún tipo de procesamiento previo. Para ésto luego hay programas especializados como los que tratamos en los tutoriales. Si no, siempre se puede experimentar por cuenta propia. Yo ya pasé muchas noches de frío probando y probando todo lo plasmado :lol:.Saludos!!

Gracias Leo. Clarísimo. En sharpcap también se puede hacee videos en formato ser. será lo mismo que usar firecaptur? (Estoy más familiarizado con el sharpcap).Saludos

Editado por Tato44
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pastorgalactico

Hola;

Para no liarnos mas, por qué no pones una captura donde se vea donde tiene que estar lo del devayizado marcado o desmarcado y en qué formato de captura se elije para la captura.

Yo antes creo que usaba firecapture de esa manera y luego Autoestakert2 aún que firecapture capturara en formato SER  y sin marcar lo del color ( cuadradito de colores ) Autoestakert2 reconocía que era un vídeo a color y no había ningún problema.

Por otro lado intentar llamar a las cosas por su nombre real y no pongáis  por ejemplo FF para referiros a Firecapture si no nos hacemos más lío ok.

¿Nos podrías poner una captura de pantalla de cómo capturas los vídeos con firecapture?

Para salir de dudas.

Saludos.

 

Firecapture1.jpg

Firecapture2.jpg

Editado por pastorgalactico
Para que queda mucho mas claro.
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pastorgalactico

Hola;

Nos podrias explicar eso de la tecnica “lucky imaging“.

Por otra parte  en tutoriales de firecapture de ( https://www.youtube.com/watch?v=1K-P_ON_Urc ) siempre he visto que para Jupiter lo mas recomendado es usar un histograma  entre el 80% - 90% y tu nos aconsejas esto.

En 14/7/2020 a las 23:25, Leoyasu dijo:

lo ideal es mantener un histograma de 60% o más en Júpiter y 50% en Marte y Saturno

¿Con que nos quedamos? el 60% en Jupiter o el 80%-90% ?

¿Y en Saturno ?

Saludos

Editado por pastorgalactico
Para que queda mas claro.
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Leoyasu

Muchachos para tanto lío creo que hay dudas existenciales más importantes que el formato de vídeo :lol:

 

hace 3 horas, ricardomottini dijo:

Debo ser un lentin:

O sea tomas ByN en formato RAW (sin desbayerizar) y el formato de salida será SER (por WJ).

Disculpa tanta lata.

abrazo

 

 

Ricardo correcto y ningún problema! ByN resulta el vídeo sin debayerizar, claro. El formato .SER como menciono, me mostró una buena compatibilidad entre programas y es un formato simple sin compresión, de ahi la idea de RAW. Entonces y de vuelta, capturar en formato .SER, sin debayerizar. De ésto último, se ocupa el AS!. 

 

 

Pastorgalactico, el problema acá viene al tomar de forma tan literal un escrito. Como hablo en la introducción, estos tutoriales provienen de mi workflow usual y son escritos a mi piacere pero no esto quiere decir que sean una verdad absoluta e inmutable. Siempre invito a la interpretación de cada uno y por sobre todo a la prueba. Basta ver en las imágenes que nos proporcionas que las respuestas estan ahí mismo. Por ejemplo, en la segunda imagen preguntás si tildas o no algunas de las opciones. En el recuadro inferior se aclara "deshabilitar temporalmente el debayerizado (capturar en RAW/previsualizar en color)". Entonces me pregunto, quiero yo esa opción activada? En la parte 6b del tutorial aclaro que es preferible por las razones ya discutidas. Después, si no tildamos la opción debayer (lo primero que encuadras en la primera imágen), no entra el efecto el debayerizado, sea para capturar en color o solo previsualizar en color. Sobre .AVI o .SER, ya fue discutido también. También en la primera imagen hacés un recuadro sobre los algoritmos de debayerización. Como en el tutorial sugiero no debayerizar la captura, esta opción no entró en discusión. Unos comentarios más arriba, invité a buscar en el foro sobre los distintos tipos de algoritmos para ver sus ventajas y defectos pero de vuelta, no se aplica a este tutorial. 

 

hace 1 hora, pastorgalactico dijo:

Hola;

Nos podrias explicar eso de la tecnica “lucky imaging“.

Por otra parte  en tutoriales de firecapture de ( https://www.youtube.com/watch?v=1K-P_ON_Urc ) siempre he visto que para Jupiter lo mas recomendado es usar un histograma  entre el 80% - 90% y tu nos aconsejas esto.

¿Con que nos quedamos? el 60% en Jupiter o el 80%-90% ?

¿Y en Saturno ?

Saludos

 

Sobre "lucky imaging" basta con una búsqueda en Google para saber de qué se trata y cómo lo aplicamos. Es un mero concepto. Luego volvemos al problema de la lectura literal. No hay una solo libro. Ante tantas dudas, lo mejor es la prueba y error para sacar nuestras propias conclusiones. Se podría experimentar con vídeos que posean distintos histogramas y ver que resultado producen. En mi caso, señalo un 60% en adelante, que matemáticamente, incluye 80% y 90% :lol: y como vemos en el tutorial, simplemente hablo de valores mínimos y/o rangos para evitar artefactos. 

 

 

Saludos a todos!!

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pastorgalactico

Hola;

Sobre las imágenes que he puesto, que estén tildadas o no es para que los demás lo entiendan mejor.

Por otra parte solo tienes que responder con un ( Si )o un ( No) a mis preguntas que pongo en mis capturas de pantalla del firecapture.

Y otra cosa que no entiendo es si es mejor capturar los vídeos a 8 bits o a 16bits.

Saludos y espero tus respuestas mas claras.

Será por qué soy muy lento en pillar todo esto, pero creo que hay más gente como yo que se lia de la manera que lo explicas.

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pastorgalactico

Hola;

¿A la hora de obtener un histograma adecuado para que no salgan artefactos estraños  que es más importante a valorar?

¿Sacar los máximos frams posibles u obtener una captura con poco ruido?

Por qué si se baja la exposición para sacar más frams hay que subir la ganancia para conseguir un histograma adecuado, por lo que el ruido crecerá más.

Saludos.

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ricardomottini
hace 7 horas, Leoyasu dijo:

Muchachos para tanto lío creo que hay dudas existenciales más importantes que el formato de vídeo :lol:

 

 

Ricardo correcto y ningún problema! ByN resulta el vídeo sin debayerizar, claro. El formato .SER como menciono, me mostró una buena compatibilidad entre programas y es un formato simple sin compresión, de ahi la idea de RAW. Entonces y de vuelta, capturar en formato .SER, sin debayerizar. De ésto último, se ocupa el AS!. 

 

 

Pastorgalactico, el problema acá viene al tomar de forma tan literal un escrito. Como hablo en la introducción, estos tutoriales provienen de mi workflow usual y son escritos a mi piacere pero no esto quiere decir que sean una verdad absoluta e inmutable. Siempre invito a la interpretación de cada uno y por sobre todo a la prueba. Basta ver en las imágenes que nos proporcionas que las respuestas estan ahí mismo. Por ejemplo, en la segunda imagen preguntás si tildas o no algunas de las opciones. En el recuadro inferior se aclara "deshabilitar temporalmente el debayerizado (capturar en RAW/previsualizar en color)". Entonces me pregunto, quiero yo esa opción activada? En la parte 6b del tutorial aclaro que es preferible por las razones ya discutidas. Después, si no tildamos la opción debayer (lo primero que encuadras en la primera imágen), no entra el efecto el debayerizado, sea para capturar en color o solo previsualizar en color. Sobre .AVI o .SER, ya fue discutido también. También en la primera imagen hacés un recuadro sobre los algoritmos de debayerización. Como en el tutorial sugiero no debayerizar la captura, esta opción no entró en discusión. Unos comentarios más arriba, invité a buscar en el foro sobre los distintos tipos de algoritmos para ver sus ventajas y defectos pero de vuelta, no se aplica a este tutorial. 

 

 

Sobre "lucky imaging" basta con una búsqueda en Google para saber de qué se trata y cómo lo aplicamos. Es un mero concepto. Luego volvemos al problema de la lectura literal. No hay una solo libro. Ante tantas dudas, lo mejor es la prueba y error para sacar nuestras propias conclusiones. Se podría experimentar con vídeos que posean distintos histogramas y ver que resultado producen. En mi caso, señalo un 60% en adelante, que matemáticamente, incluye 80% y 90% :lol: y como vemos en el tutorial, simplemente hablo de valores mínimos y/o rangos para evitar artefactos. 

 

 

Saludos a todos!!

 

Gracias Leo !!.

Muy enriquecedor tus comentarios,

Abrazo

 

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Leoyasu
En 20/7/2020 a las 4:34, pastorgalactico dijo:

Por otra parte solo tienes que responder con un ( Si )o un ( No) a mis preguntas que pongo en mis capturas de pantalla del firecapture.

Será por qué soy muy lento en pillar todo esto, pero creo que hay más gente como yo que se lia de la manera que lo explicas.

 

Estimado para qué bastardear con unos meros "si" y "no",  como si fuese un menú a la carta, a tan bello foro astronómico donde el fin es intercambiar experiencias, ideas y opiniones; detrás de la pantallas somos todos personas y no robots :lol:. Además, si uno no se toma la molestia de leer y aprender con paciencia el material que se nos presenta, cuál es el propósito de todo ésto? Por último, cada duda que pudo haber surgido de parte otros miembros fueron planteadas de forma amable y amena; a su vez hice lo posible en responderlas.

 

 

En 20/7/2020 a las 4:34, pastorgalactico dijo:

Y otra cosa que no entiendo es si es mejor capturar los vídeos a 8 bits o a 16bits.

¿A la hora de obtener un histograma adecuado para que no salgan artefactos estraños  que es más importante a valorar? ¿Sacar los máximos frams posibles u obtener una captura con poco ruido?

Por qué si se baja la exposición para sacar más frams hay que subir la ganancia para conseguir un histograma adecuado, por lo que el ruido crecerá más.

 

Las respuestas a todas tus dudas ya fueron dadas y basta con leer el tutorial mismo. Por ejemplo, ya aclaré que capturar en 8 bits es suficiente o la importancia de hacer un balance entre exposición y ganancia para tener un histograma acorde sin mayores defectos en la imágen. El por qué de todo? Acá no lo estoy discutiendo, al menos no en profundidad. Ésto es un simple tutorial y no un manual. Te invito si queres a que comiences un nuevo post donde podrás preguntar, investigar y por sobre todo poner a prueba las razones de todo lo expuesto.

 

Saludos!

 

PD: Me olvidaba!! Para que vean que libritos hay muchos y que no hay que casarse con un sólo método, dejo una imagen del FF de Christopher Go reciente. Si bien él captura con una cámara mono, vemos que el captura con un formato de video .AVI y videos de 60 segundos (debe capturar canales por separado). También podemos observar que le alcanzan 60fps para las tomas que hace y que mantiene un histograma alto pese al ruido. Hay que experimentar y probar, los equipos no son iguales y por sobre todo el rey, el seeing! :lol:

 

Sin título.png

 

 

 

 

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Cristopher B.

Siempre noté en mis vídeos que se perdían frames.  En FireCapture estaba a 100 Fps, pero al procesar el video solo tenia unos 40 o menos. En parte solucioné esto usando formato SER. Lastima que hace un par de años no estuviera este tutorial ?un detalle tan pequeño y rápido de solucionar, como cambiar de AVI a SER me mejoró una enormidad las imágenes . 

 

Para aquellos como yo, que no tengan seguimiento (Dobson sin goto), les puedo compartir mi experiencia, que lo mejor a sido dejar transitar el planeta e ir pausando el video cuando este se sale del cuadro. Posterior a esto el video resultante se pos-procesa con PIPP y solucionamos en parte este problema. 

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pastorgalactico

Hola; 

Me he molestado en leer, pues claro que y sepa que de bastardear como usted dice nada de nada.

Yo solo he preguntado lo que no entiendo.

Ya hace tiempo que uso firecapture  y siempre se está aprendiendo de los que saben más que uno pero claro si el que sabe más que uno se niega a ayudar para que todos aprendamos, pues que quiere que le diga.

Que yo sepa es un foro abierto y si la gente que no entiende el tutorial por alguna razón y se pregunta no tiene por qué molestarle pues ninguno dale ya aprendido.

A mí me gusta enseñar a la gente que necesita ayuda y nunca he dicho a nadie que está bastardeando.

Me dedico desde hace mucho ha la astrofotografía planetaria y es la primera vez que por pedir consejo y  ayuda te llamen bastardo.

Perdone usted pero usted mismo se ha retratado y no acepta ni una pregunta por qué se cree que es superior a los demás en este tema y tampoco hay que ser de esa manera de ser.

Yo le he pedido unas respuestas a mis dudas y nada más.

Si quiere no le pregunto más por qué por lo que ha contestado parece que no quiere responder.

Uno que es sabio de nada le sirve si no es capaz de enseñar al que esenos sabio.

Saludos.

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Leoyasu
En 20/7/2020 a las 16:19, pastorgalactico dijo:

Hola; 

Me he molestado en leer, pues claro que y sepa que de bastardear como usted dice nada de nada.

Yo solo he preguntado lo que no entiendo.

Ya hace tiempo que uso firecapture  y siempre se está aprendiendo de los que saben más que uno pero claro si el que sabe más que uno se niega a ayudar para que todos aprendamos, pues que quiere que le diga.

Que yo sepa es un foro abierto y si la gente que no entiende el tutorial por alguna razón y se pregunta no tiene por qué molestarle pues ninguno dale ya aprendido.

A mí me gusta enseñar a la gente que necesita ayuda y nunca he dicho a nadie que está bastardeando.

Me dedico desde hace mucho ha la astrofotografía planetaria y es la primera vez que por pedir consejo y  ayuda te llamen bastardo.

Perdone usted pero usted mismo se ha retratado y no acepta ni una pregunta por qué se cree que es superior a los demás en este tema y tampoco hay que ser de esa manera de ser.

Yo le he pedido unas respuestas a mis dudas y nada más.

Si quiere no le pregunto más por qué por lo que ha contestado parece que no quiere responder.

Uno que es sabio de nada le sirve si no es capaz de enseñar al que esenos sabio.

Saludos.

 

Pastor, me apena que hayas interpretado así mis oraciones dado que nunca lo he tratado de bastardo; si a la acción (intr. Degenerar algo de su naturaleza) de pretender condicionar mis respuestas, escritura y en definitiva la esencia del foro tal y como menciono al usar un simple "si" y "no". Es un foro abierto, si, y es uno donde prima la buena voluntad, educación, compañerismo y respeto. En tu modo de hablar, sólo noto una particular prepotencia en la que se denota o esconde una demanda y/o pretensión más que unas simples dudas. Si este fuese el caso y como vemos en todas mis entradas en el foro, siempre estoy más que predispuesto a responder cualquier tipo de inquietud de poder hacerlo y si no, se investiga. Solo espero la misma cordialidad del otro lado y nada tiene que ver con un sentimiento de superioridad, es sólo buena educación. Como decía mi abuelo, es lo último que se pierde (no la esperanza :lol:). Dicho esto, te vuelvo a invitar a crear un post  en su sección correspondiente, para que puedas preguntar y analizar lo expuesto, que como digo es solo una puesta de lo experimentado en mis (des)aventuras planetarias. Acá ya nos desvíamos mucho. Confío en que el foro estará dispuesto a ayudarte, incluída mi persona. De querer realizar un comentario personal, el foro cuenta con la mensajería privada y sugiero seguirlo por ahi. En este post lo doy por terminado.

 

 

 

En 20/7/2020 a las 16:15, Cristopher B. dijo:

Siempre noté en mis vídeos que se perdían frames.  En FireCapture estaba a 100 Fps, pero al procesar el video solo tenia unos 40 o menos. En parte solucioné esto usando formato SER. Lastima que hace un par de años no estuviera este tutorial ?un detalle tan pequeño y rápido de solucionar, como cambiar de AVI a SER me mejoró una enormidad las imágenes . 

 

Para aquellos como yo, que no tengan seguimiento (Dobson sin goto), les puedo compartir mi experiencia, que lo mejor a sido dejar transitar el planeta e ir pausando el video cuando este se sale del cuadro. Posterior a esto el video resultante se pos-procesa con PIPP y solucionamos en parte este problema. 

 

Cristopher muchas gracias por tu aporte! Algo que no tuve en cuenta también es lo que se llama "dropped frames" o cuadros caídos. Leí que se debe al tráfico USB al trabajar con un volumen de datos importante y a veces se satura. También podemos ajustar el slider de "USB Traffic" aunque desconozo en que medida moverlo. Si busco rápido hablan de bajarlo por ejemplo al 40%, en la foto anterior que subí de Go esta en 3. Asi que supongo que será prueba y error jaja.

 

Saludos!!

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ricardomottini
hace 10 minutos, Leoyasu dijo:

Cristopher muchas gracias por tu aporte! Algo que no tuve en cuenta también es lo que se llama "dropped frames" o cuadros caídos. Leí que se debe al tráfico USB al trabajar con un volumen de datos importante y a veces se satura. También podemos ajustar el slider de "USB Traffic" aunque desconozo en que medida moverlo. Si busco rápido hablan de bajarlo por ejemplo al 40%, en la foto anterior que subí de Go esta en 3. Asi que supongo que será prueba y error jaja.

 

Saludos!!

Yo tuve la experiencia de perder muchos frames cuando quise usar ROI con el disco de mi notebook, luego por otros temas lo cambie por un ssd, y ahora el trafico se triplico.

saludos

 

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Leoyasu
hace 11 minutos, ricardomottini dijo:

Yo tuve la experiencia de perder muchos frames cuando quise usar ROI con el disco de mi notebook, luego por otros temas lo cambie por un ssd, y ahora el trafico se triplico.

saludos

 

 

Ricardo yo estaba queriendo cambiar la laptop y leí que el ssd ayuda bastante. Cuándo decis que el trafico se triplicó, te referís a los cuadros por segundo? Pienso que los tiempos de escritura de cuadros es mucho menor pero no se en que medida afecta al resto. Saludos!!

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ricardomottini
hace 1 minuto, Leoyasu dijo:

 

Ricardo yo estaba queriendo cambiar la laptop y leí que el ssd ayuda bastante. Cuándo decis que el trafico se triplicó, te referís a los cuadros por segundo? Pienso que los tiempos de escritura de cuadros es mucho menor pero no se en que medida afecta al resto. Saludos!!

Si. em mi caso particular los videos a 1920x1080 pasaban al disco duro pero eran 10 a 12 fps. cuando quería hacer ROI el programa decía que estaba en 30 o 40, pero al ver los video, TODOS salían con la parte baja (el tercio inferios) con rayas o no aparecía el planeta. ahora(hace muy poco, 20 días), tuve que cambiar el disco (se cayo la maquina prendida....).

Con el nuevo disco todo es más rápido, W10, los programas y la tasa de fps llego a 40 0 50 sin problemas y los video salen bien.

Te aclaro que mi cámara tiene un maximo de 15 fps a 1980x1080.

saludos

 

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  • 3 weeks later...
Cristopher B.

Estimado @Leoyasu En algunas ocasiones me sucede un problema en la fase de adquisición. Resulta que el contraste entre el planeta y el fondo es escaso, y ningún programa logra detectar al planeta (Pipp o AutoStakkert). No lo diferencian con el resto del cielo. Este problema es más recurrente cuando uso en FireCapture el modo High speed, sin embargo en esta ocasión lo lo usé e igual se generó.

 

Resulta que el día de anoche aprovechando un cielo despejado (Con Seeing regular), grabé algunas capturas de Júpiter, en pantalla tenia esto:

 

PCFodaP.jpg

 

Al procesar el video en PIPP salta el error de que el planeta no fue detectado:

 

jZZqbOX.jpg

 

XrdvaKK.jpg

 

Ahora bien, si modificamos este parámetro del PIPP (Marcado dentro del circulo rojo) logro detectar al planeta. Fijarse en la diferencia del Test entre la primera imagen y la segunda. En la primera, todo el Frame es de un tinte rojizo, en la segunda el planeta está en rojo y el resto del cielo con un color más grisáceo

 

i70UIMG.jpg

 

Sin embargo el video resultante es de una calidad bastante baja, el planeta sale sobre expuesto, prácticamente inutilizable.

 

Primero que nada, ¿A que creas que se debió este problema? ¿Mal el histograma en la fase de adquisición? y lo segundo, ¿existirá alguna manera de salvar estos vídeos? grabé 20 vídeos en total y no me gustaría perderlos. 

 

Dejo por acá este problema, porque me imagino que a futuro a alguien le servirá tu respuesta. 

 

Saludos cordiales.

 

 

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Leoyasu

@Cristopher B. primero gracias por subir las referencias, seguro ayudarán a más de uno en el futuro. Después y por lo que veo, los valores de captura estan bien. Capaz el unico detalle distinto que veo es la ganancia y el modo HS. Con la ZWO 224 vi que usan 250-350 de ganancia y luego ajustan la exposición (antes estuve por adquirir una 224 y terminé con la 120). El modo high speed lo desactivan. Lo que no se es que si ésto justifica tu problema. Ahora, hace unos días leía el manual de la QHY462 y tiene un pequeño tutorial para ajustar el Offset de la cámara y sobre planetaria dice:

 

 

Cita

Ajuste la compensación OFFSET:

 

Verá que cuando la tapa de la lente está cerrada y la imagen es completamente negra, el fondo de la imagen todavía no es completamente negra. Por lo tanto, debe ajustar el valor de OFFSET para oscurecer la imagen. En términos generales, para disparos planetarios, configurar el fondo de la imagen en muy oscuro no es un gran problema.

 

 

Aunque no se si esto puede resolver tu problema, es lo que me hace más ruido también. Me puse a buscar un poco, encontré éste post de ZWO y parece que se menciona tu problema:

 

 

Cita

For planetary on the ASI224MC ASCOM lower read noise preset, the offset of 140 seems huge. When I used it (gain 300, rightness 140 and higher blue channel in sharpcap), contrast was washed out.

 

Asi que revisaría esto también. Sobre salvar los videos sin modificar el gamma y ganancia en PIPP, fijate de destildar la opción "Auto Object Detection Threshold" y hacé pruebas con valores bajos a ver si alguno de agarra el planeta.

 

Suerte con eso y a ver que pasa, saludos!!

 

 

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Leoyasu

Agrego una explicación bastante exhaustiva de Tom Glenn del por qué usar RAW8 en planetaria para complementar lo discutido en este post "Los Gigante Gaseosos":

 

 

Cita

The short and oversimplified answer to your question about bit depth is, don't record anything above 8 bits.  There can be exceptions, but these don't apply to anyone asking these questions.  And of course, this only applies to planetary (and most lunar) imaging, but not deep sky imaging.

 

8 bits only records 256 tonal values versus 4096 values for 12 bits.  The reason it doesn't help is that if you look at the tonal value for any individual pixel of the image in the live view, you will almost always notice a fluctuation of at least 1 tonal value (out of 256) due to atmospheric turbulence (typically much more than 1 value). The atmosphere introduces a type of noise, which is reflected in uncertainty in the measurement.  A change of even 1 value, say from a level of 80 to 81 (again, out of 256), would already completely consume the extra 4 bits of information.  So the extra precision of the 12 bit recording would be worthless, because it would just be recording the atmospheric noise. In these cases, a stack of 8 bit images yields equivalent precision to a stack of 12 bit images. Indeed, the final stack does have more than 8 bits of information, which is one of the great benefits to stacking.  If you had minimal atmospheric turbulence, you could benefit from a 12 bit recording, but almost nobody encounters these conditions.  The requisite conditions to benefit from recording above 8 bits are far better than what most people would report as "very good" seeing.  And 12 bit capture mode doubles your file size and often cuts your frame rate in half. Not a good thing for planetary imaging.

 

 

Saludos!!

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ricardomottini
hace 3 horas, Leoyasu dijo:

Agrego una explicación bastante exhaustiva de Tom Glenn del por qué usar RAW8 en planetaria para complementar lo discutido en este post "Los Gigante Gaseosos":

 

 

 

 

Saludos!!

 

Clarito el Tom.!!

saludos

 

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